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¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Antigua. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Antigua Guatemala (usualmente abreviada como Antigua) es una ciudad de origen colonial en el antiplano central de Guatemala, en las faldas del Volcán de Agua, aproximadamente a 40 km al suroeste de la Ciudad de Guatemala. Fue la capital de la Capitanía General de Guatemala entre 1542 y 1773, periodo durante la cual se desarrolló gran parte de su arquitectura y trazado urbano de marcada influencia barroca. Estas características históricas y culturales llevaron que la ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. En la actualidad, Antigua Guatemala es la cabecera del departamento de Sacatepéquez. Durante la época virreinal el espacio geográfico era conocido como Santiago de los Caballeros de Guatemala, nombre que llevaba la capital de la Capitanía General de Guatemala, que estuvo asentada allí entre 1541 y 1776, año en que la ciudad fue trasladada al Valle de la Ermita luego de que los terremotos de Santa Marta derrumbaran la ciudad por tercera vez en el mismo siglo. Se cree que este hecho fue aprovechado por las autoridades civiles como excusa para debilitar a las autoridades eclesiásticas —siguiendo las recomendaciones de las Reformas Borbónicas emprendidas por la Corona española en la segunda mitad del siglo xviii— obligando a las órdenes regulares a trasladarse de sus majestuosos conventos destruidos a frágiles estructuras temporales en la nueva ciudad. A partir de la tragedia, la ciudad pasó a llamarse «arruinada Guatemala», «Santiago de Guatemala antiguo» y la «antigua ciudad». Fue abandonada por todas las autoridades reales y municipales, y en 1784 por las dos últimas parroquias: Candelaria y Nuestra Señora de los Remedios, quedándose también sin autoridades eclesiásticas. Sin embargo, el 4 de agosto de 1786 fue declarada como Villa de la Antigua Guatemala oficializándose su creación. Pocos años después, el arzobispo Cayetano Francos y Monroy autorizó el funcionamiento de tres parroquias interinas que llevaron el nombre de sus antecesoras: San Sebastián, Candelaria y Los Remedios, en donde se guardó la mayor cantidad de obras de arte religioso que permaneció en la Antigua Guatemala desde ese período. Tras la Independencia de Centroamérica, en 1821, Antigua recuperó la categoría de ciudad y fue nombrada como cabecera del departamento de Sacatepéquez. Así mismo, el Estado de Guatemala estableció circuitos y distritos para la aplicación de justicia por medio de juicios de jurados en 1825, y la Antigua Guatemala fue asignada como sede del circuito homónimo en el distrito n.º 8 (Sacatepéquez). Posterior al terremoto de 1976, y el deseo de su preservación, la ciudad fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Su desarrollo posterior se ha marcado por un boom del mercado inmobiliario y una migración de las familias locales a las afueras, a comunidades como Ciudad Vieja, San Juan del Obispo, Jocotenango, San Lucas y San Pedro, Las Huertas. En el siglo xxi, es un importante destino turístico guatemalteco por su bien preservada arquitectura barroca española con fachadas barrocas del Nuevo Mundo, así como un gran número de ruinas de iglesias católicas, incluso aún después de los severos daños que sus estructuras sufrieron por el abandono en que estuvieron entre 1776 y 1940 y por los terremotos de 1874, de 1917 y de 1976. También es reconocida por las solemnes procesiones de Semana Santa, que se han realizado anualmente desde antes del traslado de la capital a la Nueva Guatemala. De acuerdo con el censo oficial de 2018, tiene una población de 46 054 habitantes. Toponimia Muchos de los nombres de los municipios y poblados de Guatemala constan de dos partes: el nombre del santo católico que se venera el día en que fueron fundados y una descripción con raíz náhuatl; en el caso de la Noble Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, el nombre le fue conferido en honor a Apóstol Santiago. El topónimo «Guatemala» Los primeros documentos históricos en que aparece escrito el nombre de Guatemala son las cartas de relación que Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés en 1524. En las cartas citadas, el nombre de Guatemala se escribe de la misma manera en que se hace ahora y que seguramente es la castellanización del vocablo Quauhtemalan («lugar de muchos árboles») de origen náhuatl, que era el nombre con el cual conocían a la ciudad y nación cakchiquel los auxiliares mexicanos que acompañaron a Alvarado y a Cortés.[b] El topónimo «Antigua Guatemala» Tras los terremotos de Santa Marta, que la destruyeron parcialmente en 1773, la ciudad fue abandonada por todas las autoridades reales y municipales entre 1774 y 1778 y en 1784 por las dos últimas parroquias: Candelaria y Los Remedios, quedándose también sin autoridades eclesiásticas.A partir de ese momento la ciudad empezó a llamarse la «arruinada Guatemala», «Santiago de Guatemala antiguo» y la «antigua ciudad». Geografía física Ubicación geográfica El moderno municipio de Antigua Guatemala está rodeado de municipalidades del departamento de Sacatepéquez: Hidrografía Desde su fundación, la historia de la ciudad de La Antigua Guatemala está asociada con las inundaciones y los desbordamientos del río Pensativo, que ocurren debido a la posición geográfica de la ciudad, que está situada en medio de montañas y cerros que provocan crecidas en el caudal del río cuando hay exceso de lluvia en el área. Además, inciden en dichas inundaciones lo estrecho del cauce del río y de los puentes que se han construido sobre él. Los trabajos de limpieza de arena, piedras y troncos del fondo del canal se hacían cada año antes de que comenzaran las lluvias. Para llevar a cabo estas limpias, se utilizaban pequeñas cuadrillas de aproximadamente veinte personas por sector, siendo estos normalmente contratados por el Ayuntamiento y equipados con palas, piochas y azadones. Los trabajadores limpiaban el cauce arrojando el material hacia los lados, consiguiendo únicamente que el río subiera de nivel año con año y buscara un nuevo cauce. En cada inundación, se limpiaban completamente las casas o calles azolvadas, mientras solamente se limpiaba lo suficiente del cauce del río para que este continuara fluyendo. Excavaciones realizadas en 1997 en el extremo norte del terreno que ocupaba el Convento de Santo Domingo encontraron un lavadero de construcción colonial, enterrado a una profundidad de 0.70 m; asimismo, a 3.95 m de profundidad, exactamente bajo el puente del Matasanos, apareció una calle empedrada que estaba en dirección suroriente a norponiente. La dirección y localización de esta calle va de acuerdo al callejón del Matasanos que conduce hacia el puente del mismo nombre, y que aparece en el plano levantado en 1773 por el agrimensor José Rivera y Gálvez, en el de calles y distribución de agua del acueducto de Las Cañas de 1833 y en una pintura sobre el sistema de captación de agua del acueducto de Las Cañas, pintado en 1840. El río Pensativo ha cambiado de curso aproximadamente cuarenta metros hacia el poniente y ha socavado parte de la última manzana en el lado sur del callejón que va desde las ruinas del convento de La Concepción hacia el puente del Matasanos. El río se metió dentro de la manzana contigua al arco del Matasanos y al arco de las Monjas, los cuales desaparecieron tras el abandono de la ciudad en 1773. Se reconstruyó únicamente el del Matasanos, posiblemente a aproximadamente 40 m hacia el poniente de su antigua posición. También parte de la manzana en la que estaba el Convento de Nuestra Señora de la Limpia Concepción; el río se salió de su curso colonial unos 50 m hacia el oriente en esta manzana. También inundó la plaza de la iglesia de la Cruz del Milagro, que se encontraba al frente y al costado oriental de la ermita; en este lugar se puede apreciar claramente el cambio de nivel y curso del río, ya que este ahora pasa junto a lo que fue la sacristía de la iglesia. El nivel ha subido 2.07 m sobre lo que fue el nivel original de la plaza. Y, finalmente, también inundó la parte posterior del Beaterio y el Hospital de Belén. En el siglo xxi únicamente existe una calle del lado del barrio de Chipilapa, que bordea el curso del río y va desde la antigua ermita de La Cruz del Milagro, pasando por las ruinas de la Santa Cruz, hasta llegar al puente que se encuentra al sur de Belén. Lugares Poblados Antigua Guatemala se posiciona como la ciudad más poblada del Departamento de Sacatepéquez con 46 054 habitantes hasta el Censo 2018. El municipio posee 88 lugares poblados. Entre los 10 lugares más poblados se concentra el 67% de la población antigueña. A continuación una lista de los lugares más poblados de Antigua Guatemala: Clima Por estar situado en un valle rodeado del sistema montañoso de la Sierra Madre, la ciudad de Antigua Guatemala se define como una transición de los climas Subtropical subhúmedo de altitud (Cwa) y el templado subhúmedo de montaña (Cwb), dentro de la categoría templado subhúmedo según la Clasificación climática de Köppen. Debido a esto, las temperaturas son suaves y ligeramente uniformes según el momento del día. La época lluviosa ocurre entre los meses de mayo a octubre, con un promedio de entre 1057 y 1600 mm anuales. Esta es la época en que cae el 90% de la precipitación total anual; los meses de junio y septiembre son los de mayor precipitación. Debido a la poca capacidad de almacenamiento de agua subterránea de la subcuenca, el río Pensativo tiene caudales muy elevados durante la época de lluvias y muy reducidas en el verano, caudales que, por la gran inclinación de las montañas, adquieren gran velocidad en las épocas de mayor lluvia. Riesgos naturales La ciudad está expuesta a tres fenómenos naturales: Historia Fue la tercera sede de la capital de la Capitanía General de Guatemala que comprendía a los actuales Estados de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como Chiapas en México. Luego de la destrucción por inundación de la segunda ciudad el 11 de septiembre de 1541, ubicada en el Valle de Almolonga (barrio de San Miguel Escobar en Ciudad Vieja, Sacatepéquez en el siglo xxi) en las faldas del Volcán de Agua —a donde había sido llevada tras abandonar el primer asentamiento en Iximché (Tecpán), en 1527-. El 27 de septiembre se eligió una comisión de dos alcaldes y once ciudadanos para que inspeccionaron el área y recomendaran un nuevo lugar para trasladar allí la ciudad, y a los dos días retornaron y asegurando que el sitio idóneo era el Valle de Tianguecillo, a donde ordenó el cabildo que se mudaran los pobladores. Pero, antes de que se realizara el traslado, arribó el ingeniero Juan Bautista Antonelli, constructor de ciudades y villas, quien recomendó que la ciudad fuera trasladada al Valle de Panchoy —o Valle del Tuerto—, porque «en él se aparta el peligro de los volcanes, que nunca podrán inundarla, está resguardada del Norte, con los cerros que la rodean; tiene abundancia de aguas, que naciendo muy altas corren por este valle sobre la faz de la tierra, y se pueden encañar y llevar fácilmente a todas partes; que dicho terreno es llano, y por esto cómodo para la formación de las plazas, calles y casas; y tan dilatado, que por mucho aumento que tome la Ciudad, tendrá suelo donde extenderse, hasta ocho, o nueve leguas de circunvalación. [Además], que dicho sitio en todos tiempos está bañado de Sol, y es tan fértil, que todo el año se ve cubierto de hierba, y por esta parte es bueno para apacentar bestias y ganados. [Finalmente], en sus inmediaciones hay gran proporción para fabricar tejas, ladrillo y adobes, que en los cerros que rodean el valle se encuentran canteras a distancia de dos o tres millas; y no lejos se halla la cal y el yeso.» Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Antigua. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Antigua #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Cartagena. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. San Pedro Claver Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (abreviado como Cartagena de Indias, D. T. y C.) o simplemente Cartagena, es la capital del departamento de Bolívar, en Colombia, desde 1991. Ubicada a orillas del mar Caribe. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Su centro histórico, llamado «Ciudad Amurallada», fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1984. Con el tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los célebres destinos turísticos de mayor importancia de Colombia y del Caribe. Cartagena alberga las sedes de la Asamblea Departamental de Bolívar y del Tribunal Administrativo de Bolívar. A partir de su fundación en el siglo xvi y durante toda la época virreinal española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de la América española. De esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de España. Este día es fiesta nacional en Colombia y en la ciudad se celebra durante cuatro días conocidos como las "Fiestas de Independencia". Cartagena ha sido una ciudad presente en medio de conflictos bélicos como también en la piratería, pues fue aquí donde se produjeron numerosos ataques por parte de los piratas y corsarios provenientes de Europa, lo cual supuso que fuera fuertemente amurallada y fortificada durante la administración española, hasta el punto de ser la fortaleza más robusta de América del Sur y del Caribe, llegando a estar tan reforzada como el mismo golfo de México en dicha época. En la actualidad se mantiene su arquitectura virreinal. En el año 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. Toponimia En 1502, en un viaje que duró cuatro meses, Rodrigo de Bastidas llega a la costa Caribe de Colombia, la región que ahora tiene por nombre bahía de Cartagena de Indias, la cual bautizó así por ser tan cerrada como la de Cartagena, España. El nombre de Cartagena del Poniente llega en el año 1533 para diferenciarla de la Cartagena española, de donde eran la mayoría de los marineros de Pedro de Heredia, quien la fundó en virtud de que el lugar (donde había encontrado un asentamiento indígena llamado «Calamarí») se le hizo muy propicio para una plaza fuerte. El nombre de Cartagena es una derivación de «Cartago Nova», nombre que le dieron los romanos tras las guerras púnicas de la Antigüedad a la ciudad de Qart Hadasht, fundada por los cartagineses. Símbolos La bandera de Cartagena de Indias fue adoptada tras la declaración de Independencia de España en 1811. Está conformada por tres cuadriláteros concéntricos: uno de color rojo, el más grande, otro amarillo y otro verde de afuera hacia adentro respectivamente y en el centro del cuadrilátero verde se encuentra una estrella blanca de ocho puntas. Según algunas interpretaciones, el rojo simboliza la sangre de los patriotas caídos, el amarillo la libertad y las riquezas de la tierra, el verde la esperanza de una patria digna y la estrella de ocho puntas por las ocho municipalidades liberadas que conformaban el Estado Libre de Cartagena. La bandera es conocida como cuadrilonga por su forma. En 1574, el rey Felipe II de España decidió conceder un escudo de armas con "dos leones rojos y levantados, que tengan una cruz en el medio, asida con las manos y tan alta como los leones, hasta arriba, en campo dorado, y encima de la cruz, una corona entre las cabezas de dichos leones, con su timbre y follajes". Esta decisión fue tomada ya que Cartagena de Indias había adquirido gran importancia como puerto central del nuevo territorio virreinal. El escudo tenía como fin ser usado en todos los actos oficiales de la ciudad. El escudo de Cartagena de Indias se adoptó cuando la ciudad declaró su independencia de España y se convirtió en Estado Soberano en 1811. En dicho escudo se aprecia una india sentada bajo la sombra de un cocotero, con un carcaj a la espalda, sosteniendo en su mano derecha una granada abierta, de la cual se alimenta un turpial, con su mano izquierda sostiene un arco, y con su pie izquierdo pisa una cadena rota. Al fondo sobresale el Cerro de la Popa, accidente geográfico más alto de la ciudad. El escudo representa la independencia y la libertad que cobró la ciudad al ser la primera del Virreinato de la Nueva Granada. Este escudo ha sufrido varios cambios entre los cuales se destacan la inclusión de la fortaleza de San Felipe de Barajas al fondo, ícono arquitectónico construido durante la colonia. Historia La historia de Cartagena de Indias está dividida en varios periodos, que tienen como punto de partida la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Comienza con el periodo antes de la llegada del Imperio español o precolombino, época de la que apenas hay vestigios culturales, y sigue con el descubrimiento y colonización por parte de España, los movimientos independentistas, la era republicana, los conflictos civiles, hasta cubrir la historia reciente. Cartagena de Indias fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia en tierras habitadas por los indígenas kalamari, Y fue un importante enclave hispano en el Caribe imperial español. Época precolombina: 4000 a. C.-1500 d. C. La cultura de Puerto Hormiga, que se encuentra en la costa del Caribe, en particular en el área del delta del río Sinú hasta la bahía de Cartagena, parece ser la primera comunidad humana documentada en lo que hoy es Colombia. Los arqueólogos estiman que alrededor del año 4000 a. C., la cultura formativa se encuentra cerca de la frontera entre los actuales departamentos de Córdoba y Sucre. En esta zona, los arqueólogos han encontrado los objetos de cerámica más antigua de Américas, que data de alrededor de 4000 a. C. La razón principal de la proliferación de las sociedades primitivas en esta zona se cree que ha sido la relativa suavidad del clima y la abundancia de vida silvestre, que permitió a los habitantes de caza una vida cómoda. Las investigaciones arqueológicas datan la decadencia de la cultura de Puerto Hormiga y de los asentamientos relacionados con ella en torno al 3000 a. C. Se ha planteado como hipótesis de esta decadencia el surgimiento de una cultura mucho más desarrollada, la Monsú, que prosperó a finales del canal del Dique, cerca del centro poblado Pasacaballos y la Ciénaga Honda, en la parte más septentrional de la isla de Barú. La cultura Monsú parece haber heredado el uso de la cultura de Puerto Hormiga del arte de la cerámica y también desarrolló una economía mixta de agricultura y manufactura básica. La dieta del pueblo monsú se basó principalmente en los mariscos, el pescado fresco y el agua salada. El desarrollo de la sociedad sinú, en lo que hoy en día son los departamentos de Córdoba y Sucre, mantuvo estos primeros desarrollos alrededor del área de la bahía de Cartagena. Hasta la colonización española, en la costa caribeña colombiana habitaban numerosas culturas derivadas de las familias lingüísticas karib, malibú y arahuaca. A finales de la era precolombina, la Sierra Nevada de Santa Marta estaba habitada por los taironas, cuya lengua estaba estrechamente relacionada con la familia lingüística chibcha. Alrededor del año 1500 la zona estuvo habitada por diferentes tribus de la familia lingüística Karib, más precisamente la subfamilia mocanae, que incluye: Algunas tribus subsidiarias de la «Kalamari» vivían en el barrio actual del Pie de la Popa, y otras filiales de la Cospique vivían en la zona entre Membrillal y Pasacaballos. Entre éstos, de acuerdo con los primeros documentos disponibles, los kalamaris tenían preeminencia. Estas tribus, aunque física y administrativamente separadas, comparten una arquitectura común, que se observa en la estructura de sus cabañas, pues cuentan con salas circulares con techos altos, rodeadas de empalizadas defensivas de madera. Primeros avistamientos de los europeos 1500-1533 Después del intento fallido de fundar Antigua del Darién en 1506 por Alonso de Ojeda y la posterior fundación sin éxito de San Sebastián de Urabá en 1517 por Diego de Nicuesa, la costa sur del mar Caribe se hizo poco atractiva para los colonizadores. Prefirieron el terreno más conocido de la Española y Cuba. Aunque la Casa de Contratación dio permiso a Rodrigo de Bastidas (1460-1527) para llevar a cabo de nuevo una expedición adelantada a esta zona, Bastidas exploró la costa y descubrió el río Magdalena en su primer viaje desde la península de la Guajira hasta el sur, en 1527, un viaje que terminó en el golfo de Urabá. De Nicuesa y De Ojeda señalaron la existencia de una gran bahía en el camino de Santo Domingo a Urabá y el istmo de Panamá, lo que animó a Bastidas a investigar. Época fundacional (1533-1717), casa de Austria La bahía de Cartagena de Indias era habitada por las naciones calamarí del grupo karib, llamados caribes por los españoles. Una cita de la época describía a los indígenas así: Durante la época imperial española fue uno de los puertos más importantes de América. De Cartagena salían las mayores riquezas que la Corona Española precisaba para el mantenimiento de aquella gigantesca empresa conquistadora, por rutas marítimas que terminaban en los puertos españoles de Cartagena, Cádiz y Sevilla. También fue el mayor punto de comercio de negros esclavos traídos del continente africano. El primer español en llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias fue Rodrigo de Bastidas, notario en Sevilla. Bastidas había participado en uno de los primeros viajes del descubridor Cristóbal Colón a América. Inicialmente el área fue bautizada con el nombre de golfo de Barú por el mismo Bastidas. En 1503 el cosmógrafo español Juan de la Cosa pidió a la reina de Castilla Isabel la Católica que cambiara el nombre de golfo de Barú por el de bahía de Cartagena. La reina ordenó entonces cambiar el nombre por Real Provisión. El nombre de Cartagena fue dado debido a la similitud de la bahía con la de la Cartagena del Levante en España y fue dado por acuerdo entre Juan de la Cosa y la misma reina. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Cartagena. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Cartagena #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Cusco. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. 5 distritos aprox. s. XII d. C.[cita requerida] 22 ciudades El Cusco o Cuzco[a] (castellano [ˈkus.ko̞]; en quechua cusqueño: Qusqu o Qosqo pronunciado [ˈqo̝s.qɔ])[b] [c] es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del departamento del Cusco y, además, según está declarado en la Constitución peruana, es la «capital histórica» del país. La ciudad, según el INEI, es la séptima más poblada del Perú, y albergaba, en 2017, una población de 437 538 habitantes. Fue capital del antiguo Imperio inca y una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú (funcionó como su última sede de gobierno desde diciembre de 1821 hasta la victoria independentista en 1824). Durante la época virreinal, bajo la soberanía de la Corona española, se construyeron diversas iglesias, universidades, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Estas construcciones son los atractivos que hacen que la ciudad sea el principal destino turístico del país. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1972 y Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco. Suele ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee, la «Roma de América». Toponimia Etimología La forma original del topónimo, tal fue encontrado en quechua cuzqueño de la época de la conquista del Imperio incaico, debe haber sido, como en el quechua cuzqueño actual, /qusqu/ ['qos.qɔ]. Se estima que el topónimo tuvo un origen aimaraico, de la frase qusqu wanka ('peñón de la lechuza') a partir de la leyenda de los hermanos Ayar, donde Ayar Auca ocupa el sitio del Cuzco volando con sus propias alas para posarse sobre un peñón de la zona y convertirse en una marca de ocupación litificada: Betanzos cita cómo el nombre Cuzco, registrado por él como , era el nombre antiguo de la ciudad y que su significado ya se había perdido en el tiempo: Una etimología diferente fue propuesta por el Inca Garcilaso de la Vega, quien afirma que: Sin embargo, no existe ningún registro entre los diccionarios tempranos quechuas o aimaras de un término para 'ombligo' semejante al nombre de la ciudad. Esta ausencia de documentación corroborativa ha llevado a los filólogos contemporáneos a descartar la etimología ofrecida por el Inca. Si bien la etimología exacta de este nombre de lugar aún está en disputa, por lo general se acepta que el topónimo no es de origen quechua y se considera la hipótesis aimarista como la más probable. A pesar de lo anterior, la versión garcilasiana se ha mitificado en el folclore de la región, ha pasado a formar parte de la tradición oral y el discurso turístico, y ha generado que el Ombligo del Mundo sea un epíteto usual en castellano para referir a la ciudad. Historia de sus formas escritas La forma original en el español del topónimo es ⟨Cuzco⟩, que corresponde a la forma en que los conquistadores entendieron ['qos.qɔ], entendiendo la uvular oclusiva [q] como la velar castellana /k/ (representado con la letra ⟨c⟩), [o] como /u/ castellana (⟨u⟩) y [ɔ] como /o̞/ castellana (⟨o⟩); de la misma manera que escribieron ⟨México⟩ ['me.ʃi.ko]. La escritura con zeta ⟨z⟩ de Cuzco corresponde plenamente al estado de las sibilantes, tanto en castellano como en quechua cuzqueño de la época antigua, y a una sólida ortografía castellana para el mismo periodo, de tal forma que se escribía con ⟨z⟩ porque se pronunciaba [s] y no con el sonido apical [ş] que se tiene en español de España el grafema ⟨s⟩: Los primeros cronistas apuntaron el nombre de la ciudad casi invariablemente como o , que en la ortografía española del siglo XVI, en pleno proceso de reajuste de las consonantes sibilantes, mejor se aproximaba al sonido de Qusqu [ˈqo̝s.qo]. Así, podemos encontrar Cuzco en las Reales Cédulas de Carlos I, en las crónicas de Francisco de Jerez (1534), en distintos documentos de la Gaceta de Madrid y en los mapas del siglo XIX (desde 1815) y XX (hasta por lo menos 1976). De esta forma, la lectura exacta pasa a los demás idiomas europeos, perdurando hasta ahora como la forma más usada fuera del Perú. La grafía , sin embargo, sí es consignada en varios documentos coloniales para su lectura pública, aunque es muy poco común entre los textos cultos. Puede encontrarse en los mapas que ilustran los anexos Perú en los mapas históricos y ciudad de Pisco en los mapas históricos de los siglos XVII, XVIII y XIX hasta 1814, adicionalmente al mapa de 1597 que ilustra este artículo (en latín). La forma gráfica de se mantuvo como predominante hasta el siglo XX. A inicios del siglo XX, intelectuales locales y limeños, muchos de ellos influidos por el indigenismo, como Rafael Larco Herrera, Luis Eduardo Valcárcel, Horacio Urteaga y Carlos Alberto Romero escribieron textos importantes con la grafía para su lectura exacta. En la misma ciudad del Cusco, por propuesta del Instituto Americano de Arte, con apoyo de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el 12 de marzo de 1971 la Municipalidad emitió una ordenanza donde cambió la forma oficial del ayuntamiento de a , proscribiendo la forma anterior. Desde entonces, la escritura se halla generalizada en Perú y suele ser tenida como la más válida justamente por la mayor parte de la población de la ciudad, pese a que algunos filólogos e investigadores como el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino la consideran apócrifa. En 1986, el ministro de Educación de turno, por petición formal del burgomaestre cusqueño, promulgó una resolución ministerial oficializando esta grafía de a nivel del gobierno central para su lectura exacta. Este cambio produjo que en los textos oficiales de educación pública se prefiriera la nueva escritura que la versión española. Al recoger la ortografía quechua contemporánea, que incluye la letra q para la consonante oclusiva uvular sorda, el 23 de junio de 1990, el Consejo Municipal del Cusco aprobó un nuevo dispositivo, el acuerdo municipal n.° 078, por el cual se dispuso: "Instituir el uso del nombre , en sustitución del vocablo , en todos los documentos del Gobierno Municipal del Cusco".[cita requerida] De ese modo, se pretendía escribir en castellano el topónimo tal como este es escrito en la ortografía moderna quechua (en su versión pentavocálica). Este uso nunca se generalizó, aunque pervive hasta hoy. Otros nombres indígenas Tanto Guamán Poma como el mercedario fray Martín de Murúa recogen un nombre que habría sido anterior al de Cuzco y que escriben en ambos casos como «Acamama». Leído desde el quechua, este topónimo ha sido interpretado como aqha mama ('madre de la chicha'), por ejemplo por José de la Riva-Agüero y Osma y el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. En tiempo más reciente, se ha propuesto una filiación puquina. En ese sentido Rodolfo Cerrón-Palomino postula la forma subyacente puquina *aka pana o *aqa pana, identificable en el término definido por el Arte y vocabulario quechua de 1586 como '«remolino de aire y nieve, o celaje o arreboles»'. Por otra parte, el franciscano José Francisco María Ráez registra nombres quechuas modernos alternativos para esta ciudad en su contribución al Vocabulario políglota incaico de 1905, todos relacionados con pupu 'ombligo': junto a Cuzco, se usaría también (en ortografía moderna: pupu) en el quechua huanca, y o en el quechua ayacuchano. No está claro si en esa época estos eran usados para referir a la ciudad, o solo se trata de una anotación guiada por la hoy descartada etimología del Inca Garcilaso. Los quechuas ayacuchano y puneño contemporáneos no han conservado la forma [qosqɔ] (Qusqu), sino que usan la pronunciación [kusku] (escrito ), es probable que reingresada a la lengua desde el castellano. Epítetos Son muy usados para referir a la ciudad, en especial en situaciones formales o en lenguaje periodístico, los epítetos de la Ciudad Imperial, el Ombligo del Mundo y la Capital Histórica (del Perú). El primero de ellos es el más usado y comprendido en el ámbito nacional. La Dirección de Turismo y Comercio Exterior del Cusco en 2008 promocionó la ciudad rescatando el epíteto de la Roma de América, de corte garcilasiano, por alusión a su gran cantidad de patrimonio monumental. Este último epíteto, sin embargo, no es muy utilizado y compite en referente con la cercana ciudad de Juli, que también lo usa. Historia Fundación y época incaica Según la leyenda recogida por el Inca Garcilaso de la Vega, Manco Cápac y Mama Ocllo migraron desde el lago Titicaca por consejo de su padre, el dios Sol. Lanzaron una jabalina de oro; allí donde se clavó fundaron un nuevo pueblo. El lugar elegido se llamó Cuzco: Por datos arqueológicos y antropológicos se ha ido estudiando el verdadero proceso de la ocupación del Cuzco. El consenso apunta a que, debido al colapso del reino de Tiahuanaco se produjo la migración de su pueblo. Este grupo de cerca de 500 hombres se habría establecido en forma paulatina en el valle del río Huatanay, proceso que culminaría con la fundación del Cusco a orillas del río Saphy. Se desconoce la fecha aproximada, pero gracias a vestigios se acuerda que el emplazamiento donde se ubica la ciudad ya se encontraba habitada hace 3000 años. Crónicas antiguas como las del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa (1530-1592) afirman la existencia de grupos étnicos en el valle de Cuzco antes del surgimiento del Imperio Inca. Dicho autor menciona a los guallas, los sahuasiray y los antasayas como los pobladores más antiguos; en tanto que los alcavistas, copalimaytas y culunchimas son considerados moradores más recientes. También se sabe que los ayarmacas habitaban la región, los únicos que no fueron doblegados por los incas, convirtiéndose en sus principales rivales en el dominio de la comarca. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Cusco. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Cusco #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Granada. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Santiago de Granada, o simplemente Granada, es un municipio y una ciudad de la República de Nicaragua, cabecera del departamento de Granada. La ciudad fue fundada en 1524, siendo por lo tanto, una de las más antiguas del país y de América Central. Granada fue candidata a ser la capital de la República de Nicaragua; la ciudad es conocida internacionalmente por su arquitectura virreinal, además de ser el centro de encuentro de los poetas, especialmente en el Festival internacional de poesía de Granada, lo cual le ha valido el título de La París de América Central. Granada también es conocida como La Gran Sultana, por su apariencia morisca, a diferencia de León, su ciudad hermanada y rival histórica, la cual tiene apariencias más castellanas. Geografía Límites Limita al norte con el municipio de Tipitapa, al sur con el municipio de Nandaime, al este con el municipio de San Lorenzo y el Lago Cocibolca y al oeste con los municipios de Tisma, Masaya, Diriá, Diriomo, Nandaime y la Laguna de Apoyo. Lago Cocibolca Los españoles que fundaron la ciudad llamaron a este lago: Mar Dulce por la gran extensión que ocupa, actualmente se le llama: Lago Cocibolca, Gran Lago de Nicaragua o Lago de Nicaragua, navegar en sus aguas representa un atractivo turístico para todos los visitantes de la ciudad. Entre las características del lago destacan: Isletas de Granada Las Isletas de Granada, en el Lago Cocibolca, se encuentran a poca distancia de la ciudad y forman un archipiélago de más de 360 pequeñas islas de tamaño variado, de fácil acceso y son un atractivo turístico paradisíaco. Las isletas son producto de una avalancha de piedra y lodo que se desprendió de las laderas del volcán Mombacho. El frente aluvial de la avalancha es la península de Asese. Según los estudios realizados por los expertos Thomas Shea, Benjamin van Wyk de Vries y Martín Pilato, las isletas son producto de una avalancha del Mombacho y no una erupción, que puede observarse fácilmente utilizando Google Earth. Reserva Natural Volcán Mombacho El parque nacional Volcán Mombacho de Nicaragua, se ubica al sur de Granada y de las Isletas de Granada. La belleza de sus paisajes y la riqueza de su flora y fauna hacen de este lugar un sitio único. El sitio no solamente es impoluto sino que la zona oriental del parque aún se conserva virgen a la exploración humana. De la erupción del volcán se supone se formaron las Isletas de Granada. Existen además especies de fauna y flora únicas en el mundo. Hay excursiones turísticas que permiten la exploración del parque nacional. Historia Fue fundada el año 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de las dos ciudades coloniales que posee Nicaragua y una de las primeras ciudades en territorio continental americano. A diferencia de otras poblaciones que aseveran lo mismo, la ciudad de Granada no solo fue el asentamiento de la conquista, sino también una ciudad matriculada en los registros oficiales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla en España.[cita requerida] Durante la época colonial, Granada fue una ciudad hermanada del asentamiento de Antigua Guatemala, mantuvo un floreciente nivel de comercio con puertos en el Océano Atlántico a través del lago Cocibolca y el río San Juan, y fue objeto de ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses que intentaron sin éxito tomar el control del asentamiento navegando por el río San Juan. La ciudad fue destruida por las tropas filibusteras de William Walker en 1856, durante la guerra Nacional de Nicaragua. Uno de los generales de Walker, Charles Frederick Henningsen, incendió la ciudad antes de escapar, destruyó gran parte de la arquitectura de la época colonial e inscribió las palabras "Aquí estaba Granada" en las ruinas antes de partir. Durante muchos años Granada disputó con León su hegemonía como ciudad principal de Nicaragua. La ciudad de Granada fue favorecida por los conservadores, mientras que León fue favorecida por los liberales. Durante muchos años hubo un conflicto que en ocasiones se tornó bastante violento entre las familias de las ciudades y las facciones políticas. A mediados del siglo XIX se acordó un sitio de compromiso y finalmente se estableció la capital en Managua entre ambas ciudades. Granada evitó gran parte del tumulto de la era sandinista en la década de los años 1970 y 1980. Desde 2003, Granada figura en la lista preliminar del país de nominaciones previstas para el Patrimonio Mundial. Demografía color #3366CC Hombres: 66,770 (49.4%) color #DC3912 Mujeres: 68,368 (50.6%) color #109618 Rural: 28,419 (21%) color #FF9900 Urbano: 106,719 (79%) Granada tiene una población actual de 135,138 habitantes. De la población total, el 49.4% son hombres y el 50.6% son mujeres. Casi el 79% de la población vive en la zona urbana. Descripción Granada forma parte del Región Metropolitana de Managua y es la novena ciudad por población del país después de Managua y León que son los dos más grandes ciudades de Nicaragua. La ciudad está situada en la ribera norte del Lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. Economía Las actividades industriales se basan en los ingenios azucareros y las destilerías de alcohol. La pesca se lleva a cabo en el lago Cocibolca. Por otra parte los atractivos del centro histórico de Granada y los atractivos naturales del lago y sus alrededores dinamizan la industria turística de la zona, es una referencia importante en la industria hotelera, restaurantes y en la vida nocturna. Por su posición a orillas del lago Cocibolca, Granada, dada la condición de su puerto lacustre, fue durante cuatro siglos el principal centro mercantil del país. Esta opulencia económica propició varios embates de la piratería en los siglos XVII y XVIII. Infraestructura La mayoría de las calles de Granada son estrechas, ya que la ciudad evolucionó siglos antes de la llegada de los vehículos motorizados. Por lo tanto, hoy en día, muchas calles solo permiten el tráfico en un sentido, lo que representa un desafío para los visitantes que viajan en automóvil. Después de muchos años de abandono, principalmente debido al colapso económico de la nación en la década de los años 1980, la mayoría de los edificios e infraestructura de Granada comenzaron a deteriorarse. Las carreteras y los servicios públicos se deterioraron. En las décadas siguientes, sin embargo, el gobierno de la ciudad destinó fondos al reconocimiento y restauración de muchas de las estructuras históricas de Granada. El gobierno español ha brindado cooperación financiera para la rehabilitación de la ciudad. Uno de esos proyectos es transformar la calle La Calzada en una calle peatonal. Cultura Granada, como la mayor parte del Pacífico nicaragüense, está poblada principalmente por una mayoría de criollos de habla hispana. Gracias a su atractivo turístico, aquí residen también personas de los Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Italia, Irlanda, Austria, los Países Bajos y Francia. Hasta hace poco, Nicaragua vivía una economía turística en auge. Esto, a su vez, atrajo a extranjeros a Granada que buscaban casas coloniales para comprar, agregando un número creciente de europeos y estadounidenses a la población de la ciudad. Los precios inmobiliarios habían aumentado a raíz del interés extranjero y las inversiones posteriores. Sin embargo, con el conflicto civil de 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia de viaje, citando "disturbios civiles, delitos, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes". En 2020, emitió un aviso de Nivel 4, "No viajar" debido a COVID-19. Festival Internacional de Poesía Desde el año 2005 se realiza el Festival Internacional de Poesía de Granada Nicaragua: Turismo Granada es la ciudad turística por excelencia de Nicaragua y la más visitada del país. Posee una arquitectura colonial y neoclásica. Los visitantes acuden atraídos por sus fiestas como la hípica, su interesante historia y arquitectura colonial. Granada es la ciudad más visitada de Nicaragua. Sitios de interés Museo San Francisco El Convento de San Francisco es una de las mayores antigüedades de la ciudad. Fue fundado en 1529 bajo la advocación de la Inmaculada Concepción por Fray Toribio de Benavente, eclesiástico de la Orden Franciscana, conocido como Motolinia por su vida sencilla y pobre. En marzo de 2003 fue inaugurado tras su restauración como centro cultural; y desde entonces alberga funciones de museo y centro bibliotecario. Cuenta con seis salas de exhibición permanente con diferentes temáticas: arqueología, imaginería religiosa, pintura primitivista, e histórica: con imágenes de Granada entre 1940 y 1980 y una maqueta del centro histórico de la ciudad. Parque Colón Fue la antigua plaza de armas de la Granada colonial. Posteriormente funcionó como tiangue (un mercado de ganado) hasta convertirse en parque. Se proyecta en 1880 como parque Central y el 12 de octubre de 1892, se inaugura con el nombre de parque Colón, en conmemoración del IV Centenario del descubrimiento de América por el genovés, Cristóbal Colón. Su estilo del parque es el resultado de numerosas transformaciones ocurridas desde su construcción. La disposición original presentaba unos espejos de agua en las esquinas que definían ejes coincidentes con la fuente central de memoria barroca. Esta fuente se complementó con un templete de estilo ecléctico y sistema constructivo tradicionales: En la actualidad se mantienen esto dos últimos elementos, añadiéndose cuatro pequeños quioscos en las esquinas, un obelisco dedicado a Rubén Darío en el lado sur y un monumento a la madre en el costado oeste. En la última remodelación se homogenizó su pavimentación con la plaza de los leones y de la independencia logrado una integración urbanística completa como conjunto respetando su vegetación. Plaza de la Independencia y Obelisco El obelisco es un monumento dedicado a los héroes de la independencia en el primer centenario de este acontecimiento en 1921. Se encuentra ubicada frente al Parque Central. Capitanía del puerto y el muelle de Granada Esta última obra de 700 pies de largo y 16 de ancho se debe a la labor del alcalde doctor Juan Mena Arana. Construido bajo la dirección del arquitecto José Pasos Díaz. Se encuentra ubicada al final de la calle la Calzada. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Granada. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Granada #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Oaxaca. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Oaxaca (del náhuatl: Huāxyacac[a] o Waxyakak[b] ‘En la punta del huaje’), oficialmente llamada Oaxaca de Juárez es una ciudad mexicana, capital del estado de Oaxaca, así como cabecera del municipio homónimo. Ubicada en los Valles Centrales, a 550 km por carretera de la Ciudad de México, es la localidad más extensa y poblada del estado y su centro cultural. Fue fundada por un destacamento de guerreros mexicas, enviados por el octavo tlatoani, el emperador Ahuízotl, hacia el año 1486. En 1532, por cédula real, recibió del rey Carlos I de España el título de "Muy noble y leal ciudad", llamándose primeramente Antequera de Oaxaca, nombre que en el año 1821 fue sustituido por el de Oaxaca. Toponimia El nombre Oaxaca proviene de la denominación náhuatl Waxyakak, impuesta por los conquistadores aztecas en el siglo XV en el momento de su incorporación al Imperio mexica; waxin se refiere al huaje, planta común en la región de los valles, yakatl significa literalmente "nariz" o "punta", el sufijo "-k" es equivalente a "lugar", de una forma abreviada. Fonéticamente, se leería el glifo como Wax-yaka-k, es decir, en la nariz o punta de los huajes. Una adaptación lingüística de los conquistadores españoles derivó en el actual Oaxaca. En otras lenguas indígenas del estado, el significado del nombre de la ciudad es el mismo: Laꞌa o Lulaꞌa en zapoteco, Nunduva o Ñundua en mixteco, Ya³kweh⁴ o Akwej en triqui, Na²xi¹tzhe⁴ en mazateco, Ku²nchia² en chocho, Chjui³ en ixcateco, Wahkꞌwihm en mixe y Nicuí en chinanteco. En 1872, a raíz del fallecimiento de Benito Juárez toma su apellido, quedando finalmente como "Oaxaca de Juárez". Historia Época prehispánica Localizado a 10 km de la ciudad de Oaxaca, Monte Albán fue durante mucho tiempo la sede del poder dominante en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, desde el declive de San José Mogote en el Preclásico Medio (1500-700 a. C.) hasta el ocaso de la ciudad, ocurrido alrededor del siglo IX. Como la gran mayoría de las grandes metrópolis mesoamericanas, Monte Albán fue una ciudad con una población pluriétnica. A lo largo de su historia mantuvo vínculos muy fuertes con otros pueblos de gran importancia en Mesoamérica, especialmente con los teotihuacanos, durante el periodo Clásico Temprano. La ciudad fue abandonada por buena parte de su población al final de la Fase Xoo. Sin embargo, el recinto ceremonial que constituye el conjunto de la zona arqueológica de Monte Albán fue reutilizado por los mixtecos durante el Período Posclásico. Para esta época, el poder político del pueblo zapoteco se encontraba dividido entre varias Ciudades-Estado, como Zaachila, Yagul, Lambityeco y Tehuantepec. Durante este tiempo, se fraguaron las luchas entre los zapotecos y los mixtecos y la expansión de los mexicas. Como los mixtecas habían conquistado Monte Albán y Cuilapan, la situación de los zapotecas atravesaba un periodo de incertidumbre, por lo que Cocijoeza, hijo de Zaachila III y rey de los zapotecas de Zaachila entre 1487 y 1523, al defender el imperio zapoteca de la expansión azteca, se enfrentó a muerte con los mexicas en la batalla del Cerro de Guiengola. La distensión entre ambos pueblos favoreció fructíferos acuerdos, y para sellar la hermandad, el emperador mexica Ahuizotl (1468-1502) concertó el matrimonio de su hija Coyolicatzin con Cocijoeza. Surgen de esta unión tres hijos, entre ellos Donají y Cosijopi, gobernador de Tehuantepec. Con la finalidad de vigilar la conducta de su yerno Cosijoeza, el emperador Ahuízotl mandó fundar Huaxyacac. Los guerreros aztecas llegados a este territorio talaron parte del bosque de guajes existente para ahí edificar sus viviendas y se instalaron en las inmediaciones de un cerro llamado en idioma zapoteco Dani Noayaa Loani (Cerro de Bellavista), al que los nahuas llamaron Ehécatl (dios del viento). Hoy esa elevación recibe el nombre del Cerro del Fortín. Los zapotecos mantuvieron una alianza no confiable con los poderosos mexicas que no se conformarían hasta someterlos. Pero al mismo tiempo tenían como vecinos y antiguos enemigos a los mixtecos. En 1520 se reinicia otra guerra entre zapotecos y mixtecos por la dominación de este territorio, misma que termina con la llegada de los españoles. La llegada de los españoles Enviado por Hernán Cortés, Francisco de Orozco llegó a Oaxaca el 25 de noviembre de 1521. Entre sus acompañantes se encontraba el clérigo Juan Díaz quien oficiaría la primera misa bajo un gran árbol que estaba en la rivera del río Atoyac y donde actualmente se encuentra el Templo de San Juan de Dios. Cozijoeza buscó el apoyo de los españoles con el propósito de echar a los mixtecas de Cuilapan. Sin embargo, dicha alianza nunca llegó a concretarse, debido a que la Princesa Donají, nieta de Ahuizotl e hija de Cosijoeza y de Coyolicatzin, fue tomada como rehén por los mixtecas para evitar un enfrentamiento armado. Tras un fallido intento de rescate, Donají fue decapitada en el altar de los sacrificios, convirtiéndose en una mártir para el pueblo zapoteco. En la parte central del Valle de Oaxaca el control de la zona se dio en muy poco tiempo. El lugar encontrado por los españoles era parte importante de una de las regiones más avanzadas culturalmente. Los grupos más sofisticados culturalmente fueron los que primero dieron su reconocimiento a los europeos. Mientras que los que representaban una organización más sencilla se les opusieron durante mayor tiempo. El avance cultural, en opinión de los investigadores, permitió ciertas ventajas que se tradujeron en alianzas con los europeos. Así que el uso de las armas y tácticas de guerra no pasó de una semana. El control de la zona fue relativamente rápido. Debido principalmente a que los zapotecos no participaron en la contienda por la alianza que Cortés hizo con el Señor de Tehuantepec. Después de las exitosas expediciones a Tututepec, Cortés ordenó a sus soldados que fundasen una villa en aquel lugar, debido a la gran cantidad de oro que poseía. Sin embargo, estos decidieron desobedecerlo y regresaron al Valle de Oaxaca, ya que el clima era más benigno. Estos españoles fundaron Segura de la Frontera sobre las lindes del antiguo puesto militar mexica. De esta manera, la fundación española se hizo a modo de rebeldía, y sus vecinos tendrían que luchar legalmente primero en contra de Cortés, y después, con la burocracia del Virreinato. Antequera en la Nueva España Hernando de Badajoz se hizo cargo del nuevo gobierno de Segura de la Frontera y figuraron como encomenderos Pedro de Alvarado, Juan Núñez de Mercado y Juan Peláez de Berrio. Un mandato real permitió que el nuevo asentamiento adquiriese la categoría de villa el 14 de septiembre de 1526. No obstante, aunque Hernán Cortés rechazó la fundación de Segura de la Frontera, Juan Núñez de Mercado sortea esta negativa, explicable por medio del derecho de conquista, y gracias a esto, el 24 de junio de 1528 la población consigue la denominación de Villa de Antequera de Guaxaca. Al año siguiente, cuando Hernán Cortés fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca. Juan Peláez de Berrio llegó al Valle de Oaxaca en julio de 1529 y encontró una población española sin autoridad local y sin un trazo organizado. Como tenía instrucciones precisas para arreglar y agrandar el asentamiento español del valle, que a partir de entonces se llamaría Antequera, pronto organizó el cabildo y le encomienda al alarife Alonso García Bravo el trazado urbano de la villa. Este arquitecto tomó como punto de fuga lo que es hoy el zócalo o Plaza de la Constitución y consiguió además que la orientación de los edificios e iglesias fuera buena para que sus ventanas y sus puertas recibieran el sol durante todas las épocas del año. Unido a esto, el primer obispo de Oaxaca, Francisco López Zárate, descubrió yacimientos cercanos de cantera verde, que al empezar a explotar y trabajar para hacer casas e iglesias, vuelve este color característico de la población. Existe una historia, donde los primeros conquistadores, al llegar a esta ciudad, compararon su geografía con la ciudad de Antequera en España. Esto, aunado a la tonalidad verdosa de la cantera en sus construcciones, le da el nombre de Verde Antequera, como también se le conoce a la ciudad de Oaxaca. La distribución de los solares fue realizada por Juan Peláez de Berrio en 1529, primer alcalde de la ciudad de Oaxaca, quien procedió a asignar los terrenos para las ochenta familias de españoles, para las primeras órdenes religiosas y para los principales edificios civiles. El 25 de abril de 1532 recibió el título de ciudad por parte de una Cédula Real, firmada por Carlos I en Medina del Campo, España, denominándose a partir de ese momento, la Muy noble y leal Ciudad de Antequera. Nombre que conservaría durante el resto de la época virreinal. A principios del siglo XVI se fundaron los pueblos (hoy barrios y agencias) de Xochimilco, Jalatlaco, San Juan Chapultepec y Mexicapam, cuyos fundadores fueron indígenas nahuas, aliados de los españoles, que acompañaron a estos en la conquista territorial del sur de la Nueva España. En 1535 fue constituida por decisión del papa Paulo III, "la Provincia Eclesiástica de Antequera", lo cual se aumentó la presencia eclesiástica. En 1536 los corregimientos sustituyeron a las alcaldías dentro de la organización administrativa de la Nueva España, por lo que el territorio quedó dividido en 18 partidos: nuestra Antequera de Oaxaca, Chichicapán, Choapán, Ecatepec, Huajuapán, Huitzo, Jamiltepec, Juxtlahuaca, Nejapa, Tehuantepec, Teocuicuilco, Teotitlán del Camino, Teotitlán del Valle, Teposcolula, Teutila, Villa Alta y Zimatlán. Para 1538 o 1540 se empezaron a erigir los cimientos de la catedral en el centro de la ciudad. Poco después, se fundó el templo Lágrimas de San Pedro, conocido ahora como el Carmen Bajo. Para mediados del siglo XVI Oaxaca contaba con la ermita de San Juan de Dios y la capilla de San Pablo, creada por los frailes dominicos. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Oaxaca. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Oaxaca #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Ouro Preto. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Ouro Preto (en español, Oro Negro) es un municipio brasileño del estado de Minas Gerais, en la Región Sudeste del país. Está ubicado a una altitud de 1179 metros. Su población estimada para el 2018 era de 74.000 habitantes. Se trata de una de las ciudades más importantes de la historia del Brasil, albergando varios de los monumentos más relevantes del 'Ciclo del Oro', además de haber sido la capital de Minas Gerais hasta la inauguración de Belo Horizonte en 1897. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Historia Asentamiento A partir del siglo XVI, exploradores luso-tupíes provenientes de São Paulo, los llamados bandeirantes, empezaron a recorrer la región del actual estado de Minas Gerais en busca de piedras preciosas, oro y esclavos indígenas. En ese proceso, diezmaron muchas naciones indígenas de la región. En el final del siglo XVII, finalmente fue descubierto oro en aquella región, aumentando todavía más el flujo de aventureros en la región. Mientras tanto, los descubrimientos de oro en arroyos continuaron en el sertão, levantando nombres como Antônio Dias de Oliveira, Bartolomeu Bueno de Siqueira, Carlos Pedroso da Silveira y de personas que venían de Bahía y Pernambuco, encendiendo ambiciones en el exterior, las expediciones buscaban o en el Río Das Velhas (principalmente los paulistas, que habían acompañado la bandera de Fernão Dias Pais Leme y de Don Rodrigo de Castelo Branco), o el Tripuí, donde ya se había encontrado el famoso "Oro Negro", jalonado por el montículo brumoso del pico Itacolomi, que comenzaron a ver apenas cruzando Itatiaia. Guiados por los picos que se erguían en las colinas de Ouro Branco, Itatiaia, Ouro Preto, Itacolomi, Cachoeira, Casa Branca, Ribeirão do Carmo, etc, entre otros, los exploradores seguían juntos o por separado. Según José Rebelo Perdigão, secretario del gobernador Artur de Sá e Menezes, en 1695 y 1696, habría sido descubierto, un arroyo aurífero, que luego recibió el nombre de Gualacho do Sul, pero que los paulistas de la bandera de García de Almeida e Cunha, Miguel García, no se negaron dividir el depósito con sus compañeros de Taubaté, quienes luego de separarse, se adentraron y descubrieron el arroyo Ouro Preto. De los arroyos y cerros de Ouro Preto, todavía hoy llamados Passadez, Bom Sucesso, Ouro Fino y Ouro Bueno, fueron descubiertos por Antônio Dias, de Taubaté, el padre Jõao de Faria Filho y Tomás Lopes de Camargo, primo de Bartolomeu Bueno de Siqueira, que descubrió Itaverava. La aldea fue fundada en 1711 por la unión de varios pueblos, con la denominación de "Vila Rica". Inicialmente "Vila Rica de Albuquerque" y después "Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto". Ouro Preto fue creado el 24 de junio de 1698 por la bandeira de Antonio Dias y el Padre Faria. La elevación de Ouro Preto a la categoría de ciudad se produjo el 8 de julio de 1711, mediante la fusión de varios asentamientos fundados por bandeirantes, convirtiéndose en la sede del condado con el nombre de "Vila Rica". Inicialmente, Vila Rica de Albuquerque y posteriormente Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. En ese año se crearon las tres primeras localidades de Minas Gerais: el 8 de abril, Ribeirão do Carmo, actual Mariana; el 8 de julio, Vila Rica, actual Ouro Preto; y el 17 de julio, Nossa Senhora da Conceição de Sabarabussu, actual Sabará. Actividad mineral El oro de Minas Gerais empezó a llegar al Reino de Portugal a finales del siglo XVII. En 1697, el embajador francés Rouillé mencionó la llegada de oro "peruano" en una confusión. No fue una distribución fácil ni equitativa entre los señores feudales, porque, en ocasiones, se encontraron aluviones muy ricos en materiales a lo largo de un curso de agua estrecho y, por lo tanto, la riqueza mineral no estaba bien repartida. Por ley de la época, el señor de la tierra y el subsuelo era el administrador, pero no podía trabajar la tierra y la entregaba en acciones a trabajadores para obtener parte de la producción, lo que constituía el "pago de arrendamiento" adeudado al terrateniente. La porción del latifundista fue el veinte por ciento (el quinto) del total cuya historia es la historia de Minas, según su historiador Diogo de Vasconcelos. Para la recolección, en cada distrito había un Jefe de Guardia con un secretario, tesorero y oficiales. “Sólo se consideraba pertinente arar a una distancia de media legua de algún arado ya conocido, por lo que los ambiciosos se alejaban de ellos para añadir sus descubrimientos en sus propios privilegios, multiplicando los escritos (manifiestos) y sus explotadores, sin garantía de vida y propiedad, teniendo que atrincherarse en el lugar de trabajo, construyendo albergues o aprovechando las bocas de las minas, contribuyendo a la expansión de las aldeas ”. Al campamento de Ouro Preto y al campamento de Antônio Dias, en Caquende, Bom Sucesso, Passa-Dez, Serra y Taquaral, llegaron artesanos de diversas profesiones, construyendo capillas, viviendas y herramientas. En todas partes, se registró y removió la arena de los arroyos y la tierra de las montañas, se construyeron carpas cerca de las tierras auríferas, campamentos en São Paulo, comenzando a poblar el interior de la tierra que hoy es Minas Gerais. Luego, los pueblos se organizaron en torno a capillas temporales, hasta la "gran hambruna". Antonil dijo en 1710: "La insaciable sed de oro alentó a muchos a dejar sus tierras y tomar caminos accidentados como los de Minas Gerais, donde es difícil darse cuenta de la cantidad de personas que hay actualmente. Cada año, en las flotas, llegan a instalarse altas cantidades de portugueses y extranjeros a Minas". Y más adelante: “Las constantes invasiones de portugueses de la costa vencerán a los paulistas que habían descubierto los lavaderos auríferos. Terminará con bosques batidos, montañas volteadas hacia arriba, ríos desviados de cauces, todos enloquecidos por la sed de oro". Hombres, familias, esclavos e instrumentos de minería descendían de las sierras que aislaban a Minas, atravesaban bosques y ríos embravecidos después de luchar en ocasiones contra los indígenas expulsados de la costa. Los frailes huyeron de los conventos, los terratenientes abandonaron las plantaciones, buscando las tierras del centro como locos, una visión fugitiva de la riqueza acumulada sin lucha ni trabajo. En 1720 fue elegida como capital de la nueva Capitanía de Minas Gerais. La ciudad recibe el nombre de "Ouro Preto" debido a una característica del mineral que se encuentra aquí en ese momento: el oro se oscureció por una capa de óxido de hierro , lo que le dio un tono oscuro. Siglo XIX En 1823, después de la Independencia de Brasil, Villa Rica recibió el título de Ciudad Imperial, concedido por Pedro I de Brasil, convirtiéndose oficialmente en la capital de la entonces Provincia de Minas Gerais, pasando a ser llamada como Ciudad Imperial de Ouro Preto. En 1839 fue fundada la Escuela de Farmacia siendo la primera de su clase en América del Sur. El 12 de octubre de 1876, a petición de Pedro II de Brasil, Claude Henri Gorceix fundó la Escuela de Minas en Ouro Preto. Esta fue la primera escuela de estudios mineralógicos, geológicos y metalúrgicos de Brasil siendo hoy una de las principales instituciones de ingeniería del país. Según Oliveira (2006), desde que el asentamiento tuvo lugar en las zonas mineras de la región de Ouro Preto, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, la ciudad ha tenido varias imágenes. De un lugar que "rezumaba conflictos", en palabras del Conde de Assumar, gobernador de la Capitanía de Minas en el siglo XVIII, al de una capital que obstaculizó la modernización del estado en los inicios de la República. El inicio de la ocupación del espacio urbano de Ouro Preto ocurrió con la formación de campamentos mineros aislados (Ouro Podre, Taquaral, Antônio Dias, Pilar). El inicio de la ocupación del territorio urbano de Ouro Preto se produjo con la formación de campamentos mineros aislados (Ouro Podre, Taquarai, Antonio Dias, Pilar). La consolidación urbana y la presencia efectiva de la Corona portuguesa que solo ocurrió a mediados del siglo XVIII con la construcción del Palacio de los Gobernadores (actual Escuela de Minas) por el ingeniero militar José Fernandes Alpoim y de las calles que conectan los campamentos referidos. Sin embargo, en 1897, el traslado de la capital a Belo Horizonte provocó una emigración de la ciudad (alrededor del 45 % de la población) y terminó inhibiendo el crecimiento urbano de la ciudad en las décadas siguientes, hecho que contribuyó a la preservación del centro histórico de Ouro Preto. En ese momento, la ciudad era vista por la élite minera como un símbolo de atraso y la construcción de Belo Horizonte representó el ideal republicano de modernización. También hubo partidarios de conservar la capitalidad de Ouro Preto. Estos planes propuestos se programaron para revitalizar la ciudad y destacar su importancia histórica en la configuración de Minas y Brasil. Con la proclamación de la república brasileña en 1889, la ciudad vieja de Ouro Preto pasó a ser vista como un obstáculo para el desarrollo del nuevo estado de Minas Gerais. Siendo así decidieron trasladar la capital del estado a una ciudad planificada, la actual ciudad de Belo Horizonte, que fue inaugurada en 1897. Siglos XX y XXI Las iglesias barrocas con ciertas influencias neoclásicas y las casas coloniales solo volvieron a ser notadas de forma positiva por el movimiento modernista, en la década de 1920. En ese momento, las obras de Aleijadinho y Mestre Ataíde pasaron a ser vistas como manifestaciones de una cultura genuinamente brasileña. La propia preservación de la ciudad hace parte del proyecto de construcción de nacionalidad brasileña, siendo el primer lugar del país a ser considerado como monumento nacional. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Ouro Preto. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #OuroPreto #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Potosí. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Potosí, o Villa Imperial de Potosí, es una ciudad del suroeste de Bolivia, capital y ciudad más poblada del departamento homónimo y de la provincia de Frías. Fundada en 1545, fue uno de los centros mineros más importantes de la época colonial. Se extiende a las faldas de la legendaria montaña llamada Cerro Rico (en quechua: Sumaq Orqo), en la cual se situó la mina de plata más grande del mundo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, convirtiéndola rápidamente en uno de los centros urbanos más prósperos y poblados del siglo XVI y XVII, llegando a financiar la economía del imperio español y mundial. Culturalmente, la ciudad floreció con la construcción de iglesias, conventos, palacios y casas coloniales, reflejando tanto el poder económico como la influencia religiosa de la época. Este patrimonio, junto con su historia minera, motivó que en 1987, Potosí fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987 siendo el primer reconocimiento oficial que hizo esta organización internacional en Bolivia. Hoy en día, Potosí conserva una importancia simbólica y patrimonial, recordada como ejemplo de los contrastes de la colonización. Según los últimos datos del censo oficial de 2012 del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE, el departamento de Potosí cuenta con 828 093 habitantes (410 822 varones y 417 271 mujeres) mientras que en la ciudad (capital) su población llega a los 240 966 habitantes. Su altitud promedio es de 4067 m s.n.m., por lo que es, entre las ciudades de más de 100 000 habitantes, la segunda más alta del mundo detrás de El Alto, aunque esta última se encuentra aglomerada a La Paz, de menor altitud que Potosí. Toponimia La etimología de Potosí ha sido sujeto de especulación. En una de estas hipótesis, el académico Cerrón-Palomino propone que el nombre proviene originalmente de «phutu-chi-q» que significa ‘el que hace brotar’. Explica que debido a la fonotáctica aimara que prefiere palabras terminadas en vocal, la frase sufrió metátesis a «phutu-q-chi» y de ahí pasó al español Potosí. En cuanto a la justificación del nombre, dice que el topónimo es un epíteto que hace alusión al Cerro Rico, pues los antiguos potosinos consideraban que este cerro era «el que hace brotar la riqueza fabulosa de sus minerales». En cuanto a la raíz verbal phutu- ‘brotar, germinar’, presente tanto en el quechua como en el aimara, varía con una variante p’utu- de consonante glotalizada. Etimología Conviene hacer un alto para tratar sobre la etimología del nombre, en cualquiera de sus formas alternantes narrativas de los cronistas y en los documentos oficiales, que se encuentran voces de las lenguas originarias incorporadas al lenguaje de los españoles. El origen o procedencia de la expresión «Potosí», desconcierta a propios y extraños, que ha llegado a nosotros a través de un conjunto de textos históricos de cronistas del siglo XVI. De hecho, existen múltiples teorías sobre el término, que a lo largo de los años se han ido interpretando conforme a criterios subjetivos de los historiadores sin citar una fuente fehaciente que respalde el mismo. Entre ellas, la más mitológica dada por Arzáns cuando afirma que Huayna Capac soberano del imperio incaico que habría ingresado a esta región en el año 1462. Es conveniente recalcar que antes de la llegada de los españoles, antes de conocer o llamar al cerro como “Potosí”, la montaña era conocida como “Orcco Poctocchi” y como “Sumaj Orcko”. Así relata Arzáns en su monumental obra Historia, como fuente histórica del siglo XVIII. Al respecto, Arzáns narra que el inca Huayna Capac que significa Mancebo poderoso, se expresaba del cerro de la siguiente manera: «Éste sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata», por lo que mandó a sus vasallos a laborar. Así lo hicieron, estando para comenzar a abrir sus venas, oyeron un espantoso estruendo que estremeció todo el cerro y tras esto se oyó una voz que dijo: «No saquéis la plata de este Cerro, porque es para otros dueños». Atónitos los indios de oír estas palabras desistieron del intento, informando al inca lo que había sucedido; explicando el hecho en su idioma, al llegar a la palabra del estruendo dijeron «Potocsi» que quiere decir «dio un gran estruendo», derivándose y corrompiendo después el nombre de “Potosí”, hecho que ocurrió hace «83 años antes que los españoles descubriesen este famoso Cerro» desde el relato que hace el año de 1545. Haciendo una resta simple, correspondería al año de 1462. Por otro lado, Arzáns utiliza como fuente primaria al historiador portugués don Antonio de Acosta, para afirmar que Orcco Poctocchi significa o quiere decir “cerro que brota plata”, expresando que antes que el rey Huayna Ccápac viniese a estas tierras llamaban los indios al cerro “Sumac Orcco”, que significa “hermoso cerro”, por su hermosura exterior. Además complementa: “mas guardóla Dios para otros dueños”, según se oyó en aquella voz que queda dicho. Fuera de la fuente que se menciona, Arzáns cita además a otros cronistas, como: a Garcilaso de la Vega, al capitán Pedro Méndez, a Bartolomé de Dueñas y a Juan Sobrino. Conforme se habrá podido advertir, la propuesta correctiva de Potosí, Potocsi, o Poctocchi se basa, al menos parcialmente en criterios de pronunciación de una sociedad ágrafa que predominaba, hoy se conservan porque compusieron e imprimieron diversos vocabularios durante el siglo XVI. Entre muchos diccionarios o vocabularios escritos sobre la lengua quechua-español-quechua durante este periodo, encontramos la obra: Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del Peru compuesto en 1560 por Fray Domingo de Santo Tomás de la orden de Santo Domingo. Es uno de los primeros documentos sobre el quechua, la obra trata principalmente de un glosario de palabras en español y sus equivalentes en quechua, donde el autor expresa al referirse a las palabras compuestas “Sumac Orcko” y “Orcko Potocchi”. Llega a desglosar de la siguiente manera: Cerro - vrco, o caca Hermoso - çuma, o capchi Quechua-Español Ccaca - peña gran piedra. Peña, o rifco Capchi - Loçano o gallardo Çuma, o capchi - Hermoso, o gentil hombre A lo largo de la obra, no encontramos la palabra Potoc o P’utuj, que alude brotar algo o hacer ruido. Por otro lado, contemporáneo a Santo Tomás, encontramos otra obra de la lengua quechua: Arte y Vocabvlario en la Lengva general del Perv llamada Quichua… impreso en 1586 por Antonio Ricardo, donde el impresor, se expresa: Con respecto a las palabras compuestas “Sumac Orcko” u “Orcko Potocchi”, tenemos lo siguiente: “Sumac Orcko”, del quechua-español: “çumac” igual a “hermoso o cofa hermosa”. Del español-quechua, afirma que la palabra español “Hermofa cofa” significa “çumac”; en tanto, del quechua-español la palabra “orco” significa “animal macho” y del español-quechua, “Monte cerro” significa “orco”. Dentro del vocabulario encontramos otra expresión como: Putun putumù cecamù que significa “Brotar lo sembrado”, de igual forma complementa a la última palabra el término “Cecan, cecamun” que significa igualmente “Brotar lo sembrado”. Desglosando cada palabra tenemos: Putumun - Brotó Si añadimos la expresión chic o solo chi, que junto a la palabra Putu-chi, significaría “hacer brotar”, lo que podemos asumir que a lo largo del tiempo se fue corrompiendo quedando “Potosí”. Por otro lado, contemporáneo a estas obras de la lengua quechua, encontramos tres libros de la lengua aymará del sacerdote jesuita Ludovico Bertonio: Arte y Grammatica (1603), en el Vocabulario (1612) y en Arte de la Lengua (1612). Para él, la expresión “Potosí” aparece o lo interpreta como “Potocchi”, “Potochiro” y “Phokhtochiro”, dependiendo del significado que desea expresar en una lectura traducida a lo largo de sus obras:Eftoy de camino para lleuar vn Indio a Potofi - Haque Potochiro irpacathaEs menefter que adores al cerro de Potofi - Apa Phokhtochiro nautunifuSièpre ay mucha plata en Potofi, nunca ay falta della - Collque pachpahua PhokhtochinaGràde fuerça de plata es la que ay en Potofi - Photokhchina collq` faucaquihuaPor otro lado, específicamente la expresión “Phutukh” que muchos investigadores e historiadores asimilaron de que esta expresión cimienta la palabra “Potosí”, que quiere decir “Hacer ruido”, a decir del significado completo en el Vocabulario (1612) de Bertonio encontramos en la “Segunda Parte” la siguiente expresión: En una edición facsimilar del Vocabulario de Bertonio impreso por Julio Platzmann en 1879, el significado cambia en torno a la palabra “Phutukh phutukhtatha” que significa: Completando el significado propiamente de la palabra compuesta Orcco Poctocchi como anota Arzáns, no encontramos la expresión “Orcco” que significa “Cerro” en quechua, mas sólo el término “Collo” con su equivalencia “Cerro”. Con respecto a la segunda palabra “Poctocchi” encontramos el término, Phutukh, significa “hacer ruido”, que viene a complementar a la expresión phutukhtatha que significa “con los pies”, “el que anda en la nieve, por la arena o tierra lodosa”. Podemos considerar que sólo la primera parte se relaciona con la palabra “Potosí” o “Potocsi”, al asumir que “dio un gran estruendo”. G .Mendoza acota que la etimología de “Potosí” es quechua. Pero en quechua el fonema “p'ótoj” no alude a estruendo y en aymará, sí. Luego si “Potosí” incluye la idea de estruendo, la locución tendría una raíz aymará. En este punto hay que considerar que la expresión “p’otoj” en quechua significa “Brotar” o “Brotar lo sembrado” que deviene de “Putun” según los diccionarios del siglo XVI. Esta etimología fue adoptada por Chacón y otros investigadores, reconocen que se produjo el descubrimiento del cerro, llamado por los indios “Potocsi” que proviene del aimara por estruendo. Rescatando la historia de Antonio de Acosta según Arzáns, podemos concluir que Potosí, deriva de la palabra de las palabras: “Putun” y “Phutukh”, que según los primeros diccionarios del siglo XVI, tanto de la lengua quechua y aymará teniendo un significado diferente: Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Potosí. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Potosí #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Quito. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Quito, oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República del Ecuador. Asimismo, funge como capital de la provincia de Pichincha y la cabecera cantonal del Distrito Metropolitano de Quito. Se ubica en el norte de la Sierra, sobre la hoya del río Guayllabamba, en las laderas occidentales del estratovolcán Pichincha, a una altitud promedio de 2850 m s. n. m., siendo una de las capitales a mayor altitud del mundo. La ciudad está dividida en 32 parroquias urbanas. Es la segunda urbe más poblada de Ecuador con 1’763.275 habitantes, detrás de Guayaquil.No obstante, su tejido urbano va más allá de sus parroquias urbanas, aglutinando a ciudades y parroquias cercanas; es así que la conurbación de Quito abarca una población de 2’679.722 habitantes,siendo la segunda aglomeración urbana más poblada de la nación, detrás de la conurbación de Guayaquil. Al ser la capital nacional, Quito es el epicentro político del país. Junto con Guayaquil, es uno de los dos polos históricos del país, albergando las principales entidades institucionales, económicas y culturales del Ecuador. Los orígenes de la ciudad son inciertos; los registros más antiguos se hallan en la hacienda del Inga alrededor del año 1030 a. C. Desde el siglo VI, surge en la zona la confederación de los quitus, una alianza de señoríos que habitaban en la hoya del Guayllabamba. Posteriormente, la urbe fue conquistada por los incas en el siglo XV, y pasó a ser una de las ciudades más importantes del Imperio incaico. La conquista española se dio en 1534, fundando Sebastián de Belalcázar el 6 de diciembre, la ciudad de San Francisco de Quito, sobre las ruinas de la ciudad incaica. Durante la época hispánica, Quito se consolidó como la urbe más importante del actual territorio ecuatoriano, siendo sede de la Provincia de Quito, entidad territorial integrante del Imperio español. Quito gestó un proceso revolucionario entre 1809 y 1812 buscando la independencia, sin embargo, el proceso fracasaría debido a la falta de apoyo de las ciudades cercanas, leales a la corona. Sería liberada finalmente en 1822, con la batalla del Pichincha, y posteriormente se unió a la Gran Colombia. En 1830, Quito, Guayaquil y Cuenca se separaron de la colapsada Gran Colombia, formando la República del Ecuador, de la cual Quito ha sido su capital desde entonces. Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el 8 de septiembre de 1978. En 2018, Quito ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades mundiales o globales como una ciudad beta, según el estudio de GaWC, siendo la ciudad mundial más globalizada del Ecuador, a la par de ciudades latinoamericanas como la Ciudad de Panamá y San José. Toponimia El sentido original del topónimo ha dejado de ser transparente en las lenguas de la región, aunque es probablemente de origen quichua. Un ejemplo claro de etimología popular lo ofrece la adjudicación de un significado claramente moderno como 'tierra en la mitad del mundo'. Esta atribución se ha hecho mediante las lenguas tsafiqui o cha’fiki, mediante los étimos putativos quitsa ('mitad'), que habría sido reducido a qui, y to ~ tu ('tierra'). Otra etimología descartada por los especialistas la ofreció el cronista mercedario Martín de Murúa, adjudicándolo a una corrupción a partir de la palabra quipu (en ortografía quechua contemporánea: khipu). Según algunas versiones orales y relatos cronísticos, el topónimo tendría un origen antropónimo; es decir, designaría un asentamiento cuyo nombre conmemora a un personaje histórico. De esa versión es el cronista Juan de Velasco adjudicándolo al cacique Quito. En otras versiones, el personaje sería el fundador de la ciudad, proveniente de la actual costa ecuatoriana, llamado Quitumbe. Es el lingüista peruano Rodolfo Cerrón-Palomino quien se ha ocupado de la cuestión de manera rigurosa. En primer lugar, dicho filólogo resalta que existen varios lugares homónimos a lo largo de los Andes peruanos, lo que debe tomarse como evidencia a favor de una interpretación quechua o aimara del término. En segundo lugar, anota que una simple consulta de los diccionarios más antiguos de estas lenguas andinas permiten identificar la forma escrita (en ortografía quechumara contemporánea, kitu) en los diccionarios de Diego González Holguín (quechua cuzqueño, 1608) y Ludovico Bertonio (aimara puneño, 1612) con el significado de "paloma tórtola mediana". El registro con letra de la vocal posterior redondeada quechua resultó común en la adopción de préstamos al castellano (por ejemplo, la consignación del zoónimo /kuntur/ ['kʊndoɾ] como cóndor). Esta adjudicación es respaldada por la historiadora Anne Collin, quien le adjudica un papel mitológico al ave en cuestión. Cerrón-Palomino, por su parte, ha hipotetizado que el topónimo podría haber presentado originalmente alguna marca toponímica, por ejemplo *kitu-y, para darle el sentido de 'lugar de torcazas'. El respaldo documental y la plausibilidad semántica hacen la hipótesis quechua (o quechua-aimara) la más plausible lingüísticamente, aunque ha sido atacada por no especialistas como el historiador Mauricio Quiroz. Historia Orígenes Las investigaciones arqueológicas señalan que en el sector del Inga, una hacienda ubicada cerca del monte Ilaló, alrededor del año 10300 a. C. vivieron pueblos nómadas que se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Robert Bell, quien fue el primer científico que estudió esa zona, determinó que la roca obsidiana usada para la creación de herramientas databa del 7080 a. C., posteriormente se estableció su edad en más de 12 milenios de antigüedad, como se lo reconoce actualmente. Debido a ello, por ahora, es considerado como el lugar con el asentamiento humano más antiguo del país. Este primer emplazamiento pertenece al período paleolítico ecuatoriano, el cual se caracterizó por el amplio uso de los habitantes de aquel material ígneo del que se han encontrado cerca de 80 000 piezas. En el año 900 a. C.,durante el período de desarrollo regional, la civilización de los cotocollaos (descubiertos por el Padre Porras en 1973) se estableció entre las montañas Casitagua y Pichincha. Esa sociedad fue sedentaria, basó su desarrollo tanto en la agricultura por el cultivo del maíz, la quinua, el chocho, la calabaza; por la cacería, siendo muy importante la presencia del venado, el conejo, y los camélidos; así como también por el comercio, el cual llegó a lugares distantes para la época como la región costera del país. Debido a ello la cerámica de los cotocollao compartió semejanzas, tanto en su decoración como en estilo, con las culturas Chorrera y Machalilla. Aproximadamente en el año 500 a. C. este pueblo desapareció a causa de las erupciones del volcán Pululahua. El yacimiento arqueológico de Rumipamba (1500 a. C. hasta el 900 d. C.), una aldea y necrópolis ubicada en la parroquia homónima de la ciudad la cual fue abandonada en varias ocasiones debido a las erupciones de los volcanes Pululahua y Guagua Pichincha, es uno de los pocos vestigios remanentes que pertenecen a la cultura Quitu. Durante este período ( Integración) se da uno de los capítulos más controversiales de la historia de la urbe, El Reino de Quito, mencionado por el Padre jesuita Juan de Velasco en su «Historia del Reyno de Quito» publicada en el siglo XVIII. En ella se habla de un supuesto Reino (palabra que se utilizaba en aquella época para definir al país de Quito por los españoles) conformado por las etnias Quitu y Caras, las cuales integraron un extenso territorio en la sierra central y norteña ecuatoriana. La historia fue negada aproximadamente un siglo atrás por el historiador González Suárez. Pese a las controversias, se sabe que una importante confederación como los Quitu, se asentaron en las laderas del Pichincha y habitaron la zona antes de la llegada de los incas. La conquista Inca de esta región fue iniciada en el siglo XV por Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec el fundador del Imperio incaico. Su hijo, Huayna Cápac, fue el primer soberano nacido en el actual territorio ecuatoriano y el que estableció su residencia en tierras cañaris en Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. Conquistaría el territorio de los Quitus, y luego, mediante cruentas guerras libradas en los territorios caranquis (actualmente Pichincha e Imbabura) lograría su victoria definitiva, la batalla definitiva se dio en la laguna de Yaguarcocha («lago de sangre», en quichua). La importancia de la ciudad fue estratégica tanto en lo militar como en lo económico, así pues desde Quito el emperador Huayna Capac conquistó a los Caranquis. Algunos estudiosos apuntan a que Atahualpa nació en Cuzco o Caranqui, aproximadamente en el año 1500 d. C. Época hispánica Cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca estaba sumergido en una guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar. El primero defendía su hegemonía desde Quito, el segundo desde Cuzco. Atahualpa y su ejército vencieron a Huáscar en las cercanías del río Apurimac. Le dio a elegir a Huáscar: vivir y quedarse con el imperio de Cuzco, o morir. Huáscar, indignado por la derrota, aceptó la muerte. Pero en el año de 1533, luego de pacificar el imperio, Atahualpa aceptó una reunión con Francisco Pizarro, en la cual fue capturado y días después asesinado por orden del español. La conquista de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se formaron dos expediciones, la de Pedro de Alvarado, desde Guatemala, y la de Sebastián de Belalcázar procedente del sur. Fue este último el que consiguió llegar primero y quien, el 6 de diciembre de 1534, fundó la ciudad de San Francisco de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha. La ciudad se encontraba sobre cenizas, ya que días antes había sido incendiada por el general inca Rumiñahui con el objeto de que los españoles no encontraran nada al llegar. En agosto, la villa había sido fundada por Diego de Almagro cerca de la ciudad de Riobamba con el nombre de Santiago de Quito. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Quito. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Quito #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de San Miguel de Allende. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. San Miguel de Allende es una ciudad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte de la macrorregión del Bajío. Es cabecera del municipio homónimo y uno de los principales destinos turísticos de México. Se encuentra a una altitud de 1910 m y está situada a 315 kilómetros de la Ciudad de México, a 100 km de Guanajuato, a 165 km de León, y a 50 km de Santiago de Querétaro. En 2002 se declaró a San Miguel como Pueblo Mágico, siendo retirado este título en 2008 debido a que el 7 de julio de 2008 fue inscrita por la Unesco como Patrimonio cultural de la Humanidad, bajo el título de Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, la distinción se otorgó debido a su aporte cultural y arquitectónico al Barroco mexicano y por ser crisol de influencias mutuas entre la cultura española, la criolla y la indígena, y constituye un ejemplo excepcional del intercambio cultural entre Europa y América Latina. En 2017 fue nombrada por la revista Travel + Leisure como la mejor ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad además de su gran aportación cultural, belleza arquitectónica, y lugares de diversión. Toponimia Inicialmente llamada San Miguel la Grande, la población fue elevada a la categoría de ciudad, el 8 de marzo de 1826 (durante el primer sistema federalista), por decreto del Consejo Constituyente, con el nombre de San Miguel de Allende; El nombre de San Miguel de Allende está formado por los nombres de Fray Juan de San Miguel, fundador de la población, y de Ignacio Allende, caudillo de la Independencia Nacional. Emblema El escudo de San Miguel que fue diseñado por una sociedad llamada Amigos de San Miguel, esta en borde de gules, hay una inscripción latina “Hic Natus Ubique Notus”, que significa aquí nacido y en todo el orbe conocido. El centro del escudo tiene un cuartel dividido en dos; en el superior se encuentra el arcángel San Miguel (De él se toma el nombre del pueblo), luchando con un demonio. En el interior se encuentra el emblema franciscano en honor a fray Juan de San Miguel, fundador de la ciudad, el cual consta de un brazo franciscano y un indio, formando una X. Historia Fundación La ciudad fue fundada en 1542 por el fraile franciscano Fray Juan de San Miguel, quien bautizó el asentamiento como San Miguel el Grande. Era un punto de paso importante del Antiguo Camino Real, parte de la ruta de plata que se conectaba con Zacatecas. El pueblo se destacó prominentemente durante la Guerra de Independencia de México. Ignacio Allende, nativo de San Miguel, fue un líder clave en la guerra contra la dominación española. Capturado cuando marchaba hacia Estados Unidos en busca de armas, fue juzgado en Chihuahua, sentenciado y fusilado. Su cabeza fue expuesta en uno de los ángulos de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato junto a las de Miguel Hidalgo, Juan Aldama y Mariano Jiménez. La población de San Miguel el Grande fue elevada a ciudad el 8 de marzo de 1826 y cambió el nombre por "San Miguel de Allende" en honor al héroe nacional. Década de 1900 Para la década de 1900, San Miguel de Allende estuvo a punto de convertirse en un pueblo fantasma. En 1926 fue declarado monumento histórico por el Gobierno mexicano, por lo que desde entonces el desarrollo en el distrito histórico está restringido para conservar el carácter virreinal del pueblo. Durante la década de 1950, San Miguel de Allende se convirtió en un lugar turístico conocido por su bella arquitectura colonial y sus fuentes termales. Después de la Segunda Guerra Mundial, San Miguel comenzó a revivir sus atractivos turísticos cuando muchos soldados norteamericanos fuera de servicio descubrieron que los servicios educativos de instituciones de EE. UU. acreditaban al Instituto Allende (fundado en 1950), por lo que se garantizaba la educación de su familia, dado lo cual empezaron a pasar largas temporadas en esta ciudad. El lugar es famoso a nivel mundial por su clima templado, los ojos de agua termal y su arquitectura. San Miguel de Allende ha atraído una gran comunidad de residentes extranjeros, que componen gran parte de la población. San Miguel cuenta con numerosas iglesias católicas con fachadas hermosas de cantera, pero la más espectacular es la Parroquia de San Miguel Arcángel, convertida en el símbolo de la ciudad; esta interesante mole de cantera rosa, fue construida en el siglo XVIII con una portada en estilo barroco. Hacia 1880 se le sobrepuso la nueva fachada neogótica, realizada por el maestro Zeferino Gutiérrez, en la que sorprende la genial disposición de arcos ojivales, columnas y nichos con esculturas estilizadas. El interior del templo, de planta de cruz latina y decorado al estilo neoclásico, conserva algunos lienzos con temas religiosos que han sido atribuidos a los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. Se localiza frente a la Plaza Principal. Archivado el 9 de diciembre de 2017 en Wayback Machine. Geografía El municipio se encuentra localizado en la zona centro-este del territorio de Guanajuato, tiene límites territoriales al noroeste con el municipio de Dolores Hidalgo, al norte con el municipio de San Luis de la Paz, al noreste con el municipio de San José Iturbide, al sureste con el municipio de Apaseo el Grande, al sur con el municipio de Comonfort, al suroeste con el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y con el municipio de Salamanca; al este sus límites son con el estado de Querétaro, correspondiendo estos al municipio de Querétaro. Su extensión territorial total es de 1558.96 kilómetros cuadrados que representan el 5.09 % de la extensión total del estado de Guanajuato. Orografía e hidrografía El municipio es mayoritariamente plano, aunque atravesado por algunas serranías de mediana altitud en sus extremos oeste y este, así como en el centro del territorio. La mayor parte del territorio tiene una pendiente que va apenas del 0 a 5 %, variando únicamente en las mencionadas elevaciones en que la pendiente llega a alcanzar el 25 %. La más baja altitud del municipio se encuentra a 1850 m s. n. m. y la más elevada alcanza los 2700 m s. n. m.; las principales elevaciones, que se encuentran entre los 2200 y los 2400 m s. n. m. son los cerros La Silleta, Cerro Prieto, La Piena y La Campana. La principal corriente fluvial del municipio de San Miguel de Allende es el río Laja que proveniente del municipio de Dolores Hidalgo corre en sentido de norte a sur por el centro del territorio, continuando posteriormente hacia Comonfort y finalmente desembocando en el río Lerma. En San Miguel de Allende es regulado por la Presa Ignacio Allende, situada en el centro del territorio, al oeste de San Miguel de Allende. Su principal función es controlar las avenidas del río Laja, además de proporcionar almacenamiento de agua con fines agrícolas. Además del río Laja existen otros arroyos menores, como La Cañadita, El Atascadero, Las Cachinches y El Obraje, que cruzan la cabecera municipal y que alimentan otras presas menores, como la Presa Las Colonias y la Presa El Obraje. Hidrológicamente todo el territorio municipal, con excepción de su zona extrema al suroeste, pertenece a la Cuenca del río Laja, y el extremo mencionado forma parte de la Cuenca río Lerma-Salamanca; ambas cuencas forman parte de la Región hidrológica Lerma-Santiago. Dentro del término municipal de San Miguel de Allende se encuentra el jardín botánico y reserva natural El Charco del Ingenio, que ocupa una superficie de 70 hectáreas en la cuenca del río Laja, desde el límite con el Parque Landeta hasta la Presa del Obraje, pasando sucesivamente por la Presa Las Colonias y la cañada del Laja. La reserva es un espacio consagrado a la conservación de la vida silvestre, así como de colecciones de plantas cactáceas (familia de la que México posee el mayor número de especies) y de otras familias de suculentas, tanto endémicas de la región como procedentes de otras partes del país. Muchas de las especies se consideran raras, amenazadas o en peligro de extinción, debido, como en otras partes del mundo, a los cambios de uso del suelo, la expansión urbana y la extracción y tráfico ilegales de especies para surtir el mercado internacional de coleccionistas. En la Presa Las Colonias hay humedales donde abundan las aves, y las profundas laderas están pobladas de vegetación semiárida nativa. Durante su visita a México en 2004, el dalái lama consagró la reserva de El Charco del Ingenio como una de las cinco zonas de paz así declaradas en distintos puntos del país, consistentes en espacios libres de violencia, dedicados a la conservación de la naturaleza y al desarrollo comunitario. Clima y ecosistemas El clima del municipio se divide en dos zonas, la zona oriental registra un clima que es considerado como Semiseco templado, mientras que la zona occidental tiene un clima Templado subhúmedo con lluvias en verano. Una pequeña zona en el sur del municipio tiene clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano; La temperatura media anual se ve afectada principalmente por la elevación del terreno, de esta manera la mayor parte de las zonas planas del municipio registran un promedio que va de los 16 a los 18 °C: zonas del sur y del suroeste alcanzan un promedio de 18 a 20 °C, mientras que zonas más elevadas del centro y este del territorio tienen un promedio entre 14 y 16 °C.La precipitación media anual sigue un patrón de cinco bandas que avanzan en sentido suroeste-noreste a través del municipio, la zona registrada más al suroeste tiene un promedio superior a los 800 milímetros de lluvia al año, la siguiente zona registra entre 700 y 800 mm, la franja central entre 600 y 700 mm, la cuarta zona entre 500 y 600 mm y finalmente el extremo más al noreste tiene entre 400 y 500 mm de promedio anual de lluvia. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por San Miguel de Allende. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #SanMigueldeAllende #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial
¡Hola a todos! Soy Sofía Torres. Hoy quiero llevarlos en un viaje profundo a través de la historia, la cultura y la magia de Sucre. Prepárense para sumergirse en una de las joyas coloniales y culturales más fascinantes de América Latina. Sucre (quechua: Chuqichaka; aimara: Sukri; guaraní: Sucre), oficialmente La Ilustre y Heróica Sucre, es la capital oficial de Bolivia.[nota 1] Es además la sede del Poder Judicial del país e igualmente es capital del departamento de Chuquisaca. La ciudad ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991. Según datos del censo INE 2024, el municipio de Sucre cuenta con una población de 296.746 habitantes. Es la segunda ciudad capital más alta del mundo después de Quito. En Sucre, antiguamente llamada La Plata y Chuquisaca, estuvo durante la época virreinal la sede de la Real Audiencia de Charcas. Tras la declaración de independencia de Bolivia en 1825, la Audiencia fue sustituida por la Corte Superior de Chuquisaca. La ciudad ejerció como capital provisional hasta que el gobierno de Santa Cruz se llevó los poderes del Estado a la La Paz. Concluyendo este gobierno, inició el tercer gobierno de Velasco, en la cual Chuquisaca retomó su estatus y fue escogida como capital constitucional y se le ratificó el nombre de Sucre. Mantuvo las sedes de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) hasta la llamada guerra federal, cuando un grupo de políticos liberales paceños, tras una guerra civil en 1899, llevaron de facto los Poderes Ejecutivo y Legislativo a La Paz, donde han quedado hasta la actualidad, si bien Sucre es oficialmente la capital constitucional y sede del Poder Judicial. Elementos identitarios Toponimia Chuquisaca, nominación que tiene dos vertientes: La primera, que deriva de la antigua lengua de los yamparas, el puquina, Chuquiochata, significando chu = su, quio = hijo y chata = cerro, transliterándose como: "[su] hijo del cerro”; este denominativo hace referencia a los dos cerros que tiene enfrente, el Churuquella y el Sica-Sica; la segunda vertiente tiene origen en la denominación en aimara que hacían los Charcas, Chuki-Chaka, significando: chuki = oro y chaca = puente, entendiéndose como Puente Dorado o Puente del Oro. Los quechuas o incas cambiaron la pronunciación a “Choquechaca” o “Chokechaka”, finalmente los hispanos decidieron nombrarla Chuquisaca. Los nombres de los cerros de la ciudad de Sucre, Sica Sica y Churuquella, también son derivados del idioma puquina, sicsa significa "saber", repetido dos veces Sicsa-Sicsa traducido como “gran saber”; churu significa "rayo" y, quilla significa "pensar", unidas ambas palabras Churu-Quilla, significaría “memoria del rayo”, porque el rayo representaba una gran deidad puquina. En su fundación formal llevaría el nombre de La Plata por la cercanía a la minas del cerro Porco, siendo fundada oficialmente por Pedro de Anzúrez o Peranzúrez con el nombre de la Villa de La Plata de la Nueva Toledo, el 16 de abril de 1540; en 1552 al crearse el Obispado de La Plata de los Charcas (luego Arzobispado desde 1604), se la elevó al rango de ciudad debido primeramente por ser sede de la Provincia de Charcas otrora Gobernación de la Nueva Toledo y cabeza administrativa de las minas de Porco y Potosí como la cercanía con la Villa de esta última, además de ser vértice entre Lima con Asunción como el centro de las expediciones en busca del El Dorado. Chuquisaca En el siglo XVIII, luego de implantadas las Reformas Borbónicas y erigirse la Intendencia de La Plata en enero de 1782, se resolvió renombrar a la ciudad por su nombre vernáculo y castellanizado, el que además siempre se utilizó de manera coloquial como muestra un grabado de Guamán Poma de Ayala, denominación que se utilizó formalmente hasta 1839. A partir del 12 de julio de 1839, mediante Ley de la República, se declara a la ciudad de Chuquisaca como capital definitiva de Bolivia, basándose en el Decreto del 11 de agosto de la Asamblea Deliberante, que estipulaba nominar como Sucre a la ciudad capital del Estado recién fundado y en agradecimiento al prócer y gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre; esta ley fue refrendada con otra sancionada el 18 de junio de 1843. También tiene los sobrenombres coloquiales de "Ciudad Blanca", "Ciudad de la eterna juventud", "La Culta Charcas" o "La Ciudad de los cuatro nombres", etc. Instituciones Cuatro instituciones han caracterizado la ciudad: Historia Época precolonial La zona de Sucre fue habitada por pueblos de lenguas hoy extintas en la zona (puquina, yampara, chui, aimara etc.) que fueron remplazadas por la lengua quechua, durante la ocupación de los incas. En el lugar de la actual ciudad de Sucre se encontraba el caserío Choke-chaca a los pies de los cerros Churuquella y Sica Sica, en las que los indígenas tenían sus adoratorios. Época virreinal Entre 1536 y 1537, se dio el Sitio o el Gran Cerco del Cuzco, donde el masivo ejército incaico rodeó a un pequeño número de españoles y a los primeros indígenas aliados. Estos aguantaron el cerco por más de un año en la capital incaica; en el ínterin de este acontecimiento la mayor parte del ejército incaico empezó a desaparecer, debido a la desmoralización por no haber podido vencer a tan pocos hombres, muchos volvieron a sus casas dejando a pocas fuerzas al rey Manco Inca, las fuerzas se repliegan en Vilcabamba (selva peruana). Finalmente los españoles e indígenas sobrevivieron y lograron romper el sitiaje, dando la batalla decisiva por parte de los españoles y sus aliados indígenas que fueron aumentando en número. En el Collasuyo, Tisoc Yupanqui continuó su resistencia con los pueblos aimaras, en este acontecimiento los aimaras del norte (pacajes y lupacas) se separaron de la autoridad de Tisoc Yupanqui, formando así su propia nación y, decidieron atacar a los collas o puquinas (al norte del Lago Titicaca). Cuando los collas fueron atacados decidieron llamar en auxilio a los españoles, estos vencieron con ayuda de los indígenas de Paullu Inca a los aimaras (en el norte del Desaguadero). Los incas y los aimaras —del sur— fieles a Yupanqui, decidieron resguardarse y fortificarse en las tierras de la actual Cochabamba. Los españoles y sus aliados indígenas liderados por Gonzalo Pizarro Alonso, se dirigen a la región de la actual Cochabamba y se enfrentan en diversas batallas contras los incas y aimaras de Yupanqui, siendo la decisiva en Pocona, para entonces los incas contaban con más de diez mil guerreros del pueblo yampara (pueblo guerrero de arco y flecha que también prestaban obediencia a los incas, pero estos habían logrado mantener su lengua originaria, que era el puquina), una vez que los españoles y sus indígenas ganan a los fieles de Yupanqui, el curaca de los yamparas, Kuysara, ofrece una alianza entre los yamparas, “charcas” y españoles, también ofrece que se adentren y se asienten en sus territorios para que les colaboren enfrentando juntos contra los ava o chiriguanaes, esto debido a las amenazas de los chiriguanaes quienes se estaban expandiendo por los valles altos o norteños (Tomina y sur de Cochabamba), estas amenazas se dieron desde los tiempo del inca. En 1537 la expedición española de 80 hombres, dirigida por Gonzalo Pizarro, ingresó en el territorio de los yamparas, Pizarro llega al poblado de Guayapaccha[nota 2] —actual zona del Palacete del Guereo—, cerca del poblado o comarca de “Chuquiochata”, y establece un campamento para su rumbo a la frontera con los chiriguanaes, aunque dicho campamento se mantendría de forma definitiva al punto de edificar la primera capilla de San Lázaro el 17 de diciembre del año correspondiente, se determinó que las comarcas de dicho territorio se denominarían como “Gobernación de Charcas” a nombre de la Corona de Castilla. Gonzalo Pizarro después de erigir la capilla y de que los yamparas les mostraran las minas de plata de Porco, vuelve al Perú, con la sabiduría de que el lugar era adecuado para una fundación y de ese modo pedir permiso de fundación a su hermano Francisco Pizarro. Gonzalo, para su vuelta al Perú, deja como teniente gobernador o encargado de las comarcas de la provincia de los Charcas a Diego de Rojas, posteriormente Rojas inició junto Aymoro —cacique charca— una expedición hacia la frontera de los chiriguanaes. Los aproximados 100 españoles junto con miles de aliados indígenas yamparas, en su expedición se enfrentaron a los chiriguanaes, aún estando a punto de perder, lograron una considerable victoria contra los chiriguanaes y se consideró que ya no serían una amenaza de la zona. Posteriormente Rojas dejó a Francisco de Aguirre como teniente gobernador y se aventuró hacia a los Chunchos, Rojas hizo su entrada a los Chunchos por los valles de los chiriguanaes para encontrarse con Pedro de Candia. A inicios de 1540 el marqués Francisco Pizarro, ya informado de las expediciones de Rojas y Aymoro —posiblemente informado por este cacique—, es convencido en determinar una fundación de una ciudad o villa en los Charcas, Pizarro decide enviar a su hermano Gonzalo de regreso a Charcas esta vez con el ánimo de fundación y posteriormente tomar posesión de sus encomiendas con intereses de las minas de Porco; pero circunstancialmente en lugar de enviar a Gonzalo se envía a Pedro Anzúrez Enríquez de Camporredondo —Peranzúrez, Peranzules o Pero de Anzúres— con el encargo expreso en fundar una villa. Debido a la exitosa campaña en Guayapaccha en contra de los chiriguanaes, Peranzúrez decidió centrarse en las comarcas de Charcas y en especial en el poblado o comarca de “Chuquiochata”, por sus colinas semiplanas y por los cerros de Sica Sica y Churuquella. De ese modo, Pedro Anzúrez de Camporredondo, el 16 de abril de 1540, fundó la ciudad de “Villa de La Plata” o con el extenso de “Villa de La Plata de la Nueva Toledo”. En los primeros años de presencia española, la villa sobrevivió a las luchas fratricidas entre las huestes de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Poco después la villa fue punto de partida de nuevas exploraciones al interior del continente. Durante la época virreinal , su estratégica situación geográfica (cabecera de valle situada a 2750 m s. n. m.), su clima templado y la proximidad con las minas de plata del cerro de Porco y los cerros de las minas de Potosí descubiertas en 1545 (4060 m s. n. m.), jugaron un papel decisivo en su desarrollo como ciudad administrativa. Entre 1544 y 1548 hubo un enfrentamiento entre dos grupos de españoles, ambos con sus aliados indígenas, a esto se lo conoció como la rebelión de los encomenderos o la Guerra civil entre conquistadores, que llegó al caso de menciones independentistas de la Corona de España y crear su propio reino debido al rechazo que provocarón las acciones del primer virrey del Perú Blasco Núñez de Vela; la población de la ciudad de La Plata se mantuvo en el bando del rey Carlos I de España, en muestra de lealtad se saco el estandarte real y después los habitantes desfilaron con el estandarte el día 29 de septiembre, dicho acto perduró en memoria de autoridades españolas. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por Sucre. ¡Hasta la próxima aventura! #Viajes #Cultura #Sucre #Historia #Mochilera #Latinoamerica #UNESCO #Colonial #Tradicion #viajes #historia #colonial