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• Emre Yılmaz
• 17 Apr, 2026 18:35
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Zeugma Mosaic Museum

Masterpieces in Stone: The Zeugma Mosaic Museum Situated in the bustling culinary capital of Gaziantep in southeastern Turkey, the Zeugma Mosaic Museum is a sprawling testament to the artistic heights reached by the #ancient Romans. As one of the largest mosaic museums in the world, covering an incredible 30,000 square meters, it houses some of the most intricate and well-preserved Roman floor mosaics ever discovered. A City on the Euphrates The artifacts housed in the museum were rescued from the ancient city of Zeugma, located on the banks of the Euphrates River. Founded around 300 BCE by Seleucus I Nicator, one of Alexander the Great's generals, Zeugma (meaning "bridge" or "crossing" in ancient Greek) thrived due to its strategic position on the Silk Road. By the Roman period, it was a fabulously wealthy metropolis home to affluent merchants, high-ranking military officials, and Roman nobility. These elite citizens decorated their lavish villas with magnificent floor mosaics depicting scenes from Greek and Roman mythology. When the construction of the Birecik Dam in the year 2000 threatened to submerge the ancient city, an intense international rescue excavation was launched to safely recover these priceless artworks before the waters rose. The Gypsy Girl The crown jewel of the museum is undoubtedly the "Gypsy Girl" (Çingene Kızı) mosaic. Despite being only a small fragment of a larger, destroyed floor, the mesmerizing gaze of the subject has captivated visitors worldwide. Housed in a specially darkened room to highlight the intricate tesserae (the small stones used to make the mosaic), the subject’s eyes seem to follow the viewer from every angle. While popularly called the "Gypsy Girl" due to her disheveled hair and prominent cheekbones, historians debate her true identity, with some suggesting she represents a Maenad (a follower of Dionysus) or even Alexander the Great himself. Other notable masterpieces include the massive mosaic of Poseidon, the god of the sea, riding his chariot, and the intricate depiction of the river god Acheloüs. The museum also reconstructs the #architecture of the Roman villas, allowing visitors to view the mosaics from the perspective of their original, wealthy owners. The Culinary Capital of Turkey No trip to the Zeugma Mosaic Museum is complete without exploring the unparalleled culinary scene of Gaziantep. Recognizing its rich gastronomic heritage, #UNESCO inducted Gaziantep into its Creative Cities Network for Gastronomy in 2015. The city is synonymous with pistachios (Antep fıstığı) and baklava. The local baklava, crafted with paper-thin layers of phyllo dough, clarified butter, and vibrant green pistachios, is baked to perfection and soaked in syrup rather than honey. After marveling at the ancient Roman artistry, a plate of warm baklava paired with strong Turkish coffee (Türk kahvesi) or a savory slice of Alinazik kebab (smoked eggplant puree mixed with yogurt and topped with spiced lamb) offers a perfect conclusion to a day of cultural immersion. #Zeugma #MosaicMuseum #Gaziantep #TurkeyTravel #RomanHistory #GypsyGirl #AncientArt #Euphrates #TurkishCuisine #TravelTurkey #travel #exclusive

• Lorenzo Russo
• 17 Apr, 2026 14:30
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Castel Sant'Angelo: Dal Mausoleo Imperiale alla Fortezza Papale

Sulle rive del Tevere, imponente e inconfondibile, sorge il Mausoleo di Adriano, oggi universalmente noto come Castel Sant'Angelo. La storia di questo monumento è unica: nessun altro edificio romano ha vissuto così tante trasformazioni e vite diverse, seguendo inesorabilmente le sorti della città di Roma. Il Sepolcro di Adriano Eretto originariamente intorno al 135 d.C. dall'imperatore Adriano come tomba monumentale per sé e per i suoi successori, il mausoleo era un gigantesco cilindro rivestito di marmo bianco, sormontato da un boschetto di cipressi e coronato da una statua di Adriano alla guida di una quadriga di bronzo. Un'opera concepita per sfidare l'eternità. La Metamorfosi in Fortezza Con le invasioni barbariche, il mausoleo cambiò destino. Data la sua posizione strategica vicino al Vaticano, fu incorporato nelle Mura Aureliane e trasformato in un baluardo militare inespugnabile. Il nome 'Castel Sant'Angelo' deriva da una leggenda del 590 d.C., quando Papa Gregorio Magno, durante una terribile epidemia di peste, ebbe la visione dell'Arcangelo Michele che rinfoderava la spada sulla cima della mole, segnando la fine della pestilenza. Prigione e Rifugio Papale Nel Rinascimento, il castello divenne la roccaforte dei Papi, collegato direttamente al Vaticano dal celebre Passetto di Borgo. Mentre i piani superiori venivano abbelliti con sfarzosi appartamenti affrescati da artisti come Perin del Vaga, i cupi sotterranei fungevano da terribili prigioni (dove furono rinchiusi personaggi come Benvenuto Cellini e Giordano Bruno). Oggi, Castel Sant'Angelo è un museo straordinario che offre, dalle sue terrazze, una delle viste più spettacolari su Roma, testimone silenzioso di quasi duemila anni di storia ininterrotta. #CastelSantAngelo #MausoleoDiAdriano #StoriaDiRoma #Vaticano #italy #rome #history #ancient

• Lorenzo Russo
• 16 Apr, 2026 13:06
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Scavi di Pompei: La Città Congelata nel Tempo

Pochissimi luoghi al mondo possono offrire una finestra così nitida sul passato come Pompei. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. distrusse la città, ma la seppellì sotto uno spesso strato di cenere e pomice, preservandola intatta per quasi duemila anni. Oggi, Pompei è uno dei siti archeologici più importanti e visitati al mondo. Vita Quotidiana Interrotta Camminando lungo le strade lastricate di Pompei, si può osservare la vita quotidiana dei romani esattamente come si svolgeva nel I secolo d.C. Dalle lussuose ville affrescate (come la Villa dei Misteri) ai termopoli (i 'fast food' dell'antichità), dai teatri ai postriboli, ogni dettaglio racconta una storia. Gli affreschi, i mosaici e persino i graffiti sui muri ci offrono una narrazione vivida e autentica di una società complessa e vivace. I Calchi: Testimoni della Tragedia Forse l'aspetto più toccante di Pompei sono i calchi in gesso delle vittime. Versando gesso liquido nei vuoti lasciati dai corpi decomposti sotto la cenere, l'archeologo Giuseppe Fiorelli nell'Ottocento riuscì a immortalare gli ultimi istanti di agonia degli abitanti. Queste figure umane, rannicchiate o colte in un disperato tentativo di fuga, sono un monito potente della forza distruttiva della natura. L'Importanza della Conservazione Oggi, la sfida principale per Pompei è la conservazione. Il Grande Progetto Pompei ha fatto passi da gigante nel restauro e nella messa in sicurezza del sito, portando alla luce nuove domus e affreschi mozzafiato. Visitare Pompei non è solo un tour turistico, è un pellegrinaggio nella fragilità dell'esistenza umana. #Pompei #Vesuvio #Archeologia #Campania #StoriaAntica #italy #rome #history #ancient

• Felix Müller
• 15 Apr, 2026 14:48
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Schloss Neuschwanstein entdecken

#Schloss Neuschwanstein entdecken: Der Traum eines Märchenkönigs Eingebettet in die zerklüfteten Alpenausläufer im südlichen Bayern, überragt von dunklen Tannenwäldern und mit Blick auf den spiegelglatten Alpsee, thront Schloss Neuschwanstein auf einem schroffen Felsen. Es ist nicht nur das berühmteste Schloss Deutschlands, sondern weltweit der Inbegriff eines Märchenschlosses. Diese majestätische Festung, die Walt Disney sogar als Inspiration für sein Dornröschen-Schloss diente, ist ein steinernes Zeugnis der Träume, Obsessionen und der Tragik ihres Schöpfers: König Ludwig II. von Bayern. Die Vision des "Märchenkönigs" Als König Ludwig II. 1864 den Thron bestieg, war er erst 18 Jahre alt. Der sensible und künstlerisch veranlagte Monarch fühlte sich in der politischen Realität des 19. Jahrhunderts zunehmend unwohl, besonders nach dem Verlust der bayerischen Souveränität an Preußen. Um der Realität zu entfliehen, begann er, sich eigene, fantastische Welten zu erschaffen. 1868 ließ er die Ruinen zweier mittelalterlicher Burgen abtragen, um Platz für seine "Neue Burg Hohenschwangau" (den Namen Neuschwanstein erhielt das Schloss erst nach seinem Tod) zu schaffen. Das Schloss wurde nicht von einem klassischen Architekten entworfen, sondern von einem Theatermaler, Christian Jank. Das erklärte die dramatische, fast bühnenhafte Architektur des Gebäudes, das als idealisierte Version einer mittelalterlichen Ritterburg konzipiert wurde. Neuschwanstein sollte Ludwigs privater Rückzugsort sein und war als riesige, bewohnbare Hommage an die Opern seines Idols Richard Wagner gedacht, insbesondere an "Tannhäuser" und "Lohengrin". Prachtvolle Innenräume und versteckte Hochtechnologie Das Innere des Schlosses ist ein Rausch aus Farben, Gold, schweren Stoffen und opulenten Wandgemälden. Der Thronsaal, der an byzantinische Kirchenarchitektur erinnert, glänzt mit einem riesigen kronleuchterförmigen Messingreif, der die byzantinische Kaiserkrone symbolisiert. Ironischerweise wurde nie ein Thron in diesem Saal aufgestellt, da Ludwig vor der Fertigstellung des Raumes verstarb. Besonders bemerkenswert ist die Tropfsteinhöhle, ein künstlicher Raum zwischen dem Wohn- und Arbeitszimmer des Königs, der mit einer eigenen Beleuchtung und einem kleinen Wasserfall ausgestattet war – eine perfekte Kulisse für Wagners Tannhäuser-Saga. Obwohl das Schloss mittelalterlich anmutet, stattete Ludwig es mit der modernsten Technologie seiner Zeit aus. Es gab eine batteriebetriebene Klingelanlage für die Dienerschaft, Telefonanschlüsse, fließendes Warmwasser, Aufzüge und sogar eine Heißluft-Zentralheizung, die für wohlige Wärme in den eisigen Alpenwintern sorgte. Ein tragisches Ende und ein ewiges Erbe Ludwig II. bewohnte sein Traumschloss insgesamt nur 172 Tage. 1886 wurde er wegen angeblicher Geisteskrankheit abgesetzt und ertrank kurz darauf unter bis heute ungeklärten Umständen im Starnberger See. Das Schloss, das wegen immenser Schulden nie vollständig fertiggestellt wurde (nur 14 der geplanten über 200 Räume wurden vollendet), wurde nur sieben Wochen nach dem Tod des extrem menschenscheuen Königs für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute pilgern jährlich über 1,4 Millionen Menschen nach Hohenschwangau, um das steinerne Vermächtnis des "Kinis" zu bewundern. Die beste Aussicht auf das Schloss bietet die Marienbrücke (benannt nach Ludwigs Mutter Marie von Preußen), die sich in schwindelerregender Höhe über die Pöllatschlucht spannt. Von hier aus wirkt Neuschwanstein wahrhaftig, als wäre es geradewegs einem Märchenbuch entsprungen. #Neuschwanstein #SchlossNeuschwanstein #Märchenkönig #LudwigII #Bavaria #GermanyCastles #RomanticRoad #DisneyCastle #ExploreBavaria #Füssen #travel #exclusive

• Cemre Seyyah
• 12 Apr, 2026 20:12
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The Magic of Pamukkale

The air shimmers with an almost ethereal quality, a gentle warmth rising from the earth itself. As you ascend, the landscape transforms, shedding the familiar greens and browns for an otherworldly spectacle of brilliant white. Before you lies a vision ripped from a dream, a cascade of snow-white terraces brimming with turquoise waters, glistening under the Anatolian sun. This is Pamukkale, Turkey’s "Cotton Castle," a place where geology performs its most poetic dance, creating a realm where the #ancient past whispers from every stone and the present offers a profound connection to #nature's enduring power. To call Pamukkale merely a tourist attraction is to misunderstand its very essence. It is a geological marvel, a historical treasure chest, and a therapeutic sanctuary all rolled into one breathtaking panorama. My #journey to Pamukkale began with the usual expectations of seeing a famous landmark, but what unfolded before me was an experience that transcended mere sightseeing, burrowing deep into the soul and leaving an indelible mark. This is a place that demands exploration, not just with the eyes, but with bare feet tracing the path of millennia, with a mind open to the echoes of empires, and a heart ready to be captivated by unparalleled natural artistry. The Genesis of a Dreamscape: Understanding the Travertines At the heart of Pamukkale’s allure are its renowned travertine terraces. The term "travertine" itself conjures images of ancient Roman baths and grand structures, but here, nature is the architect. Imagine a spring, deep within the earth's crust, heating water to temperatures often exceeding 35 degrees Celsius (95°F). This geothermally heated water is saturated with high concentrations of calcium bicarbonate, dissolved from the limestone bedrock through which it flows. As this water emerges from the earth’s fissures and cascades down the hillside, it undergoes a remarkable transformation. The moment the super-saturated water comes into contact with the cooler air and light, carbon dioxide gas rapidly degasses from it. This process, akin to a fizzy drink losing its fizz when opened, causes the calcium carbonate to precipitate out of the solution. This pure white calcium carbonate then solidifies into a soft, gel-like substance that slowly, incrementally, hardens into travertine. Over millennia, layer upon layer of this mineral deposit has built up, forming the magnificent terraced basins, stalactites, and flowstone formations that characterize Pamukkale. Each terrace acts as a natural pool, capturing the mineral-rich thermal water, creating a mesmerizing staircase of milky-blue oases. The sheer scale of this natural sculpture garden is staggering. The travertines span approximately 2,700 meters (8,860 ft) in length, are 600 meters (1,970 ft) wide, and rise 160 meters (525 ft) high from the plain. It’s a living, breathing geological wonder, constantly being sculpted and reshaped by the very forces that created it. The dazzling white surface, reminiscent of freshly fallen snow, is what gives Pamukkale its poetic name – "Pamuk" meaning cotton, and "kale" meaning castle in Turkish. To walk barefoot across these warm, textured surfaces, feeling the gentle flow of the thermal water between your toes, is to connect with a primal geological rhythm. This unique blend of natural beauty and geological significance is precisely why Pamukkale, along with the ancient city of Hierapolis situated directly above it, was inscribed as a #UNESCO World Heritage site in 1988.However, the preservation of this fragile wonder is paramount. Decades of uncontrolled tourism, including the construction of hotels directly on the travertines and the diversion of water for commercial purposes, led to significant degradation. The brilliant white began to yellow, and some terraces dried out. Thankfully, in the late 20th century, stringent conservation efforts were implemented. Hotels were demolished, water flow was carefully managed to allow different sections to rejuvenate, and strict rules were put in place, including the mandatory removal of shoes when walking on designated areas of the travertines. These measures are a testament to humanity’s ability to correct past mistakes and protect irreplaceable natural heritage for future generations. Hierapolis: An Ancient City of Healing and Splendour Perched atop the "Cotton Castle," as if guarding its snowy slopes, lies the sprawling ruins of Hierapolis. This ancient Greco-Roman city is not merely an adjunct to Pamukkale; it is its integral historical and cultural counterpart. The synergy between the therapeutic thermal springs and the development of a major city dedicated to healing is a fascinating chapter in human #history. Hierapolis, meaning "Holy City," was founded in the 2nd century BC by Eumenes II, king of Pergamon. It quickly rose to prominence not for its strategic location, but for its sacred hot springs, which were believed to have remarkable healing properties. People from across the ancient world flocked here, seeking cures for various ailments, leading to its development as a significant spa town and a center for pilgrimage. The city flourished under Roman rule, reaching its zenith in the 2nd and 3rd centuries AD. Earthquakes, a constant threat in this geologically active region, repeatedly ravaged Hierapolis, but each time, it was rebuilt, often grander than before, a testament to the enduring allure of its healing waters. Walking through Hierapolis is like stepping into a time machine. The sheer scale of its necropolis, the largest in Anatolia, is breathtaking. Thousands of tombs, ranging from sarcophagi to tumuli and house-shaped structures, line the road for over two kilometers, offering a poignant glimpse into the diverse populace who lived and died here. Many came seeking healing, and ultimately found their final resting place in this sacred ground. The city’s monumental theatre is perhaps its most awe-inspiring structure. Built during the reigns of Emperors Hadrian and Septimius Severus, this colossal amphitheater could seat over 15,000 spectators. Its remarkably well-preserved stage building, adorned with intricate marble reliefs depicting mythological scenes and the life of Apollo, is a masterpiece of Roman #architecture and engineering. Standing on the stage, you can almost hear the roar of the crowd, the dramatic declamations, and the melodies of ancient performances echoing across the valley. The panoramic views from the upper tiers, encompassing the sprawling city ruins and the white travertines below, are simply spectacular. Further into the city, you encounter the remnants of grand Roman baths, transformed into the Hierapolis Archaeology Museum. This museum houses an exquisite collection of artifacts discovered during excavations, including sculptures, sarcophagi, and small finds that illuminate daily life in the ancient city. The intricate details on the statues and reliefs offer a profound insight into the artistic prowess and cultural sophistication of Hierapolis’s inhabitants. Another significant site is the Martyrium of St. Philip, one of the twelve apostles, who is believed to have been martyred here in 80 AD. The octagonal structure, surrounded by a complex of chapels and a basilica, marks the traditional site of his martyrdom and is a testament to Hierapolis's importance in early Christian history. For centuries, it served as a significant pilgrimage destination for Christians. As you wander the colonnaded Frontinus Street, the main artery of the city, flanked by the remains of shops, houses, and monumental gates, you can easily envision the bustling life of Hierapolis. The Agora, the sacred pool, and various temples dedicated to Apollo and other deities further enrich the historical tapestry. The city's sophisticated water systems, including its aqueducts, demonstrate the advanced engineering capabilities of its builders, designed to channel the precious thermal waters not only for therapeutic purposes but also for daily needs. Hierapolis and Pamukkale are inextricably linked. The city's existence was predicated on the thermal springs; the springs provided the reason for its fame and prosperity. Today, they form a unified UNESCO World Heritage site, urging visitors to appreciate not just the dazzling white terraces, but also the human story interwoven with them – a story of faith, healing, grandeur, and the relentless march of time. The Allure of Cleopatra's Pool: Swimming Through History No visit to Pamukkale is complete without experiencing the legendary Antique Pool, affectionately known as Cleopatra's Pool. While the name conjures images of the Egyptian queen herself gracing these waters, the historical accuracy of her presence here is debated. However, legend, often more potent than fact, insists that she did indeed swim here, drawn by the same therapeutic properties that attracted countless others. The pool itself is a marvel. Imagine swimming in crystal-clear, mineral-rich thermal water, comfortably warm at around 36 degrees Celsius (97°F), amidst ancient Roman columns and architectural fragments that collapsed during an earthquake in the 7th century AD. These submerged ruins, including parts of the #temple of Apollo, create an otherworldly experience. As you glide through the water, brushing past millennia-old marble, you are literally swimming through history. The effervescent bubbles rising from the depths, caused by the underlying geological activity, create a natural jacuzzi effect, enhancing the sensation of relaxation and rejuvenation. The water, rich in calcium, magnesium, and bicarbonate, is renowned for its purported benefits for skin conditions, circulatory problems, and rheumatic ailments. Whether for its therapeutic properties or simply the sheer novelty of it, a dip in Cleopatra's Pool is an unforgettable experience, a moment of profound connection with the past, surrounded by the beauty of nature and the remnants of a glorious civilization. It’s a place where you can close your eyes and almost feel the presence of Romans, Greeks, and perhaps even queens, all seeking solace and healing in these timeless waters. Beyond the Mainstay: Deeper Dives and Local Flavors While the travertines, Hierapolis, and Cleopatra's Pool are undoubtedly the main draws, a truly immersive experience of Pamukkale involves looking a little further afield and engaging with the local #culture. For those interested in exploring more ancient sites, the nearby city of Laodicea is a worthy excursion. Just a short drive from Pamukkale, Laodicea was one of the Seven Churches of Asia Minor mentioned in the Book of Revelation and a prominent city in its own right. Extensive archaeological work has brought many of its magnificent structures to light, including two theatres, a stadium, temples, and a grand church. Its sheer size and ongoing excavations make it a fascinating complement to Hierapolis, offering a broader understanding of ancient Phrygian and Roman civilization in the region. Another intriguing natural wonder in the vicinity is Kaklık Cave, often referred to as "Pamukkale under the ground." This lesser-known cave features a similar formation process to Pamukkale, with thermal waters creating white travertine formations and terraced pools within a subterranean environment. It offers a unique perspective on the geological forces at play in the Denizli region, away from the crowds of its more famous cousin. When it comes to local culture, the town of Denizli, the provincial capital, is a vibrant hub. Denizli is famous for its textiles, particularly its high-quality towels and bathrobes, often featuring the distinctive Denizli rooster motif. Exploring the local markets and shops offers an opportunity to pick up authentic souvenirs and experience the region's craftsmanship. The local cuisine in Denizli is also a delight, with dishes featuring fresh produce and regional specialties. Don't miss the chance to try "Denizli Kebabı," a slow-roasted lamb dish, or sample some of the local cheeses and olives. Practicalities for the Modern Wanderer To truly unlock the magic of Pamukkale, a little preparation goes a long way. Best Time to Visit: The shoulder seasons (April-May and September-October) offer the most pleasant weather, with warm days ideal for walking and exploring, and fewer crowds than the peak summer months. Summer (June-August) can be scorching, though the warm thermal pools offer a welcome respite. Winter (November-March) is cooler and quieter, but some facilities might be reduced, and the landscape might feel less vibrant. Getting There: The nearest airport is Denizli Cardak Airport (DNZ), with regular flights from #Istanbul. From the airport, shuttles and taxis can take you to Pamukkale village (approximately 1 hour). Alternatively, Pamukkale is well-connected by intercity buses from major Turkish cities like Istanbul, Izmir, and Antalya to Denizli Otogar (bus station), from where local minibusses (dolmuş) frequently #travel to Pamukkale. Accommodation: You can choose to stay in the small, charming Pamukkale village, offering a range of guesthouses and boutique hotels within walking distance of the travertines. Alternatively, the larger city of Denizli provides more upscale hotel options and a wider array of restaurants, though it requires a short commute to the site. Navigating the Site: The Pamukkale-Hierapolis site has several entrances. The south gate is often recommended for those arriving by car, as it allows you to walk downhill through Hierapolis towards the travertines. The north gate is also convenient, particularly for those staying in the village. Remember to bring a bag for your shoes, as walking barefoot on the designated travertine paths is mandatory for preservation. What to Bring:Sunscreen and a hat: The white surfaces reflect sunlight intensely. Swimsuit: For Cleopatra's Pool and potentially some of the travertine pools. Towel: Essential for after your swims. Water bottle: Stay hydrated, especially during warmer months. Comfortable walking shoes: For exploring Hierapolis. Camera: To capture the incredible scenery.Responsible Tourism: Pamukkale is a delicate ecosystem and an invaluable historical site. Adhere to all rules, especially those regarding walking barefoot on the travertines and staying within marked paths. Do not touch or remove any ancient artifacts. Support local businesses and engage respectfully with the culture.The Enduring Magic As the sun begins its descent, casting long, dramatic shadows across the terraces, painting the white with hues of orange and pink, the "Cotton Castle" reveals yet another layer of its magic. The soft light illuminates the steam rising from the pools, creating an almost mystical atmosphere. It's in these quiet moments that the true essence of Pamukkale settles in. It is more than just a collection of #beautiful sights; it is a sensory journey through time and nature. The warm, mineral-rich waters soothe tired muscles, the vastness of Hierapolis ignites the imagination, and the sheer uniqueness of the landscape leaves one humbled by the earth's artistry. It speaks of ancient civilizations seeking healing, of geological processes unfolding over millions of years, and of a continuous human connection to the power of nature. The magic of Pamukkale lies in its ability to transport you, to make you feel part of something ancient and grand, to remind you of the incredible beauty and complexity of our world. It's a place that transcends the ordinary, inviting you not just to observe, but to participate in its timeless story. It beckons, a shimmering white beacon in the heart of Anatolia, promising an experience that will linger long after the memory of the warm water on your feet has faded. Go, and discover its enchantment for yourself.#PamukkaleTravel #TurkeyGuide #AncientCities #ThermalSprings #WorldHeritage #travel #explore #guide

• Emre Yılmaz
• 12 Apr, 2026 06:13
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Hattusa: The Hittite Capital

Unveiling Hattusa: The Heart of the Hittite #empire Nestled in the rugged, rolling hills of central Anatolia, near the modern town of Boğazkale, lie the monumental ruins of Hattusa. For over four centuries during the Late Bronze Age (circa 1600–1180 BCE), this sprawling city served as the formidable capital of the Hittite Empire. A superpower of its time, the Hittite Empire rivaled #ancient Egypt and Babylon, dominating much of Anatolia and northern Syria. Today, Hattusa stands as a remarkable #UNESCO World Heritage site, a testament to a civilization that fundamentally shaped the geopolitics of the ancient Near East. The Great Walls and Gates of Hattusa Approaching Hattusa is a humbling experience. The city's defenses were legendary, built upon rocky terrain and fortified by massive cyclopean stone walls spanning over six miles. The Hittites were masterful engineers, creating complex defensive structures that utilized the natural topography. The most iconic features of the city's perimeter are its intricately carved gates. The Lion Gate, flanked by two imposing lion sculptures, served to ward off evil spirits and protect the city's inhabitants. The Sphinx Gate, originally topped with four magnificent sphinxes, highlights the cultural exchange between the Hittites and their Egyptian rivals. Perhaps the most intriguing is the King's Gate, which features a striking relief of a warrior god, showcasing the distinctive Hittite artistic style with its emphasis on power and divine protection. The First Peace Treaty in #history One of the most significant discoveries unearthed at Hattusa is not a monument, but a library. Archaeologists have recovered over 30,000 clay tablets inscribed in cuneiform, detailing everything from legal codes and mythological epics to diplomatic correspondence. Among these archives was the Treaty of Kadesh, signed in 1259 BCE by the Hittite King Hattusili III and the Egyptian Pharaoh Ramesses II. Following the epic Battle of Kadesh, this document established a mutual non-aggression pact and a defensive alliance. It is widely recognized as the world's first recorded peace treaty. In a #beautiful nod to its historical importance, a replica of the treaty is prominently displayed at the United Nations headquarters in New York. Culinary Glimpses from the Bronze Age The cuneiform tablets of Hattusa also provide fascinating insights into the diet and culinary practices of the Hittites. Agriculture was the backbone of their economy, heavily reliant on the cultivation of wheat and barley. Bread was a staple, and the texts mention over 150 different types of baked goods, including sweet breads flavored with honey, figs, and sesame. Meat was generally reserved for the elite or special religious festivals. Rituals often involved the sacrifice of sheep and cattle, followed by communal feasts. The Hittites also enjoyed a variety of fermented beverages, including barley beer and wine, pointing to an early, sophisticated understanding of fermentation techniques in Anatolia. The Mysterious Collapse Around 1180 BCE, the Hittite Empire abruptly collapsed, and Hattusa was abandoned and largely destroyed by fire. This event is part of the broader Late Bronze Age collapse that swept across the Eastern Mediterranean, a mysterious period characterized by famine, earthquakes, and invasions by the enigmatic "Sea Peoples." Although the exact cause of Hattusa's fall remains a subject of intense debate among historians, the ruins left behind offer a hauntingly beautiful window into a once-mighty civilization. #Hattusa #HittiteEmpire #TurkeyTravel #AncientAnatolia #BronzeAge #TreatyOfKadesh #Archaeology #HistoryTravel #UNESCO #Bogazkale #travel #exclusive

• Camille Dubois
• 10 Apr, 2026 09:20
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Colmar and the Alsace Wine Route: A Colorful Escape

Bienvenue! Let us embark on an unforgettable #journey to the heart of #France. Colmar (French pronunciation: [kɔlmaʁ]; Alsatian: Colmer [ˈkolməʁ]; German: Colmar or Kolmar) is a city and commune in the Haut-Rhin department and Alsace region of north-eastern #France. The third-largest commune in Alsace (after Strasbourg and Mulhouse), it is the seat of the prefecture of the Haut-Rhin department and of the subprefecture of the Colmar-Ribeauvillé arrondissement. Colmar was first mentioned in the 9th century and grew into an important medieval trading town within the Holy Roman #empire. In the 17th century it was annexed by France under Louis XIV, though it retained a distinct German character due to its location, predominant language, and #culture. The city shifted between French and German control multiple times, before being permanently restored to France in 1945. The city is known for its well-preserved old town, numerous architectural landmarks, its blend of French and German heritage and its museums, among which is the Unterlinden Museum, which houses the Isenheim Altarpiece. Colmar is located on the Alsatian Wine Route and considers itself to be the capital of Alsatian wine (capitale des vins d'Alsace). #history Colmar was first mentioned by Charlemagne in his chronicle about Saxon wars. This was the location where the Carolingian Emperor Charles the Fat held a diet in 884. Colmar was granted the status of a free imperial city by Emperor Frederick II in 1226. In 1354 it joined the Décapole city league. The city adopted the Protestant Reformation in 1575, long after the northern neighbours of Strasbourg and Sélestat. During the Thirty Years' War, it was taken by the Swedish army in 1632, which held it for two years. In 1634, the Schoeman family arrived and started the first town library. In 1635, the city's harvest was spoiled by Imperialist forces while the residents shot at them from the walls. The city was conquered by France under King Louis XIV in 1673 and officially ceded by the 1679 Treaties of Nijmegen. In 1854 a cholera epidemic killed many in the city. With the rest of Alsace, Colmar was ceded to the newly formed German Empire in 1871 as a result of the Franco-Prussian War and incorporated into the Alsace–Lorraine province. It returned to France after World War I according to the 1919 Treaty of Versailles, was annexed by Nazi Germany in 1940, and then reverted to French control after the battle of the "Colmar Pocket" in 1945. Colmar has been continuously governed by conservative parties since 1947, the Popular Republican Movement (1947–1977), the Union for French Democracy (1977–1995) and the Union for a Popular Movement (since 1995), and has had only three mayors during that time. The Colmar Treasure, a hoard of precious objects hidden by Jews during the Black Death, was discovered here in 1863. Geography Colmar is 64 kilometres (40 mi) south-southwest of Strasbourg, at 48.08°N, 7.36°E, on the River Lauch, a tributary of the Ill. It is located immediately to the east of the Vosges and connected to the Rhine in the east by a canal. In 2022 the commune of Colmar had a population of 67,360, and the metropolitan area of Colmar had a population of 199,627. Colmar is the centre of the arrondissement of Colmar-Ribeauvillé. Climate Colmar has an oceanic climate (Köppen: Cfb) but it is significantly modified by the city's location far inland, with cold, dry winters and warm to hot, wetter summers. The city has a sunny microclimate and is one of the driest cities in France, with an annual precipitation of just 595 mm (23.4 in), making it ideal for Alsace wine. It is considered the capital of the Alsatian wine region. The town's dryness is due to its location near the mountains, which force clouds arriving from the west to rise. Most of their moisture condenses and falls over the higher ground, leaving the air warm and dry by the time it reaches Colmar. The city therefore has more of a continental climate and winter and summer temperatures can sometimes be the lowest or highest in France. Population Main sights Mostly spared from the destructions of the French Revolution and the wars of 1870–1871, 1914–1918 and 1939–1945, the cityscape of old-town Colmar is homogeneous and renowned among tourists. An area that is crossed by canals of the river Lauch (which formerly served as the butcher's, tanner's and fishmonger's quarter) is now called "little Venice" (la Petite Venise). Architectural landmarks Colmar's secular and religious architectural landmarks reflect eight centuries of Germanic and French #architecture and the adaptation of their respective stylistic language to the local customs and building materials (pink and yellow Vosges sandstone, timber framing). =### Secular buildings= Maison Adolph – 14th century (German #gothic) Koïfhus, also known as Ancienne Douane – 1480 (German Gothic) Maison Pfister – 1537 (German Renaissance). Ancien Corps de garde – 1575 (German Renaissance) Maison des Chevaliers de Saint-Jean – 1608 (German Renaissance) Maison des Têtes – 1609 (German Renaissance) Poêle des laboureurs – 1626 (German Baroque) Ancien Hôpital – 1736–1744 (French Classicism) Tribunal de grande instance – 1771 (French Classicism) Hôtel de Ville – 1790 (French Classicism) Colmar prison – 1791, formerly a convent built in 1316. Cour d'Assises – 1840 (French Neoclassicism) Théâtre municipal – 1849 (French Neoclassicism) Marché couvert – 1865 (French Neo-Baroque). The city's covered market, built in stone, bricks and cast iron, still serves today. Préfecture – 1866 (French Neo-Baroque) Water tower – 1886. Oldest still preserved water tower in Alsace. Out of use since 1984. Gare SNCF – 1905 (German Neo-Baroque) Cour d'appel – 1906 (German Neo-Baroque) =### Religious buildings= Église Saint-Martin – 1234–1365. The largest church of Colmar and one of the largest in Haut-Rhin. Displays some early stained glass windows, several Gothic and Renaissance sculptures and altars, a grand Baroque organ case. The choir is surrounded by an ambulatory opening on a series of Gothic chapels, a unique feature in Alsatian churches. Église des Dominicains – 1289–1364. Now deconsecrated as a church, displays Martin Schongauer's masterwork Madonna of the Rose Bower as well as 14th century stained glass windows and baroque choir stalls. The adjacent convent buildings house a section of the municipal library. Église Saint-Matthieu – 13th century. Gothic and Renaissance stained glass windows and mural paintings, as well as a wooden and painted ceiling. Couvent des Antonins – 13th century. Deconsecrated church and convent buildings notable for a richly ornate cloister. Now housing the Unterlinden Museum (see below). Église Sainte-Catherine – 1371. Deconsecrated church and convent buildings now used as an assembly hall and festival venue (Salle des Catherinettes). Chapelle Saint-Pierre – 1742–1750. Classicist chapel of a former Jesuit college. Synagogue – 1843 (Neoclassicism) =### Fountains= Fontaine de l'Amiral Bruat – 1864 (Statue by Bartholdi) Fontaine Roeselmann – 1888 (Statue by Bartholdi) Fontaine Schwendi – 1898 (Statue by Bartholdi) =### Monuments= Monument du Général Rapp – 1856 (first shown 1855 in #Paris. Statue by Bartholdi, his earliest major work) Monument Hirn – 1894 (Statue by Bartholdi) Statue Les grands soutiens du monde − 1902 (in the courtyard of the Bartholdi Museum) Statue of Liberty (Liberty Enlightening the World) replica Museums Unterlinden Museum – one of the main museums in Alsace. Displays the Isenheim Altarpiece, a large collection of medieval, Renaissance and baroque Upper-Rhenish paintings and sculptures, archaeological artefacts, design and international modern art. Musée Bartholdi – the birthplace of Frédéric Auguste Bartholdi shows his life and work through paintings, drawings, family objects and furniture as well as numerous plaster, metal and stone sculptures. A section of the museum is further dedicated to the local Jewish community's heritage. Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie – the zoological and ethnographic museum of Colmar was founded in 1859. Besides a large collection of taxidermied animals, and artefacts from former French and German colonies in Africa and Polynesia, it also houses a collection of #ancient Egyptian items. Musée du jouet – the town's toy museum, founded 1993. Musée des usines municipales – industrial and technological museum in a former factory, dedicated to the history of everyday technology. Choco-Story Colmar - museum presenting the history of chocolate, with regional history displays, the ability to taste different chocolates and artworks made of chocolate Library The Municipal Library of Colmar (Bibliothèque municipale de Colmar) owns one of the richest collections of incunabula in France, with more than 2,300 volumes. This is quite an exceptional number for a city that is neither the main seat of a university, nor of a college, and has its explanation in the dissolution of local monasteries, abbeys and convents during the French Revolution and the subsequent gift of their collections to the town. Transport The small regional Colmar Airport serves Colmar. The nearest international airports are EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg which is located 52 km away and Strasbourg Airport located 68 km away from Colmar. The railway station Gare de Colmar offers connections to Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Zürich and several regional destinations. Colmar was also once linked to Freiburg im Breisgau, in Germany and on the other side of the Rhine, by the Freiburg–Colmar international railway. However the railway bridge over the Rhine between Breisach and Neuf-Brisach was destroyed in 1945 and never replaced. Education Senior high schools in Colmar include: Lycée Bartholdi Lycée Camille Sée Lycée polyvalent Blaise Pascal Lycée polyvalent Martin Schongauer Lycée privé Saint-André Lycée professionnel privé Saint-Jean École privée Mathias Grunewald Colmar shares the Université de Haute-Alsace (Upper Alsace University) with the neighbouring, larger city of Mulhouse. Of the approximately 8,000 students of the UHA, around 1,500 study at the Institut universitaire de technologie (IUT) Colmar, at the Colmar branch of the Faculté des Sciences et Techniques and at the Unité de Formation et de Recherche Pluridisciplinaire d'Enseignement Professionalisé Supérieur (UFR PEPS). The École Compleméntaire Pour L'Enseignement Japonaise à Colmar (コルマール補習授業校 Korumāru Hoshū Jugyō Kō), a part-time supplementary Japanese school, is held in Colmar. At one time classes were held at the Centre Cultural de Seijo. Music Since 1980, Colmar is home to an international summer festival of classical music Festival de Colmar (also known as Festival international de musique classique de Colmar). In its first version (1980 to 1989), it was placed under the artistic direction of the German conductor Karl Münchinger. Since 1989, it is helmed by the Russian violinist and conductor Vladimir Spivakov. Economy Colmar is an affluent city whose primary economic strength lies in the flourishing tourist industry. But it is also the seat of several large companies: Timken (European seat), Liebherr (French seat), Leitz (French seat), Capsugel France (A division of Pfizer). Every year since 1947, Colmar is host to what is now considered as the biggest annual commercial event as well as the largest festival in Alsace, the Foire aux vins d'Alsace (Alsacian wine fair). When Air Alsace existed, its head office was on the grounds of Colmar Airport. Parks and recreation By 1991 Lycée Seijo, a Japanese boarding high school in Kientzheim, had established a Japanese cultural center. It housed books and printed materials in Japan and hosted lectures and film screenings. Sports Colmar has the following notable sports organizations, accommodations and events. SR Colmar, a football club Ladhof Stadium, a football field Paris-Colmar, a racewalking competition Notable people Caspar Isenmann (1410? – 1484?), painter Martin Schongauer (1450–1491), painter and engraver Georg Wickram (1502–1562), poet and novelist Jean-François Rewbell (1747–1807), diplomat and revolutionist Jean Rapp (1771–1821), lieutenant general Conrad Berg (1785–1852), composer Charles Xavier Thomas (1785–1870), inventor Marie Bigot (1786–1820), musician, pianist and composer, friend of Haydn and Beethoven Armand Joseph Bruat (1796–1855), admiral Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès (1812–1895), politician, killer of Alexander Pushkin in a duel Auguste Nefftzer (1820–1876), journalist Frédéric Auguste Bartholdi (1834–1904), sculptor. He created Liberty Enlightening the World (the Statue of Liberty). Camille Sée (1847–1919), politician Jean-Baptiste Lemire (1867–1945), composer Jean-Jacques Waltz (1873–1951), drawer and caricaturist Ernst Stadler (1883–1914), Alsatian poet Paul Wormser (1905–1944), Olympic épée fencer Hans Loewald (1906–1993), psychoanalyst and theorist Jean-Pierre Muller (1924–2008), Olympic epee fencer Bernard Schmitt (1929–2014), economist and founder of the "Quantum Economics" Christian de Chergé (1937-1996), Trappist monk and one of the Tibhirine monks Guy Roux (born 1938), football coach Pierre Moerlen (1952–2005), musician, drummer and composer Pierre Hermé (born 1961), confectioner, entrepreneur and pastry chef Thomas Bloch (born 1962), musician Éric Straumann (born 1964), politician Pascal Elbé (born 1967), actor, director and screenwriter Marc Keller (born 1968), football player Cendrine Wolf (born 1969), children's author Pascal Johansen (born 1979), football player Nicolas Armindo (born 1982), racing driver Amaury Bischoff (born 1987), football player Fabien Schmidt (born 1989), professional cyclist Ryad Boudebouz (born 1990), Algerian-French footballer International relations Twin towns – sister cities Colmar is twinned with: Replicas of historical buildings in Malaysia Bukit Tinggi Resort Colmar Tropicale which is situated in Bentong district, State of Pahang, Malaysia is a resort-theme historical village inspires from the original Colmar commune in France. Colmar Tropicale located 60 km north-east of Kuala Lumpur. North of it, a rebuild of Château du Haut-Kœnigsbourg is in the Berjaya Hills, hosting an organic resort hotel. In popular culture Colmar's cityscape (and that of neighbouring Riquewihr) served as inspiration for the design of the Japanese animated film Howl's Moving Castle. Scenes in the anime Is the Order a Rabbit? are also based on this location. Colmar appears as a map in Day of Defeat: Source set in 1944. Germans and American soldiers try to blow up each other's objectives. #france #travel #history #europe #culture

• Felix Müller
• 06 Apr, 2026 06:03
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Die Berliner Mauer heute

Die Berliner Mauer heute: Ein Symbol der Teilung und der Freiheit Wenn man heute durch die belebten Straßen Berlins spaziert, fällt es oft schwer, sich vorzustellen, dass diese pulsierende Metropole einst durch eine 155 Kilometer lange Betonbarriere brutal in zwei Hälften zerrissen war. Die Berliner Mauer, die vom 13. August 1961 bis zu ihrem historischen Fall am 9. November 1989 stand, war nicht nur eine physische Grenze, sondern das ultimative Symbol des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs. Heute ist die Mauer verschwunden, aber ihre Spuren sind tief in die DNA der Stadt eingebrannt. Ein Spaziergang entlang der East Side Gallery Der längste noch erhaltene Abschnitt der Berliner Mauer befindet sich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und ist als East Side Gallery weltberühmt geworden. Mit einer Länge von 1,3 Kilometern ist dies die längste Open-Air-Galerie der Welt. Im Frühjahr 1990 kamen 118 Künstler aus 21 Ländern zusammen, um die grauen Betonplatten mit über 100 eindrucksvollen Wandbildern zu verzieren. Das wohl bekannteste Werk ist Dmitri Wrubels "Bruderkuss", das den sowjetischen Führer Leonid Breschnew und den ostdeutschen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in einer innigen Umarmung zeigt. Ein weiteres ikonisches Bild ist der Trabi, der scheinbar durch die Mauer bricht – ein Symbol für den Drang nach Freiheit und den Aufbruch in eine neue Ära. Die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße Wer ein tieferes Verständnis für die brutale Realität der Teilung sucht, muss die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße besuchen. Nirgendwo sonst in #Berlin lässt sich die Dimension des Grenzregimes so eindrücklich nachvollziehen. Hier ist auf einem 1,4 Kilometer langen Streifen der historische Aufbau der Grenzanlagen mit Hinterlandmauer, Todesstreifen, Postenweg und Vorderlandmauer teilweise im Original erhalten oder rekonstruiert. Die Bernauer Straße war ein besonderer Brennpunkt der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte, da die Grenze direkt an den Häuserfassaden verlief. Menschen sprangen in den ersten Tagen des Mauerbaus aus den Fenstern ihrer Wohnungen in den Westen, um der Diktatur zu entkommen. Die Versöhnungskapelle, die auf den Fundamenten der 1985 von der DDR-Führung gesprengten Versöhnungskirche erbaut wurde, bietet heute einen ruhigen Ort des Gedenkens. Kulturelle und kulinarische Verschmelzung Mit dem Fall der Mauer begann nicht nur eine politische, sondern auch eine immense kulturelle und kulinarische Verschmelzung. Im geteilten Berlin entwickelten sich in Ost und West eigene Lebenswelten. Die berühmt-berüchtigte Currywurst etwa, die angeblich 1949 von Herta Heuwer im Westen Berlins erfunden wurde, fand ihr ostdeutsches Pendant in Form der Ketwurst (einer Art Hotdog, der in der DDR kreiert wurde, um den Bedarf an Fast Food zu decken) und der Grilletta (der ostdeutschen Antwort auf den Hamburger). Heute spiegeln Berlins Bezirke eine faszinierende Mischung wider. In Prenzlauer Berg, einst ein Zentrum der ostdeutschen Bohème und Opposition, findet man heute eine der höchsten Dichten an internationalen Cafés und Restaurants in ganz Europa. Die Berliner Mauer heute ist somit nicht mehr nur eine Erinnerung an Trennung und Leid, sondern ein Mahnmal für die Freiheit und ein Beweis für die unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Transformationskraft einer Stadt, die niemals stillsteht. #BerlinerMauer #BerlinHistory #EastSideGallery #GermanyTravel #BerlinWall #WanderlustGermany #ColdWarHistory #BerlinKultur #ExploreBerlin #travel #exclusive

• Mateo García
• 05 Apr, 2026 05:07
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La Alhambra: El Sueño Nazarí de Granada

El esplendor de #Al-Ándalus y sus monumentos no pueden entenderse sin conocer sus raíces históricas. La civilización que construyó maravillas como esta fue impulsada por la religión traída por #Mahoma (s.a.v), consolidada por los heroicos esfuerzos y sacrificios de los primeros #musulmanes y la expansión del #Islam, y protegida por genios militares legendarios como el invicto #Jalid ibn al-Walid. La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí situada en Granada, #España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas (alcazaba, del árabe: القصبة al-qaṣbah: 'ciudadela') inicialmente concebido para alojar al emir y la corte del reino Nazarí, más tarde como residencia de los reyes de Castilla y de sus representantes. Su singularidad artística radica en los interiores de los palacios nazaríes, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, así como en su localización y adaptación, que generó un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. Además, alberga un museo de arte andalusí, la pinacoteca principal de la ciudad y un antiguo convento convertido en parador nacional. El complejo es gestionado por la institución Patronato de la Alhambra y el Generalife. En 2016 fue el segundo espacio en número de visitantes de #España, tras la Sagrada Familia de Barcelona,​ con 2 615 188​ visitantes. En 1984 fue el primer lugar de #España declarado Patrimonio de la Humanidad por la #UNESCO, junto con el Generalife. En 1994 se extendió este nombramiento al barrio del Albaicín.​ La Alhambra también es un instrumento astronómico que funciona como el reloj de sol más grande del mundo. Gracias a la precisa orientación de sus muros, al mediodía solar se produce un fenómeno: la sombra proyectada por las estructuras divide las estancias de los Palacios Nazaríes de manera simétrica, cortando exactamente por la mitad los espacios y marcando con luz el cénit del día. Este diseño permitía a sus habitantes conocer las horas de oración y las estaciones mediante la gnomónica, una ciencia que los nazaríes dominaban a la perfección. En el Museo de la Alhambra se conserva un cuadrante solar de mármol del siglo XIV que servía de guía para este complejo sistema de medición del tiempo basado en el movimiento de los astros sobre la piedra.​ Etimología Etimológicamente, 'Alhambra' en árabe es al-Ḥamrāʼ (اَلْحَمْرَاء, 'la Roja'), procedente del nombre completo al-Qal'a al-hamra ('castillo rojo'). En su evolución, el español intercala entre la 'm' y la 'r' una 'b', como en 'alfombra', que en el árabe clásico tenía el significado de 'rojez', escrito como al-humra. Existen más teorías para explicar el origen del nombre de la Alhambra, pues hay otros autores que arguyen que en la época andalusí la Alhambra estaba encalada y su color era blanco. El nombre de 'roja' le vendría porque cuando se construyó se trabajaba de noche, y vista por la noche, desde lejos, debido a la luz de las antorchas, se veía roja. Otros autores defienden que 'Alhambra' es simplemente el nombre en femenino de su fundador, Abu al-Ahmar (Muhammad I, reinado 1238-1273), que en árabe significa 'el Rojo', por ser pelirrojo.​ #historia La Alhambra se levantó sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada. Este emplazamiento buscaba una situación estratégica defensiva y a la vez representar un claro símbolo, ya que la cima del poder es muy perceptible para el resto de la ciudad, una ubicación escogida para ser contemplada.​ La colina de la Sabika ya era un espacio ocupado con anterioridad, al menos desde tiempos de los romanos. Las primeras referencias escritas de un emplazamiento militar en la zona datan del año 666. Así, se tiene constancia de los núcleos de Iliberis (Elvira), en Albaicín y Alcazaba; Castilla, cerca del actual pueblo de Atarfe, y Garnata, que era más bien un barrio de Iliberis, en la colina frente a la alcazaba. En el 756 hay población árabe en los núcleos del Albaicín y la Alhambra. La extensión de la colina permitió albergar el complejo, que ocupa unos 740 m de longitud y entre 180 m y 40 m de anchura.​ A partir de la muerte de Alhakén II, segundo califa Omeya, en 976, la #historia política del califato Omeya se convirtió en un cúmulo de reveses. La reconquista cristiana pasó a ser el impulso dominante dentro de la península. En este contexto, la transformación de Gharnata de pequeña población en ciudad de cierta importancia ocurrió a principios del siglo XI, cuando la dinastía bereber de los ziríes formó un principado semiindependiente. Bajo los gobernantes Badis ben Habús y Abd Allah ibn Buluggin (1025-1090), la ciudad aumentó en población.[cita requerida] Los edificios estaban concentrados en la colina de la Alcazaba y en su entorno inmediato. Para la formación de la Alhambra, el acontecimiento más importante es la construcción por el visir Yusuf ibn Nagrela de una fortaleza-palacio en la colina de la Sabika. Un poema de Ibn Gabirol parece indicar que los leones de la fuente de los Leones se hallaban originariamente en el palacio de este visir judío. Puede que haya habido otras construcciones puramente militares en la colina de la Alhambra durante el período zirí, pero es difícil distinguirlas con precisión. El año 1238 señaló un segundo momento crucial. Muhammad ibn Nasr, llamado Al-Hamar (el Rojo) por el color de su barba, tomó la ciudad. Aceptó una relación de vasallaje con la corona de Castilla y de ese modo entró por la puerta de Elvira para ocupar el palacio del Gallo del Viento (la antigua Alhambra). Fue el fundador de la dinastía de los nazaríes. La paradoja de la Granada nazarí consiste en el hecho de que un poder político y militar decadente, moribundo en realidad, coincidiera con una cultura original y sorprendentemente rica. La Alhambra se creó en un mundo políticamente inestable, pero económicamente próspero. Ben-Al-Hamar construyó el primer núcleo del palacio, que posteriormente fortificó su hijo Muhammad II. Con toda probabilidad, las murallas exteriores y el acueducto se completaron al final del siglo XIII. Los jardines y pabellones del Generalife datan al parecer del reinado de Isma'il (1314-1325). Pero los emplazamientos más importantes de la Alhambra (el complejo del patio de los Arrayanes y el de los Leones) pertenecen a la época de Yusuf I (1333-1354) y Muhammed V. Este estilo granadino es la culminación del arte andalusí. Tras tres siglos de actividad, quedan bien diferenciados los tres sectores en la Alhambra: la alcazaba, el entramado urbano y los palacios.​ En 1492 finalizó la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Hernando del Pulgar, cronista de la época, cuenta: «El conde de Tendilla y el Comendador Mayor de León, Gutierre de Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la Alhambra y encima de la Torre de Comares alzaron la cruz y la bandera». La Alhambra pasa así a ser ciudadela y palacio real de los reyes cristianos y el complejo continúa su desarrollo: se añade el convento de San Francisco en 1494, el palacio de Carlos V en 1527 y la iglesia de Santa María de la Encarnación de la Alhambra en 1581. El 6 de mayo de 1893 la Alhambra fue visitada por la emperatriz consorte de Austria, Sissi.​ Accesos Las diferentes vías de acceso al recinto de la Alhambra que se han abierto de su inicio son:​ Sur Subiendo desde plaza Nueva por la cuesta de Gomérez, hay que atravesar el bosque de la Alhambra, entrando desde la Puerta de las Granadas. Esta es de tiempos de Carlos V y se levantó en sustitución de la puerta original, la Bib al-Buxar o puerta de las Alegres Nuevas, conocida también como Bib al Jadaq o del foso, torreón defensivo que protegía el valle. =### Puerta de las Armas= Es la más antigua de las entradas de la Alhambra, a la que se llega desde la orilla del Darro, bordeando la torre de la Vela y terminando debajo de la torre de las Armas, en la parte norte del recinto. =### Puerta de la Justicia y puerta del Vino= También llamada de la Explanada. Al sur del recinto, constituye la mayor de las torres-puertas nazarí y la principal desde el dominio cristiano. Está formada por un arco de herradura apuntado de ladrillo. Fue construida y abierta en 1348, bajo el reinado de Yusuf I. En el centro de la clave puede verse el relieve de una mano (señal de bienvenida y para combatir el mal de ojo). Más adentro se abre una segunda fachada de menores dimensiones, también con arco de herradura. Sobre este segundo arco, se encuentra un relieve de una llave y por encima una inscripción fundacional que describe el nombre de la puerta y la fecha de su terminación (30 de mayo a 28 de junio de 1348).​ Cerca está la puerta de los Carros, único acceso rodado, vehículos autorizados a la medina. Antes de llegar a la medina se encuentra la Puerta del Vino, que también comunica la alcazaba con la zona de palacios. Desde ella se desemboca en una explanada llamada plaza de los Aljibes, por estar encima de una serie de aljibe. Esta puerta es una de las edificaciones más antiguas, siendo atribuida su edificación a la época del Sultán Muhammand III (1302-1309), la decoración de la fachada o portada de poniente corresponde a la época finales del siglo XIII o principios del XIV, y la de levante es posterior a 1367. =### Puerta de los Siete Suelos= También llamada de las Albercas, es la que daba acceso a la parte alta de la medina hasta el dominio cristiano, pues por ella abandonó Boabdil la ciudad de Granada y los Reyes Católicos la mandaron tapiar en señal de respeto, hoy en día permanece cerrada. Es famosa por aparecer en algunas de las aventuras de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, ambientadas en ella. La leyenda dice que El Caballo Peludo y El Caballo sin Cabeza que son invisibles pero se les puede oír en sus subterráneos, de los que solo se han encontrado cuatro bajo ella.​​​​ Norte =### Puerta del Arrabal= Bajo la torre del mismo nombre, también al norte, se llegaba desde la cuesta de los Chinos, al final del paseo de los Tristes y era usada para llegar al Generalife. Este =### Acceso con entrada= Conecta el Secano con el Generalife; ambos solo pueden visitarse con entrada. Desde 1988 es el acceso principal desde el centro de visitantes, a través de la red viaria exterior, próxima al actual cementerio, para eliminar el tráfico rodado, que resulta perjudicial por los accesos tradicionales. Alcazaba La alcazaba es el recinto situado en la parte más occidental del cerro de Sabika, de planta trapezoidal algo irregular, constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones hispano-árabes realizadas se corresponden con la época califal, en el siglo XI. Así como de la dinastía zirí, ampliándose las mismas al convertirse Granada en capital de uno de los reinos de Taifas. Con Muhammad I, primer rey nazarí de Granada, se reconstruyó y amplió esta fortaleza, se reforzaron sus muros y se levantaron las principales torres. Su sucesor Muhammad II terminó las obras de reconstrucción de la alcazaba. Con anterioridad a la edificación de los palacios nazaríes, esta área compartía también una función de alojamiento real. Sus elementos principales son: Norte Avanzando de derecha a izquierda Terraza de la Torre del Cubo. Torre semicircular, construida alrededor de 1586, fue vaciada en el siglo XX. Hoy en día constituye una terraza de privilegio para la contemplación del valle del Darro y el Albaicín. Adarve de la muralla norte. Plaza de Armas y terraza o torre de la plaza de Armas. A finales del siglo XIV Ismail I levantó una puerta bajo esta torre, para las subidas desde Granada, lo que supuso una reestructuración de la zona norte, demoliendo parte de las caballerizas para su construcción.​ Torre de los Hidalgos, ubicada a los pies de la torre de la Vela, tiene carácter defensivo. Oeste =### Torre de la Vela= Construida entre 1238 y 1279, constituía la torre de defensa más grande del conjunto militar, por su altura domina toda la vega granadina. Su nombre procede de la campana que los cristianos colocaron en la torre tras la conquista de la ciudad. Sonaba al alba para avisar a los agricultores del riego de las huertas en la Vega de Granada, por tanto, los mantenía en vela, y de ahí su nombre.​​ Bastión de artillería, revellín, construido en el periodo cristiano. Sur Torre de la pólvora. Jardín de los Adarves, fue creado en el siglo XVII, cuando la fortaleza perdió su carácter defensivo. Existen buenas panorámicas desde este jardín. Este Frente más amplio del trapezoide que forma la alcazaba, con unos 75 m de altura. Al otro lado de esta muralla se encuentra la gran explanada de la plaza de los Aljibes. =### Torre del Homenaje= Es la mayor de las torres de este frente, tiene entre 22 y 26 m de alto y se levanta en la parte más elevada de la fortaleza. En el siglo XIV, constituía junto con la torre de la Vela, los principales bastiones defensivos de la Alhambra, ofreciendo protección al recinto. En su interior se distinguen seis pisos. Se cree que fue en esta torre donde instaló su residencia Al-Ahmar, el fundador de la Alhambra, cuando decidió construir su palacio. Se encuentra verticalmente, dividida en dos zonas bien diferenciadas. Una zona inferior que comprende los dos primeros niveles, en los que su acceso se hace bajo la muralla norte. La zona superior que comprende el resto de niveles tiene accesos desde la muralla norte y el adarve del muro este. El nivel más alto pudo servir a los alcaides del recinto de centro de operaciones de defensa, y el más bajo, una mazmorra, para almacenar grano, sal y especias.​ Torre Quebrada. Torre Adarguero. En el interior de la alcazaba se encuentra el barrio castrense, donde se hallan los restos de los muros de las casas que ocupaban este lugar, con la fisonomía típica de una zona urbanizada: Calles estrechas y múltiples callejones Viviendas con entrada en recodo y organizadas en torno al patio Baño y aljibe en la zona oriental Posibles barracones o almacenes, debido a su regularidad y tamaño, en la zona sur Medina La medina se encuentra al servicio de la corte,​ toda una ciudad pensada para cubrir las necesidades del palacio. Había tres calles principales, que unían y conectaban todas sus partes: la calle Real Baja: da acceso al patio de los Leones, al cementerio real y a los jardines del Partal. También sirve de foso entre la medina y la zona palaciega. la calle Real Alta: es la vía principal. Parte de la puerta del Vino, construida por Yusuf I y remodelada por Muhammad V, y sigue un recorrido hasta el palacio de los Abencerrajes y el convento de San Francisco, donde se convierte en eje de la zona artesanal. También servía como eje conductivo de la acequia real, ya que llegaba hasta la torre del Agua. la calle de Ronda: también conocida como la del Foso, ya que recorre todo el perímetro de las murallas, poniendo en relación todos los elementos del conjunto y serviría de foso en caso de asedio. Palacios nazaríes La ciudad palatina de la Alhambra ha albergado un sinfín de palacios, palacetes, grandes casas y torres-palacios, que se han ido reformando o sustituyendo al querer cada sultán edificar, o al menos, redecorar, su propio palacio, ayudado por los frágiles materiales, que parecen seguir los preceptos islámicos de no construir nada que sea eterno.​ El Mexuar, el palacio de Comares y el palacio de los Leones fueron escogidos por los Reyes Católicos como residencia en sus estancias en Granada, lo que garantizó su conservación, frente a otros maltratados, abandonados o destruidos en su mayoría durante la breve ocupación militar francesa.​ =### Palacio de Comares= El palacio se construyó en torno al patio de los Arrayanes, el inicio de las obras se realizó durante el reinado de Ismail I que gobernó entre 1314 y 1325, continuó la obra Yusuf I de Granada (1333-1354) que murió asesinado antes de verla concluida y finalmente Muhammad V pudo terminarla en 1370.​ El recinto central de este palacio lo constituye el patio de los Arrayanes, cuyo extremo norte da paso a la sala de la Barca y al Salón de Embajadores, una de las mayores y más ricas construcciones de toda la Alhambra. En los lados este y oeste se hallaban las habitaciones de las esposas del sultán y las del lado sur era para las concubinas y servicio.​​ =### Palacio de los Leones= El palacio de los Leones se encuentra situado al este del de Comares, y ocupa lo que sería el antiguo jardín de este. Fue erigido, durante el segundo gobierno de Muhammad V (1362-1391), después de recuperar el trono con la alianza con el rey castellano Pedro I. El palacio, con una superficie aproximada de 1900 m², tiene su eje central en el denominado patio de los Leones, que da nombre al palacio, y las estancias se estructuran a partir de este patio, alrededor de cuyas galerías se distribuyen las alcobas, y salas privadas del sultán y sus esposas. Supone un ejemplo de integración de arquitectura y agua, en la que esta se reparte desde la fuente central del patio hacia todo el palacio. En torno a las galerías se ubican los cuatro edificios de organización completamente diferenciados: La sala de los Mocárabes al oeste, la sala de Abencerrajes al sur, la sala de los Reyes al este y la sala de las Dos Hermanas al norte.​ Habitaciones del Emperador Con el nombre de habitaciones del Emperador, se conocen los seis aposentos, que fueron construidos durante el reinado de Carlos I, entre 1528 y 1537 y que configuran el patio de Lindaraja, hacia un lado y el patio de la Reja, hacia el otro.​ El Partal y otras ruinas Toda la medina, especialmente su zona norte y exterior, cercana a los palacios nazaríes, contaba con palacios, muchos excavados, de personajes cercanos a la familia nazarí.​ =### El Partal= Debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico, y se refiere a los restos de la residencia del sultán Muhammad III, el más septentrional y más antiguo. Está orientado de norte a sur en torno a un gran patio rectangular con alberca y pórtico en el lado norte. Al principio de la dinastía nazarí, este palacio era la zona principal pero, tras la construcción del palacio de Comares, se convirtió en una zona marginal. Ismail I inició la fase constructiva de palacios y dependencias reales. Se levantaron la alcaicería, la alhóndiga nueva, el puente sobre el Darro y la madraza de los palacios nazaríes.​​​​​ =### Oratorio del Partal= Fue construida por Yūsuf I como una pequeña #mezquita oblonga.​ =### Palacio de Yusuf III= También llamado palacio del conde de Tendilla, ubicado al sudeste del palacio del Partal, fue construido por Yusuf III (1407-1417). Tenía una planta similar al palacio de Comares y al palacio del Partal. Tenía baños propios. Fue cedida por los Reyes Católicos a Mondéjar, siendo usado en sucesivo como residencia de los Alcaides de la Alhambra hasta que Felipe V en 1718 despojó del título a la familia por su apoyo al bando austriaco en la Guerra de Sucesión y el edificio fue derribado por Orden Real, aunque la leyenda afirma que fue el propio conde.​ =### Palacio de los Abencerrajes= Ruinas excavadas. =### Rauda Real= Adosado al flanco sur del palacio de los Leones, era el enterramiento de los sultanes nazaríes, hasta su desmantelamiento por Boabdil​​ Paseo de las Torres Con torres-palacio​ =### Torre de los Picos= Los picos que sobresalen de ella le da nombre esta construcción de finales del siglo XIII o comienzos del XIV. Su interior tiene tres plantas.​ =### Torre de la Cautiva= Suntuosa construcción de Yusuf I. Debe su nombre a Isabel de Solís, que como dice el nombre de dicha torre estaba allí cautiva. Entre sus poemas se puede leer: ​ =### Torre de las Infantas= La torre de las Infantas fue construida en 1395. Es la mejor conservada. Buen ejemplo de lo que era un palacio andalusí con todas sus comodidades. Se trata de un palacete con bancos a la entrada para los eunucos, patio interior con alcobas, entrada en recodo, fuente en el centro, ventanas a los huertos de flor (en este caso, el Generalife), piso superior para las damas. Arriba, terraza. El techo era de mocárabes y desapareció en un terremoto. Curiosa bóveda de entrada. Fue la residencia de las hermanas Zaida, Zoraida y Zorahaida, cuya #historia narra Washington Irving en Cuentos de la Alhambra.​ =### Torre del Agua= Por donde entra en el recinto la acequia Real.​ Convento de San Francisco Se levanta sobre el palacio construido por Muhammad III, en el siglo XIV, remodelado por Yusuf I y Muhammad V, que contaba con un patio de grandes dimensiones en el centro, lo que le daba forma de villa de carácter rústico. Después de la conquista se donó a los franciscanos, lo que lo convirtió en el primer convento de Granada. Fue demolido al año siguiente aunque se conserva la antigua capilla, obra nazarí reconvertida, en donde fueron enterrados los Reyes Católicos hasta la construcción de la Capilla Real de Granada. Además tiene un patio andalusí, balcón cerrado con celosías y aljibe.[cita requerida] Actualmente funciona como un hotel, proveyendo servicios de alojamiento pues dentro de la Alhambra. Es gestionado por la empresa estatal Paradores de Turismo de #España. Palacio de Carlos V Si las habitaciones de Daraxa y el conjunto del patio de los Leones iban a ser la nueva residencia privada de Carlos V, un nuevo palacio sería necesario para atender las necesidades funcionales y representativas de la corte. La iniciativa para la construcción del palacio de Carlos V se inició en 1526, con motivo de la boda del emperador en Sevilla y su posterior traslado a Granada durante ese verano. El proyecto se encargó al arquitecto Pedro Machuca y las obras se iniciaron en 1533, tras algunos años de desacuerdos sobre su diseño y ubicación.​ La financiación de la construcción se realizó con exacciones impuestas a los moriscos, a cambio de conservar algunas de sus costumbres. Posteriormente, también se utilizaron otros recursos procedentes de la Casa de Contratación de Sevilla y de los azúcares granadinos Desde 1572, con motivo de la rebelión morisca de las Alpujarras, las obras se ralentizaron hasta que quedaron interrumpidas definitivamente en 1637, cuando el edificio aún se encontraba pendiente de ser cubierto.​ En 1923, el arquitecto y restaurador Leopoldo Torres Balbás inició un programa de recuperación del palacio, que se culminó en 1958, en el que el edificio se cubrió.​ Presenta planta cuadrada con patio interior circular. Sorprende por el año de su inicio (1533), época muy temprana para sus características, que lo encuadran dentro del manierismo: columnas dóricas en el primer piso, jónicas en el segundo, y friso con cabezas de toro (bucráneos) de tradición grecorromana. En algunos aspectos, repite o anticipa ciertas soluciones arquitectónicas del manierismo en Italia, lo que se explica por la estancia de Machuca en dicho país y por su habilidad para desarrollar con inventiva propia ciertos rasgos del incipiente estilo manierista. Su fachada es totalmente renacentista. El primer cuerpo es de estilo toscano con almohadillado. El segundo posee elementos decorativos propios del barroco.[cita requerida] Sobre la puerta principal, se encuentran dos estatuas aladas de mujer reclinadas en el frontón. Arriba, tres medallones enmarcados en mármol verde resaltan contra la piedra. En los laterales, se representan escenas de la mitología griega, concretamente dos de Los doce trabajos de Hércules. Los anillos de hierro de la parte baja son puramente decorativos, siguiendo la moda vigente en Florencia y Siena en el momento de la construcción. Iglesia de Santa María de la Encarnación de la Alhambra La construcción del templo actual se inició en 1581, siendo Ambrosio de Vico quien la terminó en 1618 siguiendo los planes de Herrera y Juan de Orea. La planta es en cruz latina y destaca el altar barroco flanqueado por columnas salomónicas añadido en 1671 y que contiene imágenes de Alonso de Mena. Así mismo, destaca la imagen de la Virgen de las Angustias, obra de Torcuato Ruiz del Peral entre 1750 y 1760. La hermandad de Santa María de la Alhambra saca la imagen en procesión durante la Semana Santa en un trono que reproduce los arcos del patio de los Leones. La iglesia está consagrada al culto católico y está bajo la autoridad del arzobispado de Granada. Generalife El Generalife, el Yannat al-arif en tiempos nazaríes, es la villa con jardines utilizada por la realeza de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus jardines. El Generalife era una villa rústica o almunia real rodeada de huertas y jardines ornamentales que de forma integral servían tanto para la manutención como para el asueto de la familia real nazarí.​ Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la #UNESCO. Es de estilo hispano-árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la Alhambra. Cerca del Generalife, y relacionados con él, se encuentran diversas construcciones de época nazarí, como Los Albercones, los restos del palacio de Dar al-Arusa, la Alberca Rota y la Silla del Moro. Su construcción se inició a principios del siglo XIV, en tiempos del rey Muhammed III que reinó entre 1302 y 1309. Fue transformado por Ismaíl I. Por su parte baja, se encuentra el actual acceso turístico peatonal, de aquellos con entradas para la Alhambra o el Generalife y rodado, vecinal desde 1988 para eliminar el tráfico perjudicial por los accesos tradicionales. Inscripciones Existen unas 10 000 inscripciones en la Alhambra, la mayoría de ellas poemas, sentencias, textos del Corán y jaculatorias. Todas son en árabe clásico y muchas corresponden a los poetas de la Corte de Yusuf I en el siglo XIV. Los aposentos del rey nazarí en el palacio de Comares son los que poseen un número mayor de textos, 3116, el 35 % del total, recogido en el Corpus Epigráfico de la Alhambra, impreso por el CSIC; estos podían ser originalmente compuestos para la ocasión o escritos con anterioridad. Ibn al-Zayab, Ibn al-Jatib e Ibn Zamrak son los autores de la mayor parte de ellos. Los tres escritores formaban el grueso de los poetas de la corte de Yusuf I. La Alhambra y la cultura popular Música El primer movimiento de la obra impresionista Noches en los jardines de #España (1909-1915) de Manuel de Falla está ambientado en el Generalife.​ Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega es una composición para guitarra también inspirada en esta fortaleza.​ Eduardo Paniagua y El Arabí Serghini grabaron el disco Poemas de la Alhambra (2001) con los poemas de Ibn Zamrak que decoran las paredes y las fuentes de la Alhambra​ En el año 2006 la cantante Loreena McKennitt dio un recital donde cantó canciones de todos sus discos. El recital fue recopilado en un DVD llamado Nights from the Alhambra. El concierto tuvo lugar en la sala de Carlos V.​ En 1974, el grupo español Los Puntos grabó una canción dedicada a La Alhambra y a su recinto llamada Llorando por Granada, incluida en su disco Los Puntos, en la que hace referencia a la leyenda del Suspiro del Moro. En 2001, la soprano británica Sarah Brightman lanzó el disco Classics, una recopilación de temas musicales asociados a la música clásica y arias destacadas, que contiene el tema Alhambra en torno al monumento andaluz.​ Allí se celebra el Festival Internacional de Música y Danza de Granada desde el año 1952.​ Literatura Ha inspirado a autores como: Washington Irving en Cuentos de la Alhambra.​ Francois René de Chateaubriand, con su obra Les aventures du dernier Abencérage. Cine El conjunto monumental de la Alhambra y en particular sus jardines han servido de decorados naturales en múltiples ocasiones, entre las que cabe mencionar:​ La vida de Cristóbal Colón de Gérard Bourgeois (1916) El Dorado de Marcel L'Herbier (1921). El director dio un lugar destacado a sus jardines, fuentes y patrones arquitectónicos geométricos, que se convirtieron en algunas de las imágenes más destacadas de la película. Los Claveles de la Virgen de Florián Rey (1928) Alhambra o El Suspiro del Moro, de Antonio Graciani (1936) Violetas imperiales, de Richard Pottier (1952) Todo es posible en Granada, de José Luis Sáenz de Heredia (1954) Simbad y la Princesa de Nathan Juran (1958) Delirios de Grandeza de Gérard Oury (1971) Rocío y los Detonadores, de Fernando García Tola (1972) Alice et Martin, de André Techiné (1998) Los constructores de la Alhambra, de Isabel Fernández (2022) ==### Películas de animación== Las películas animadas Hahmed, El Príncipe de la Alhambra y El Embrujo del Sur del director español Juan Bautista Berasategi, basadas parcialmente en los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. En Assassin's Creed (2016), se representa el patio de los Leones cuando el sultán Mohamed XII entrega la Manzana del Edén, un poderoso artefacto en el centro de la trama de la película, a cambio del regreso seguro de su hijo. En la película animada Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas (2017), se representa el Albaicín y el patio de los Leones.​ Televisión En el episodio 26 de la serie de anime (animación japonesa) Ashita no Nadja (2003-2004), dirigido por el cineasta, artista y animador japonés Mamoru Hosoda (細田 守), la Alhambra es el lugar donde se encuentran Nadja Preminger y Keith Harcourt (hermano gemelo de Francis Harcourt).[cita requerida] La segunda temporada de la serie Isabel fue grabada en 2013 en algunas instalaciones de la Alhambra.​ Carlos, Rey Emperador (2015). [cita requerida] El drama coreano Recuerdos de la Alhambra (2018) se inspiró para su creación y grabación.[cita requerida] Arquitectura A partir del siglo XIX, con los revivals, renacimientos o movimientos neo, surge el neoárabe, que aglutina todas los artes #musulmanes, incluidos el nazarí, donde se copian yeserías, azulejos, mocárabes y especialmente, sus columnas, como vemos en el palacio La Alhambra, el casino de Murcia, el Kiosco morisco, la Gran Sinagoga de Budapest, la Nueva Sinagoga de Berlín, o la Casa de los Cristales.[cita requerida] Otros personajes vinculados a la Alhambra Henry Swinburne. Viajero inglés que visitó #España en 1770. Publicó el libro Viaje alrededor de #España, en el que se describía con gran precisión la Alhambra.​ Swinburne fue un gran valedor del patrimonio árabe en la península ibérica y destacó la Alhambra como la visita más sobresaliente de su viaje y anticipó la visión de los viajeros románticos del siglo XIX.​ Leopoldo Torres Balbás, arquitecto restaurador español al que se debe en gran parte la Alhambra tal como se conoce actualmente. Su trabajo terminó en gran parte con la tradición de restauraciones sin fundamento y destructivas de décadas anteriores. Restauró el Mexuar, el patio de los Leones y el de la Alberca, creó la nueva entrada a la Casa Real y reestructuró el Partal.​ David Roberts fue un pintor romántico inglés que de viaje por #España, realizó hasta 15 grabados sobre la Alhambra y Granada que fueron muy reproducidos después por varias publicaciones británicas y francesas y que contribuyeron a una gran difusión del monumento.​ John Frederick Levis Richard Ford Teophile Gautier James Cavanah Murphy Girault de Prange Owen Jones Jules Goury Íñigo López de Mendoza y Quiñones, II conde de Tendilla, I marqués de Mondéjar, fue nombrado por los Reyes Católicos, en enero de 1492, alcaide de la Alhambra. Fue precisamente su hijo, III conde de Tendilla y II marqués de Mondéjar, quien impulsó la construcción del palacio de Carlos V. Su familia mantuvo el cargo de alcaide y la residencia en el palacio de Yusuf, hasta el siglo XVIII. Maestre Fernando de las Maderas. Pedro Machuca, pintor y arquitecto del palacio de Carlos V. Julio Aquiles y Alejandro Mayner pintores que decoraron el peinador de la reina y la sala de las frutas. Existe un asteroide del cinturón principal que llamado (3851) Alhambra en su honor. Bibliografía Barbosa García, María Vicente; Ruiz Ruiz, Manuel (1999). Junta de Andalucía, ed. La Alhambra y el Generalife.Cuaderno del profesorado. ISBN 84-89502-34-X. Bermúdez López, Jesús y otros: La Alhambra y el Generalife, Guía Oficial. TF Editores, 2010. ISBN 978-84-86827-28-1 Grabar, Oleg; La formación del arte islámico, Madrid, Cátedra, (1979). ISBN 84-376-0169-X Grabar, Oleg; La Alhambra : iconografía, formas y valores (2003) Alianza Editorial, ISBN 84-206-7009-X Grabar, Oleg; La Alhambra. Alianza Editorial, 2006 (2 ed.). ISBN 978-84-206-5319-8 Lleó Morugán, Joaquín; Esencias arquitectónicas y simbolismo de "La Roja". Otra manera de mirar la Alhambra (2010). Ed. Bubok. ISBN 978-84-9916-844-9 Malpica Cuello, Antonio; La Alhambra, ciudad palatina nazarí (2007). Editorial Sarriá (Málaga) ISBN 978-84-96799-12-7 Santos, Juan Domingo; Moreno Álvarez, Carmen. "Identidades del territorio Alhambra. Instrumentos de registro y procesos de reconocimiento de un paisaje cultural". rita_ Revista Indexada de Textos Académicos, 10, pp. 136–145. DOI: 10.24192/2386-7027(2017)(v8)(09) #andalus #granada #alhambra

• Mateo García
• 04 Apr, 2026 19:40
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Medina Azahara: La Ciudad Brillante

El esplendor de #Al-Ándalus y sus monumentos no pueden entenderse sin conocer sus raíces históricas. La civilización que construyó maravillas como esta fue impulsada por la religión traída por #Mahoma (s.a.v), consolidada por los heroicos esfuerzos y sacrificios de los primeros #musulmanes y la expansión del #Islam, y protegida por genios militares legendarios como el invicto #Jalid ibn al-Walid. Medina Azahara (en árabe: مدينة الزهراء‎, en árabe clásico Madīnat az-Zahrāʾ, con la imela Medīnat az-Zahrāʾ, «la ciudad brillante»),​ fue una ciudad palatina o áulica que mandó edificar en el siglo X el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a unos 8 km a las afueras de Córdoba en dirección noroeste, a los pies de Sierra Morena. Los principales motivos de su construcción son de índole político-ideológica: la dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad, símbolo de su poder, a imitación de otros califatos orientales y sobre todo, para mostrar su superioridad sobre sus grandes enemigos, el recién instaurado Califato fatimí de Ifriqiya, la zona norte del continente africano. Además de oponentes políticos, lo eran también en lo religioso, ya que los fatimíes, chiíes, eran enemigos de los omeyas, mayoritariamente de la rama islámica suní. La construcción comenzó en los años 936-940 y continuó durante varias fases durante su reinado y el de su primogénito, al-Hakam II (r. 961-976). La nueva ciudad incluía un nuevo salón de recepciones (Salón Rico), una #mezquita aljama, oficinas administrativas y gubernamentales, residencias aristocráticas, jardines, una ceca, talleres, zonas militarizadas y baños árabes. El suministro de agua se realizaba a través de acueductos. Sin embargo, tras la muerte de al-Hakam II, el nuevo dictador Almanzor (939-1002) trasladó el centro administrativo a su propia ciudad, Medina Alzahira, y durante la guerra civil de #Al-Ándalus, Medina Azahara fue destruida entre los años 1010 y 1013, siendo sus materiales reutilizados en otros lugares. Recientes estudios llevados a cabo por el Instituto Geológico y Minero y cuatro universidades, sostienen, sin embargo, que una serie de terremotos de diversa categoría en los siglos X y XI debilitaron y derrumbaron el complejo palaciego. Las ruinas de la ciudad comenzaron a excavarse profesionalmente en 1911, siendo declaradas Bien de interés cultural en la categoría de Monumento desde el año 1923.​ Se han excavado solo 10 de las 112 hectáreas de la ciudad, aunque esta zona incluye los grandes palacios. El Museo de Medina Azahara se inauguró en octubre de 2009, siendo declarado el 1 de julio de 2018 como Patrimonio de la Humanidad de la #UNESCO.​ En 2019 recibió más de 285 672 visitantes, siendo uno de los espacios culturales más visitados de Andalucía,​ mientras que en 2020, debido a las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia de COVID-19, las visitas se redujeron a 87 315 personas.​ Etimología La leyenda popular, documentada por historiadores como al-Maqqari, sostenía que la etimología de la ciudad, az-Zahra' (o Azahara en castellano), provenía de la concubina favorita de Abderramán III y que existió una escultura suya en la entrada. A pesar de que la estatuaria era algo común en la ciudad, Marianne Barrucand sostiene que la existencia de dicha estatua sería muy improbable.​ Por otro lado, Felix Arnold argumenta una explicación más sencilla: que también significaba «la ciudad brillante» o «radiante»,​ emulando a otras ciudades califales fundadas por los abasíes, como, por ejemplo, Madinat as-Salam, «la ciudad pacífica», la actual Bagdad; y las fatimíes Madinat al-Qahira, «la ciudad victoriosa», la actual El Cairo.​ Jonathan Bloom también apunta a una respuesta a los rivales de Abderramán, los fatimíes, debido a que esta dinastía declaraba que descendían de la hija de #Mahoma, Fátima az-Zahra, «la radiante».​ #historia Contexto histórico En el año 750 la dinastía de los Omeyas, que había gobernado el mundo islámico, fue derrocada del Califato de Damasco por los abasíes. Abderramán I el Emigrado, siendo miembro superviviente de los Omeyas, huye a #Al-Ándalus proclamando el Emirato de Córdoba en 756 independiente de la nueva capital abasí, Bagdad. Sin embargo, Abderramán I nunca se proclamó califa, acto que sí realizó uno de sus sucesores, el octavo emir, Abderramán III, en el año 929, después de acabar con la inestabilidad política del emirato (principalmente la revuelta de Omar ben Hafsún), lo que conllevó el mayor esplendor político, social y económico de la #España musulmana, haciendo de la ciudad de Córdoba la más avanzada de #Europa y el asombro del mundo. La creación del Califato de Córdoba significó alzarse hasta el nivel de estado del Califato de Bagdad con todo lo que ello conllevaba, tanto religioso como político. Además, su proclamación como califa también se explica debido a la reciente creación del Califato fatimí en el norte de África unos años antes (909), quienes presentaban una amenaza para los intereses de Córdoba.​​ Antes de la creación de Medina Azahara, la residencia y centro del poder político de los emires omeyas se encontraba en el Alcázar andalusí, en el corazón de Córdoba, frente a la Gran #mezquita aljama. Muchos eruditos destacan la motivación de la nueva ciudad califal como un reflejo del nuevo estatus y grandeza de Abderramán III en torno a su califato. La creación de estas ciudades palaciegas también tiene precedentes entre los califas abasíes y fatimíes que se construyeron este tipo de urbes para sí mismos.​​​ Tras el intento fallido de levantar al-Madina, en el año 936 manda construir la fastuosa Medina Azahara junto a la capital, Córdoba.​ Surgida de la nada, la ciudad regia concentra todo el poder político del califato. Fundación de la ciudad Aunque el origen de la ciudad no carece de elementos legendarios, se sabe que la construcción comenzó a finales del año 936 y se continuó durante los cuarenta siguientes, alcanzando los tiempos de su hijo y sucesor en el califato, al-Hakam II. El historiador del siglo XVI al-Maqqari nombra a Maslama ibn 'Abdallah como el alarife de la ciudad, aunque no está claro cómo de relevante fue su papel o qué porcentaje de planos diseñó. Los edificios de mayor calibre no comenzaron a construir hasta 940, y la evidencia sugiere a que se realizó por fases, con todo el proyecto general modificándose mientras que se ejecutaban los trabajos. La #mezquita aljama fue consagrada en 941, mientras que en 945 se trasladó la corte a la ciudad y un año más tarde se pavimentó el camino entre la nueva ciudad y Córdoba. Finalmente, en 947 se trasladó el aparato de estado desde Córdoba, incluyendo la ceca o casa de la moneda (dar al-sikka). No obstante, la construcción de la ciudad continuó durante todo el reinado de Abderramán III, hasta 961, e incluso parte del reinado de su hijo Al-Hakam II (961-76). Asimismo, también participaron en los proyectos constructivos algunos oficiales de alto rango.​​​ La ciudad se encontraba rodeada completamente de una muralla aprovisionada de torres.​ Sin embargo, hay evidencias de que únicamente los palacios estaban protegidos por una muralla al comienzo y que la muralla perimetral de la ciudad fue añadida tras la llegada de habitantes fuera del área aúlica.​ Abderramán III también ordenó obtener o importar antiguas columnas de mármol de otros lugares, para ser utilizadas como material de acarreo. Asimismo, al-Hakam II trasladó antiguas estatuas y sarcófagos para decorar las estancias.​ Algunas estructuras que se han excavado e identificado del yacimiento arqueológico fueron construidas sobre otras anteriores que parecen pertenecer a una fase posterior a la construcción inicial de la ciudad. Las zonas conocidas actualmente como la Casa de Yafar y la Casa de los Pilares están edificadas sobre dos o tres pequeñas estructuras que ocupaban los mismos espacios. Además de albergar un tamaño más relevante, presentan características muy diferentes, como una planta semibasilical en la Casa de Yafar y un patio rodeado de una galería porticada en la Casa de los Pilares. Antonio Vallejo Triano, quien ha dirigido trabajos arqueológicos en la zona entre 1985 y 2013, ha datado la Casa de los Pilares de la década de 950. Del mismo modo, se cree que el Salón basilical superior, también conocido como dar al-yund («casa del ejército»), pertenece a esta cronología.​ La construcción del Salón Rico o Salón de recepciones de Abderramán III ha sido datado entre los años 953 y 957 gracias a las inscripciones encontradas en su decoración.​ La supervisión de este salón fue encomendada a Abdallah ibn Badr, el visir y oficial de alto rango del califa en aquella época. La decoración se ejecutó bajo el control del eunuco del califa Shunaif, aunque se desconoce si estuvo involucrado en el diseño del Salón Rico.​ Basado en las evidencias de estas construcciones, Vallejo Triano destaca que se hizo una remodelación significativa del complejo palaciego en la década de 950. Este cambio produjo edificios más amplios y monumentales que hacían uso de pórticos, arcadas y otros diseños basilicales. Estas estructuras a menudo se construían sobre otras previas y de carácter más modesto, por lo que eran diseñadas para aumentar la ostentación del califa a través de la arquitectura de su ciudad. Vallejo Triano argumenta que este periodo también coincidiría con una reorganización estatal de Abderramán III en 955, evidenciada por fuentes históricas como Ibn Idhari.​ Asimismo, Abderramán se estaría informando de los ricos palacios y elaboradas ceremonias en la corte de la nueva capial fatimí, Mahdia, y la capital bizantina de Constantinopla. Por ejemplo, algunos de los emisarios de Abderramán al emperador bizantino traían esculturas doradas de bronce, fuentes de mármol decoradas con figuras animales y otros elementos decorativos arquitectónicos. Esta creciente preocupación por otras cortes imperiales y el anhelo de Abderramán de igualarse a ellas explica este incremento en la complejidad de las ceremonias y los protocolos de la corte del califa en esta época, a la que las fuentes históricas atribuyen gran importancia, junto a un incremento en la arquitectura de nuevos edificios.​ Vallejo Triano también aclara que la construcción de la Casa de Yafar se produjo de manera más tardía a la de la década de 950 debido a que su decoración parece estar más avanzada. Esta hipótesis refuerza una anterior del arquitecto Félix Hernández Giménez que indicaba que esta residencia fue construida para Yafar al-Siqlabi, hayib de al-Hakam II entre 961 y 971, a quien se debe su denominación. Asimismo, esta sería la única gran estructura de Medina Azahara realizada durante el reinado de al-Hakam II.​​ Vida y gobierno en la ciudad palaciega Los palacios albergaban a los allegados del califa, entre ellos un gran número de concubinas. Los residentes tenían a su disposición a un gran grupo de esclavos, incluyendo eunucos, la mayoría de orígenes europeos.​ La ciudad también contenía una sala de audiencias (el Salón Rico), edificios gubernamentales, talleres de artesanía que producían productos de lujo, las viviendas de oficiales de alto rango y, en los niveles inferiores de la ciudad, mercados y distritos residenciales para los obreros.​​​ La ciudad disponía de un gerente, un juez y un jefe de la guardia.​ Durante el reinado de al-Hakam II, existió una biblioteca que, según algunas fuentes, llevó a albergar cientos de miles de volúmenes escritos en árabe, griego y latín.​ La #mezquita aljama y otras mezquitas de barrio proporcionaban un servicio religioso.​ Los palacios estaban amueblados con sedas, tapices y otros objetos considerados de lujo. Muchos de estos artefactos se fabricaban en los talleres oficiales y eran entregados como presentes y han acabado en colecciones de museos y catedrales cristianas.​ Algunos historiadores describen en sus crónicas estos palacios, como al-Maqqari, quien escribe sobre una sala abovedada en el palacio que contenía una alberca de mercurio líquido que reflejaba la luz y producía una sensación de movimiento debido a las ondas solares, a pesar de que esta ubicación no ha sido evidenciada por los arqueólogos.​​ El nuevo califato también desarrolló una creciente cultura en torno a los protocolos en la corte y la figura del califa. Se celebraron fastuosos festejos y recepciones para impresionar a los embajadores extranjeros.​ De hecho, la organización de la ciudad parece incluir un camino específico a seguir por estos dignatarios extranjeros hasta la sala de audiencias del califa, que se encontraba precedida por jardines y fuentes con vistas hacia el resto de la ciudad y el valle más abajo.​ El mismo califa se mostraba sentado en el fondo de la sala de audiencias, rodeado de cortesanos y oficiales, con una arquitectura diseñada para destacar su posición.​ A pesar de que el califa se mostró cada vez más distante en este tipo de actos, estos protocolos no evolucionaron hasta el punto de no mostrarse en público, tal y como sí hicieron los fatimíes en África, cuyos califas se mantuvieron ocultos tras un velo.​ Varios miembros de la familia del califa, o incluso la élite enriquecida, construyeron sus propias villas y palacios en zonas rurales alrededor de Córdoba durante este periodo de prosperidad del siglo X. Esta tradición existía desde los primeros momentos del Emirato y posiblemente tenía su origen en las antiguas villas romanas. De hecho, el califa a veces ordenaba que ciertos miembros de la familia ocuparan estas villas con el objetivo de distanciarlos del poder central de Medina Azahara, garantizándoles un sueldo generoso para que no causaran ningún problema.​​ La Medina Alzahira de Almanzor Cuando al-Hakam II falleció en 976, fue sucedido por su hijo Hisham II, quien tenía minoría de edad y ninguna experiencia política. Por consiguiente, el poder político fue asumido de facto por Ibn Abi Amir, quien consiguió apropiarse de los cargos de háyib y visir, y adoptó el título real de Almanzor, «el victorioso».​ En 978 o 979, tras haber asegurado el control estatal, ordenó la construcción de un nuevo palacio cuyos restos nunca han sido encontrados. De hecho, se especula con que podría encontrarse al este de Córdoba y que rivalizaría con Medina Azahara, adquiriendo un nombre muy parecido: Medina Alzahira, que fue construido en tan solo dos años. Almanzor trasladó la sede de poder lejos de los antiguos palacios omeya y confinó al joven califa Hisham II en el antiguo Alcázar andalusí de Córdoba.​ Destrucción y abandono Tras la muerte de Almanzor en 1002, su primogénito Abd al-Malik al-Muzaffar lo sucedió en el poder. Cuando al-Muzaffar falleció en 1008, su hermano Abderramán, también conocido como Sanchuelo, accedió al poder. Sanchuelo no tuvo la destreza política de su padre y su hermano, e intento arrebatar el título de califa de Hisham II, evento que suscitó una fuerte oposición. En un intento de evitar esta controversia, marchó enseguida hacia una campaña militar contra los reinos cristianos del norte; cuando cruzó la frontera de los reinos cristianos en febrero de 1009, sus opositores entraron en el antiguo alcázar y forzaron a Hisham II a abdicar en otro miembro de la dinastía Omeya, Muhammad.​ Al mismo tiempo, en Medina Alzahira, el palacio construido por Almanzor, cuyos restos arqueológicos no ha sido localizados en la actualidad,​ como sede de poder, fue saqueado y destruido.​ Los siguientes años fueron caóticos y resultaron en grandes confrontaciones violentas y cambios de régimen entre distintas facciones, hecho conocido como la Fitna de #Al-Ándalus. Transcurridos unos ochenta años de la fundación de la ciudad, todo este conjunto monumental y fastuoso quedó reducido a un inmenso campo de ruinas, pues fue destruido y saqueado por los bereberes entre 1010 y 1013 como consecuencia de la guerra civil (o fitna) que puso fin al Califato de Córdoba. Después de la caída del Califato que trajo su destrucción, el saqueo y desmantelamiento de la ciudad palatina prosiguieron en siglos sucesivos, pues fue utilizada como cantera artificial para la construcción de otras edificaciones posteriores en la ciudad de Córdoba, cayendo progresivamente en el olvido hasta que desapareció, en una fecha imprecisa, del ideario colectivo.​ Los restos arqueológicos no volvieron a ser identificados hasta el siglo XIX y las excavaciones comenzaron en 1911.​ Nacidos en Medina Azahara A pesar de su corto período de existencia, Medina Azahara vio nacer a algunos personajes ilustres de la época: Abulcasis, conocido por ser considerado el padre de la cirugía moderna. Lubna de Córdoba, poetisa e intelectual andalusí. Redescubrimiento y excavaciones Antes del redescubrimiento de Madínat al-Zahra, la ladera donde se sitúa el yacimiento era conocida como Córdoba la Vieja, ya que durante el Medievo se pensaba que sobre este punto se levantaba la primera Córdoba romana erigida de manera rápida y semiprovisional por el pretor Claudio Marcelo y que, más tarde, y por motivos de salubridad, se trasladaría a las orillas del Guadalquivir. La razón de esta original creencia sobre una Córdoba fundacional era debida a la gran cantidad de piezas arquitectónicas esparcidas por los alrededores de la ladera, restos que se multiplicaban sin cesar con solo levantar un palmo de tierra. Sería a partir del siglo XVI, en pleno renacimiento, cuando los humanistas empezaron a discutir sobre el verdadero origen de la denominada como Córdoba la Vieja, aunque no fue hasta el siglo XVII cuando Pedro Díaz de Rivas intuyó que sobre la Córdoba actual se encontraban demasiados restos romanos cuando se procedía a maniobrar sobre algún terreno, lo que evidenciaban su origen latino, y que por tanto, lo que realmente había bajo el suelo de lo que llamaban Córdoba la Vieja no era una ciudad romana, sino el castillo musulmán de Abderramán III. Pese a esta inteligente evidencia, el debate no se dio por concluido. En los últimos años el yacimiento de Medina Azahara está siendo sometido a unas intensas labores de restauración que pretenden, pese a las grandes pérdidas de materiales por parte de los expolios medievales y posteriores (sirva como ejemplo el llamado Arco de Medina Azahara actualmente conservado el expolio en el Museo Diocesano de Tarragona) en Cataluña, devolverle el esplendor perdido con el que asombró a todos los que la visitaron durante la Edad Media, cuando Medina Azahara era sede uno de los centros gubernamentales más importantes del mundo. Siglo XX No sería hasta los primeros años del siglo XX, concretamente en 1911, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando las primeras excavaciones comenzaron de manera oficial, despejando cualquier tipo de duda al respecto, si es que todavía la había, de lo que yacía bajo el suelo. A partir de este momento, y hasta el largo parón producido por la Guerra Civil, las excavaciones se fueron produciendo con regularidad. Los trabajos comenzaron por los puntos donde las ruinas eran más evidentes, lo que se entendía como el eje central del conjunto califal. Desde este momento y hasta la muerte en 1923 de Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto responsable de la excavación, se hicieron unas catas consistentes en zanjas paralelas de norte a sur para delimitar el perímetro de la ciudad, un ambicioso objetivo que no se alcanzó. En febrero de 1939, ya en el final de la guerra, la aviación republicana detectó el uso de una parte de Córdoba la Vieja (conocida como Suerte Chica) como campo de concentración franquista; operó hasta finales de noviembre de 1939 y llegó a congregar a unos 4000 prisioneros, siendo rebautizada la zona desde entonces por los lugareños como Suerte de los Prisioneros.​ A partir de 1944, tras el fin del conflicto bélico, se vuelven a reanudar las campañas arqueológicas tras unos años de parón, destacando las realizadas por el arquitecto Félix Hernández que excavó la parte central del alcázar con una superficie de unas 10,5 hectáreas, definiendo las líneas básicas del urbanismo del palacio y acometiendo, también, importantes restauraciones como las realizadas en el Salón Rico de Abderramán III. En 1985, tras la creación de las autonomías unos años antes, la gestión del recinto pasa a manos de la Junta de Andalucía, organismo que a partir de este momento se encargaría de la tarea de proseguir con los trabajos de excavación y recuperación. Siglo XXI Actualmente se ha excavado solo un 10 % del total de la superficie intramuros de la ciudad, correspondiendo al núcleo central del alcázar, aunque los últimos trabajos de excavación realizados en el yacimiento durante los últimos años se están centrando por primera vez en áreas no correspondientes al complejo palaciego. Concretamente, las nuevas campañas arqueológicas que arrancaron a partir del mes de abril de 2007 se han ido sucediendo con nuevos hallazgos que han hecho replantearse las dimensiones del conjunto, centrándose especialmente sobre el sector sur de las murallas de la ciudad, un punto donde están apareciendo los hallazgos más importantes de las últimas décadas. Así, campaña tras campaña, la nueva morfología y concepción que se tenía sobre la ciudad va cambiando poco a poco. En noviembre de 2007 apareció un hallazgo excepcional, una #mezquita situada a más de un kilómetro de la zona noble de la ciudad,​ más tarde se localizó una impresionante calzada islámica, única en su género en #España, así como las plantas de lo que se intuyen como barriadas de viviendas destinadas a la clase popular, junto a las que se encontraron innumerables fragmentos de restos cerámicos de uso cotidiano. También se está tratando de averiguar, con la mayor rigurosidad posible, la verdadera extensión de la ciudad, una extensión que se intuye pero que los especialistas quieren cerrar, mediante estas investigaciones, de manera definitiva. =### Campañas de restauración (2001-2004)= Entre las intervenciones más destacadas del conjunto destacan las realizadas sobre la denominada zona del alcázar. La casa de Yafar, donde se cree que habitó el primer ministro del califa fue una de las restauraciones integrales más exitosas que se han hecho en el yacimiento. Se llevó a cabo la delimitación de la vivienda después de hacer una exhaustiva investigación sobre el mármol, donde se recuperaron más de 200 losas de pavimento, pinturas murales, una pila y sobre todo, la portada monumental. También se intervino sobre la llamada casa de la Alberca, donde se cree que podrían haber estado las dependencias del príncipe heredero, y donde se ha estudiado con gran precisión el baño de cara a una futura restauración. =### Restauración del Salón Rico (desde 2009)= Las intervenciones planeadas en el Salón Rico consisten en tres fases. La primera fase fue adjudicada por la Junta de Andalucía a la empresa Estudio Métodos de la Restauración S.L. con un presupuesto de 1 099 400 euros.​ Esta primera fase comenzó en febrero de 2009, fecha en que se cerró la entrada al público.​ El objetivo de la misma era resolver el problema de humedades del edificio, que ya se había intentado solucionar en el año 2001 con el acristalamiento de la arquería de acceso.​​ También entraba dentro de esta fase la sustitución del suelo de cemento por uno de mármol, procedente de la cantera de Estremoz (Portugal) tal como el que había originalmente.​​ Esta fase quedó en suspensión debido a irregularidades en la adjudicación de las obras.​ En diciembre de 2009 comenzó la recuperación de la alberca situada frente al salón que, una vez concluida su restauración seis meses más tarde, se le añadió la tan característica lámina de agua andalusí, recuperando de este modo el primer complejo hidráulico de la ciudad palatina.​ En marzo de 2014 comenzó la segunda fase, sin haberse realizado la primera, con el objetivo de catalogar, limpiar y consolidar los más de 5000 atauriques para su posterior reposición sobre los muros en sus posiciones originales. La World Monuments Fund iba a aportar 600 000 euros para acometer estas obras.​ No obstante, esta fase quedó paralizada hasta el 30 de diciembre de 2020, cuando la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía anunció el inicio de las obras de la fachada principal del Salón Rico, una vez «desbloqueado» el acuerdo con la World Monuments Fund, cuya financiación asciende a un valor de 125 000 euros por parte de esta organización privada.​ Se cree que esta restauración concluirá a finales de 2022.​ Geografía Está situada a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las últimas estribaciones de Sierra Morena, en la ladera del Yabal al-Arus, frente al valle del Guadalquivir y orientada de norte a sur, sobre un espolón de la sierra, entre dos barrancadas, que se adentra en la campiña que se encuentra Medina Azahara o Madínat al-Zahra. Fue elegida por los extraordinarios valores del paisaje, permitiendo desarrollar un programa de construcciones jerarquizadas, de tal manera que la ciudad y la llanura extendida a sus pies quedaban física y visualmente dominadas por las edificaciones del alcázar. Su implantación en el territorio generó una red viaria e infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento para su construcción, conservada en parte hasta la actualidad en forma de restos de caminos, canteras, acueductos, almunias y puentes. Aprovechando perfectamente el desnivel del terreno, la ciudad palatina de Medina Azahara fue distribuida en tres terrazas; el recinto de la ciudad adopta un trazado rectangular, frente a la idea laberíntica y caótica característica del urbanismo musulmán. De 1500 m de lado en sentido este-oeste y unos 750 m de norte a sur, se ve tan solo deformado en el lado norte por las necesidades de adaptación a la difícil topografía del terreno. La topografía jugó un papel determinante en la configuración de la ciudad. Su emplazamiento sobre la falda de Sierra Morena permitió diseñar un programa urbano, en el que la ubicación y la relación física entre las distintas construcciones resultaran expresivas del papel de cada una de ellas en el conjunto del que forman parte: El palacio se ubica en la parte más alta, escalonando sus edificaciones por la ladera de la montaña, en una situación de clara preeminencia sobre el caserío urbano y la #mezquita aljama, extendidos por la llanura. Siguiendo la disposición en terrazas encontramos que la primera corresponde a la zona residencial del califa, seguido por la zona oficial (Casa del Ejército, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...) para finalmente albergar a la ciudad propiamente dicha (viviendas, artesanos...) y la #mezquita aljama, separadas de las dos terrazas anteriores por otra muralla específica para aislar el conjunto palatino. La investigación ha revelado una morfología urbana caracterizada por la existencia de grandes áreas no edificadas, vacíos que se corresponden con todo el frente meridional del alcázar, garantizando así su aislamiento y el mantenimiento de su apertura visual sobre el paisaje de la campiña creando un paisaje idílico y ajardinado con arriates, como lo describe el poeta cordobés Ibn Zaydun. De hecho, los únicos espacios edificados en este nivel inferior son dos amplias franjas extremas: la occidental, con una trama urbana de ordenación ortogonal, y la oriental, con un urbanismo menos rígido. Arquitectura Debido a la topografía del suelo, que se encuentra en pendiente, la ciudad se construyó sobre tres terrazas superpuestas, que correspondían a tres partes de la ciudad separadas por muros. La residencia califal dominaba toda el área desde la terraza superior situada al norte. La explanada media albergaba la administración y las viviendas de los más importantes funcionarios de la corte. La inferior estaba destinada a la gente del pueblo y los soldados, allí se encontraban la #mezquita, los mercados, los baños y también los jardines públicos. Se advierte también una notable separación entre los espacios públicos y los privados, aun ofreciendo ambos sectores un esquema similar: un espacio abierto, porticado, actúa como antefachada monumental de una puerta de reducidas dimensiones en la que se inicia una calle o corredor quebrado que va alcanzando a los distintos salones. Los espacios más deslumbrantes son los integrados en la zona oficial, destinada a la actividad política y a la recepción de personalidades extranjeras, sobre todo los Salones de Embajadores, que son dos: el Salón Occidental y el Salón Oriental, asociados ambos a sus correspondientes jardines. Gran Pórtico El Gran Pórtico era la entrada oriental al recinto del alcázar, situada frente a la plaza de armas. Originalmente estaba constituido por quince arcos, siendo el arco central herradura y los otros catorce arcos escarzanos. Posteriormente fue remodelado, eliminándose varios de los arcos más septentrionales del pórtico.​​ El pórtico tenía unas dimensiones aproximadas de 111,27 metros de largo, 2,92 metros de ancho y 9,46 metros de alto.​ Jardín Alto y Jardín Bajo El alcázar de Medina Azahara cuenta con dos recintos ajardinados con una planimetría axial y adyacentes entre sí, denominados Jardín Alto y Jardín Bajo. El más oriental, el Jardín Alto, se encuentra justo delante y a la misma altura del Salón Rico.​ En su centro se halla un edificio conocido como Pabellón Central, que se encuentra rodeado de cuatro albercas de uso tanto decorativo como funcional para el riego de los jardines.​​ Este jardín está rodeado de murallas en su lateral oriental, meridional y occidental. Adyacente a dicha muralla occidental pero a una altura varios metros inferior se encuentra el Jardín Bajo, que aún no ha sido excavado en su totalidad. Puerta Norte La puerta Norte se abre en el centro de la muralla septentrional, es el punto de llegada del denominado camino de los Nogales, la vía de comunicación con la ciudad de Córdoba en la época califal. La puerta presenta una disposición acodada para facilitar la defensa de la misma, a lo que se añadía el habitáculo del cuerpo de guardia desde donde se controlaba el acceso. La puerta norte así como el resto de la muralla está constituida de sillares de piedra bien formados colocados a soga y tizón.​ Edificio basilical superior La función de este edificio no está clara, razón por la cual recibe muchos nombres: casa militar o del ejército (Dar al-Yund), casa de los visires (Dar al-Wuzara) o, de forma más genérica, edificio basilical superior.​​ Este edificio, situado en la parte oriental del alcázar, tiene planta basilical constituida por cinco naves, más una sexta nave perpendicular a las anteriores en su lado sur.​​ El suelo del recinto, que aún se conserva, era de ladrillo.​ Los muros estaban pintados de blanco y el zócalo en almagre, siendo ambos colores utilizados también en la decoración de los arcos.​​ Las columnas alternan fustes de colores rojo y gris, estando los de color azul coronados por capiteles de avispero y los de color rojo por capiteles compuestos.​ Salón de Abd al-Rahmán III o Salón Rico El denominado como Salón de Abd al-Rahman III, Salón Oriental o simplemente Salón Rico constituye la parte más valiosa de todo el conjunto arqueológico, tanto por su calidad artística, como por su importancia histórica, siendo considerado sin discusión alguna el auténtico símbolo y emblema de todo el conjunto califal de Madīnat al-Zahra. Nadie pone en duda en la actualidad que este salón era el eje central del recinto palaciego, considerado por unanimidad entre los especialistas como el salón de las grandes ceremonias palatinas, fiestas, ceremonias, recepción de embajadores extranjeros y salón del trono, por eso, no debe extrañarnos la suntuosidad y riqueza de su decoración, de la que ha derivado el apelativo de salón rico. Abd al-Rahman III, amante del boato cortesano, gustaba de impresionar a sus visitantes, a los que generalmente recibía aquí, por eso el lujo y el virtuosismo del arte califal alcanzan su punto culminante en estas habitaciones. La construcción del salón duró tan solo tres años, tal y como los investigadores han podido averiguar por las inscripciones epigráficas aparecidas en las basas y pilastras de su interior, que nos dan una cronología que va del año 953 al año 957. Por otro lado, la brevedad cronológica y la efímera vida de Madīnat al-Zahra nos aseguran, no obstante, estar ante la presencia de un conjunto decorativo y arquitectónico muy unitario, lo que nos permite admirar en este salón, sin añadidos posteriores, el arte califal omeya del reinado de Abd al-Rahman III en todo su esplendor. El salón rico no es propiamente un único espacio diáfano, tal y como su denominación nos puede llevar a creer, sino que en realidad se trata de un conjunto de espacios y salas compartimentadas, formando todas ellas en conjunto la morfología de un único salón dividido por arcadas. Estructuralmente, la sala tiene planta basilical de tres naves longitudinales con otra transversal en su entrada que hace las veces de pórtico, con unas medidas exteriores de 38 × 28 metros. Las cabeceras de estas tres naves longitudinales aparecen rematadas por arcos ciegos de herradura, en uno de los cuales, el central, se supone que estaría situado el trono desde donde el califa dirigía el ceremonial palatino. El eje central del conjunto es la nave central longitudinal, separada de las restantes naves laterales por un conjunto de seis arcadas de herradura a ambos lados, mientras que de la transversal, se separa por tres arcos también de herradura. Junto a estas tres naves centrales y en paralelo, flanqueando ambos lados, se sitúan dos naves exteriores divididas en tres cámaras de desigual tamaño. Si en algo destaca el Salón Rico, como ya hemos dicho anteriormente, es por su fastuosa decoración. En primer lugar, hay que destacar el constante uso del arco de herradura califal con policromía bicolor y con la tan característica alternación de dovelas en rojizo y en tonos carne provenientes de la piedra arenosa original destinada a la construcción, muy semejantes a las existentes en la #mezquita-catedral de Córdoba. Los arcos están sostenidos a su vez por columnas de mármol de primerísima calidad que alternan los tonos rosados con los azules claros, produciéndose de este modo un curioso juego de colores. Los fustes de las columnas aparecen rematados por los característicos capiteles de avispero. El resto de la superficie de la pared se recubría íntegramente con finos paneles decorativos tallados en mármol. El tema elegido para los paneles tenía un alto simbolismo cosmológico, algo muy en concordancia con la techumbre de madera que recubría la estancia, donde estaban representadas las estrellas en una clara alusión al firmamento. El motivo labrado en los paneles representaba el árbol de la vida, un motivo exportado desde el viejo oriente. Los tableros eran ejecutados de manera simétrica sobre un eje. Por otra parte, el relieve cortado verticalmente le proporcionaba a la decoración una calidad gráfica abstracta, mientras que la decoración interna, cortada también de manera dura, estaba constituida por facetas y cogollos de hojas, así como cálices de flores, que son motivos muy típicos del arte emiral y califal. #mezquita aljama La #mezquita aljama se encuentra fuera del recinto amurallado, situada al este del Jardín Alto.​​ Según distintas fuentes, su construcción se realizó entre los años 941 y 945.​ El edificio es de planta rectangular, con unas aproximadas de 25 metros de largo y 18 metros de ancho.​ El templo, a diferencia de la Mezquita de Córdoba, se construyó bien orientado hacia La #Meca. Su planta se divide en dos partes principales, la sala de oración y el patio de abluciones. La sala de oración consta de cinco naves longitudinales, separadas por arquerías formadas cada una por ocho arcos de herradura perpendiculares al muro de la quibla. El patio de abluciones se encuentra porticado en tres de sus lados. El alminar es de planta cuadrada vista desde el exterior y de planta octogonal en su interior, ubicándose junto a la puerta norte del acceso al patio.​ Casa de la Alberca La casa de la Alberca se encuentra al oeste de la casa de Ya'far y al sur del patio de los Pilares. El núcleo del edificio es un patio central con una alberca, que da nombre al edificio.​ Se conservan dos de las arquerías que daban al patio, formadas cada una por tres arcos de herradura que se encontraban profusamente decorados con atauriques.​​ Los jardines estaban decorados con plantas de poca altura como lavandas, adelfas, arrayanes, albahacas y apios.​ La casa habría sido construida durante los primeros años de Medina Azahara, aunque algunas zonas fueron modificadas posteriormente, como el suelo de mortero pintado de almagra que fue sustituido por el mármol blanco. Antonio Vallejo Triano ha propuesto esta vivienda como la residencia de al-Hakam II antes de su nombramiento como califa en el año 961. La casa fue excavada por Félix Hernández Jiménez y Rafael Manzano Martos entre 1975 y 1982 y continúa siendo objeto de investigaciones.​​ Su acceso era a través de una puerta en la zona norte que llevaba directamente al patio. Detrás de las habitaciones orientales se hallaba un baño privado o hammam, de unos 80 metros cuadrados, que albergaba tres estancias que decrecían en tamaño, calentadas gracias a un hipocausto bajo su pavimento marmóreo. Yafar al-Siqlabi, cuya vivienda está junto al hammam, añadió decoración de mármol al baño en 961-62.​​ Casa de Yafar La enorme Casa de Yafar fue construida sobre tres casas anteriores.​ Se encuentra entre el patio de los Pilares al noroeste y el Salón Rico al sureste. Su decoración más evolucionada ha datado su construido después del año 961, durante el reinado de al-Hakam II, lo que ha llevado a varios investigadores a apoyar la tesis de Félix Hernández Giménez de que la vivienda fue propiedad de Yafar al-Siqlabi, también conocido como Ya´far ibn Abd al-Rahmán, designado háyib (primer ministro) entre los años 961 y 971. Se comenzó a excavar por Félix Hernández entre 1970 y 1975, mientras que la portada comenzó a reconstruirse desde 1996 con sus respectivos atauriques, aunque la vivienda no se abrió al público hasta 2004,​ ganando esta restauración el premio #Europa Nostra tras la colocación de 120 losas de mármol y 50 de caliza violácea.​ Su estructura se articula alrededor de tres ámbitos espaciales, organizados en torno a sus correspondientes patios, todos ellos de distinto carácter: uno público, uno íntimo y otro de servicio.​ El espacio oficial es constituido por una edificación de planta asimilable a la basilical, que cuenta con tres naves longitudinales que comunican entre sí mediante puertas rematadas por arcos de herradura, así como una nave transversal abierta al patio, donde se interrumpe la correspondencia existente entre las naves longitudinales la fachada, con el objeto de adaptar esta última al espacio creado por la construcción de un baño contiguo. La fachada se organiza mediante una triple arcada de herradura soportada por columnas. En cuanto a la decoración del edificio, este se pavimentó con gruesas losas de mármol blanco, excepto en el patio, donde se emplearon piedras de caliza violácea; además, destaca la decoración de ataurique de la fachada con temática vegetal y geométrica, que también está presente en el vano de comunicación de la nave transversal y la central, que ostenta sendos tableros en los frentes y las jambas del vano. Probablemente tuvo una segunda planta, tal y como evidencian unas escaleras conservadas. El espacio privado está ocupado por una vivienda particular, con un gran patio rectangular, rodeado de habitaciones, que pertenecen al espacio de servicio de los sirvientes y esclavos. Antonio Vallejo Triano declara que la distribución de la casa indica que no era una vivienda familiar, sino una edificio para una persona de alto rango.​​ Casa Real La Casa Real o Dar al-Mulk, se sitúa en la terraza más alta del alcázar, recibiendo este nombre ya que era la residencia del califa Abderramán III, fundador de la ciudad. Albergaba un baño privado o hammam para el califa, que fue destruido tras el año 961, cuando las fuentes históricas indican que su uso cambió como zona de enseñanza para el príncipe Hisham, futuro sucesor de al-Hakam II.​ Fue el primer complejo en ser excavado en 1911.​ El edificio se compone principalmente de tres crujías paralelas entre sí y de una parte delantera en su parte meridional, no conservada en la actualidad, que tenía una escalera situada en cada extremo para permitían bajar a la terraza inferior del alcázar. Pese a los saqueos sufridos, aún se conserva la abundante decoración pétrea con atauriques de sus muros así como la solería de barro cocido.​ El califa habría disfrutado de unas vistas privilegiadas desde el mirador de su residencia, tal y como se cree que existió también en el Alcázar omeya de Córdoba y en la almunia de al-Rusafa a las afueras de la ciudad.​ Red viaria Tras la fundación de Madínat al-Zahra y como consecuencia de la misma se efectúan una serie de realizaciones que dotarán a la nueva ciudad de una red viaria propia e independiente. Ellas se centran en el territorio occidental de Córdoba, y son: Camino de las Almunias: Un camino directo entre Córdoba y Madínat al-Zahra que, a su vez, comunica también la ciudad palatina con el camino de Sevilla por la orilla norte del Guadalquivir (Cañada Real Soriana y Camino Viejo de Almodóvar), y con las rutas que desde la puerta del puente parten hacia el sur, este y oeste. Camino de Media Ladera: Un enlace directo e independiente de Medina Azahara con el camino Córdoba-Badajoz (Yadda).​ Se conserva un tramo de alrededor de 1 km, con un ancho de calzada de entre 4 y 7 metros.​ Camino de los Nogales-Carril de los Toros: Un enlace de Madínat al-Zahra con las principales rutas situadas al este (Mérida, Toledo y Zaragoza) sin pasar por Córdoba. Camino del Oeste: Un camino secundario que unía Madínat al-Zahra con las principales almunias de la zona oeste, como la almunia de Alamiriya. El arte mueble Madínat al-Zahra no es solo arquitectura, sino que albergó, en sus momentos de mayor esplendor, una exquisita colección de arte mueble en forma de piezas de reducido formato. Actualmente, la mayor parte de las piezas están desperdigadas por colecciones y museos de todo el mundo, ya que su belleza y exotismo las convierten en piezas codiciadísimas por parte de los coleccionistas. Se exponen aquí, a continuación, algunos de los ejemplos de artes decorativas más célebres y representativos de la ciudad califal. Cervatillos de Madínat al-Zahra Según describe el cronista Ambrosio de Morales, en el siglo XVI los monjes del cercano monasterio de San Jerónimo de Valparaíso hallaron el Cervatillo de Medina Azahara y su gemela femenina en el interior de una pila de mármol, dos esculturas de bronce que funcionaban como surtidores de agua. Mientras que el Cervatillo permaneció en el monasterio, no abandonó Córdoba y finalmente terminó en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde se expone actualmente; su homóloga femenina acabó en el monasterio de Guadalupe, donde fue expoliada durante la invasión francesa de #España y desapareció durante casi dos siglos hasta que reapareció en una subasta en 1997 en Sotheby's, siendo adquirida por un anónimo por 3,3 millones de libras esterlinas. Poco después fue trasladada al Museo de arte islámico de Doha, en Catar, donde se encuentra actualmente.​ Asimismo, en 1940 apareció la Cierva de Medina Azahara, aunque en las cercanías de la puerta de Almodóvar en Córdoba. A pesar de que apareció en un contexto muy diferente, durante unas obras de alcantarillado de una casa, es casi seguro que fueron realizados en el mismo taller o en la misma zona geográfica. Esta Cierva terminó siendo adquirida por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se expone hoy en día.​ La cerámica zoomorfa de Madínat al-Zahra Esta curiosa pieza, que según los investigadores formó parte de la vajilla de gala de alguno de los conjuntos palaciegos de la ciudad de Medina Azahara, fue adquirida por el Estado español en nombre de la Junta de Andalucía en abril del 2003 tras el desembolso de un importe de 220 000 euros a una sala de subastas londinense. Por sus rasgos morfológicos, los expertos han intuido que esta pieza de pequeñas proporciones quizás pudiese tratarse de una jirafa. Sobre su uso específico, se piensa que pudiese servir para verter algún tipo de líquido. La decoración está realizada a base de vidriado blanco, así como pequeños fragmentes de verde y manganeso. Respecto a su cronología, decir que es datada, por casi todos los expertos, en los años centrales del siglo X. El aguamanil del Louvre Se trata de una pieza zoomorfa que debió salir de #España tras el saqueo francés durante la Guerra de la independencia, encontrándose actualmente en las vitrinas del museo parisino del Louvre, donde es una de las estrellas de las salas de antigüedades islámicas. Se trata de un aguamanil en el que se distingue sin ningún tipo de dudas la figura de un pavo real. Sobre el uso de esta pieza, tal y como su nombre indica, se trataba de un recipiente destinado al almacenamiento de agua para el posterior lavatorio de las manos. Presenta la curiosidad de contener sobre su superficie una inscripción bilingüe (en árabe y latín) que nos indica el nombre del artista y la fecha de su ejecución, por lo que podemos datar a la pieza sin ningún tipo de problemas en el año 972. Otro objeto importante hallado fue la caja de marfil con inscripciones llamada píxide de Al-Mughira, que también se conserva en el Museo del Louvre. Museo El 9 de octubre de 2009 la reina Sofía de Grecia inauguraba el Museo de Medina Azahara, con el que se pretende dotar al yacimiento de unos servicios acordes a su importancia histórico-artística. Esta moderna infraestructura, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, está situada en las inmediaciones del yacimiento y se compone de un edificio de tres plantas, de las que dos son subterráneas. El centro cuenta con más de 7700 metros cuadrados de aparcamientos y un área ajardinada; en su interior tienen cabida usos tan diversos como la recepción de visitantes, la restauración de piezas arqueológicas, un auditorio, espacios adecuados para el almacenamiento de restos arqueológicos del propio conjunto, oficinas de investigación histórico-artística, una biblioteca para los estudiosos, una cafetería, tienda de libros relacionados con el yacimiento y el arte musulmán, y una zona expositiva donde se exponen las piezas más espectaculares del yacimiento, después de que muchas de ellas, como la famosa cervatilla de Medina Azahara, hayan sido trasladadas desde el Museo Arqueológico de Córdoba. En 2010 se le concedió a este Museo de Madínat al-Zahra el Premio Aga Khan de Arquitectura, prestigioso premio internacional que se otorga a los principales proyectos arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos del mundo musulmán, o relacionados con este. Este museo fue proyectado por los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. En mayo de 2012, le fue otorgado el premio "Museo Europeo del Año" por el Foro Europeo de Museos. Este galardón reconoce cada año a los nuevos museos que han realizado avances e innovaciones en el ámbito museístico. El museo galardonado alberga durante un año la estatua de Henry Moore "The Egg", que simboliza el premio.​ Bibliografía Libros MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro y RUÍZ BRAVO-VILLASANTE, Carmen (1991). #Europa Islámica. La magia de una civilización milenaria. Grupo Anaya. Grandes Obras El Sol. VALLEJO TRIANO, Antonio, dir.(1995). Madinat al-Zahra: el salón de 'Abd al-Rahman III, Junta de Andalucía, Córdoba (2000). Madinat al-Zahra 1985-2000: 15 años de recuperación, Consejería de Cultura, Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, Córdoba. (2010) La ciudad califal de Madinat al-Zahrā: Arqueología de su excavación. Almuzara. LÓPEZ-CUERVO, Serafín (1985). 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R., “Nuestras casas embellecen el monumento omeya”, El Día de Córdoba, 06.10.2008 Disponible en: http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/246690/las/pitas/bloquea/medina/azahara/para/exigir/agua/y/defender/su/futuro.html [28/04/2009] El Economista, “El PSOE cree que es el momento de marcar el procedimiento para solucionar las parcelas de Medina Azahara”, 20.06.2008 Disponible en: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/611123/06/08/Cordoba-El-PSOE-cree-que-es-el-momento-de-marcar-el-procedimiento-para-solucionar-las-parcelas-de-Medina-Azahara.html [28/04/2009] Planelles, M., “Medina Azahara se quedará sin chalés”, El País, 25.11.2007 Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Medina/Azahara/quedara/chales/elpepuespand/20071125elpand_2/Tes [28/04/2009] Romero, Ana, “Icomos insta a "restituir la legalidad" en Medina Azahara”, Diario Córdoba, 14.11.2007 Disponible en: https://web.archive.org/web/20110710125008/http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=363060 [28/04/2009] Guerrero, M., “Aguilar acepta la última delimitación BIC pero exige una salida para las parcelas”, Diario Córdoba, 20.10.2006 Disponible en: https://web.archive.org/web/20061111171339/http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=279754 [28/04/2009] Planelles, M., “La Junta denunció 347 obras ilegales en Medina Azahara entre 1995 y 2003”, El País, 25.10.2006 Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/denuncio/347/obras/ilegales/Medina/Azahara/1995/2003/elpepiautand/20061025elpand_6/Tes/ [28/04/2009] Revistas Cuadernos de Madinat al-Zahra, Vol. 1. Córdoba, 1987. AGOTADO. Presenta las Actas de las I Jornadas sobre Madínat al-Zahra, "Estudios" y la "Crónica del Conjunto" entre 1985 - 1987. 193 páginas. Cuadernos de Madinat al-Zahra, Vol. 2. Córdoba, 1988-90. Cuenta con diversos artículos en "Estudios", la sección "Varia" y la "Crónica del Conjunto" entre 1988 - 1990. 222 páginas. Cuadernos de Madinat al-Zahra, Vol. 3. Córdoba, 1991. Se recogen en este volumen las Actas de las II Jornadas de Madínat al-Zahra, al-Andalus antes de Madinat al-Zahra, y la "Crónica del Conjunto" de 1991. 242 páginas. Cuadernos de Madinat al-Zahra, Vol 4. Córdoba, 1999. Reproduce diferentes artículos en "Estudios", "Varia" y la "Crónica del Conjunto" entre 1992 - 1997. 296 páginas. Cuadernos de Madinat al-Zahra, Vol. 5. Córdoba, 2004. Se recogen en este número las Actas de las IV Jornadas de Madínat al-Zahra, Nuevas investigaciones sobre e Califato de Córdoba en "Estudios" y la "Crónica del Conjunto" entre 1998 - 2003. 527 páginas. ISSN 1139-9996 #andalus #cordoba #medinaazahara

• Cemre Seyyah
• 04 Apr, 2026 15:55
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Istanbul: Two Continents

A whisper of the East carried on a breeze from the Sea of Marmara, mingling with the bustling clamor of the West echoing from the Golden Horn. Here, where continents kiss and histories collide, stands #Istanbul – a city woven from the very fabric of contradiction and harmony. It is not merely a city that spans two landmasses; it is a profound philosophical statement etched in stone and water, a place where every step is a #journey through millennia and across worlds. #IstanbulDreams #CrossContinental The Bosphorus: #Istanbul's Pulsating Artery To comprehend Istanbul is to understand the Bosphorus, the narrow, serpentine strait that slices through its heart, carving a natural, undeniable boundary between Asia and Europe. This isn't just a geographical divide; it's a living, breathing entity, a liquid highway that has witnessed empires rise and fall, carried countless ships of trade and war, and continues to be the lifeblood of this colossal metropolis. Its shores are lined with verdant hills, opulent palaces, charming wooden yalı houses, and fortresses that stand as silent sentinels to its strategic importance. From the #ancient Greek colonies to the mighty Roman, Byzantine, and Ottoman Empires, control over the Bosphorus meant dominion over critical trade routes between the Black Sea and the Mediterranean. #BosphorusStrait #GatewayToWorlds A ferry ride across the Bosphorus is perhaps the most quintessential Istanbul experience. As the boat slices through the azure waters, the air is alive with the cry of seagulls, the distant call to prayer, and the murmur of a thousand conversations. Looking back, the European skyline, a silhouette of domes and minarets, gradually gives way to the more serene, residential hills of the Asian side. It's a #journey not just across water, but across a conceptual chasm, a tangible bridge between two vastly different cultural perspectives. The Bosphorus itself is a miracle of #Nature and geopolitics, dictating much of the city's unique charm and enduring significance. Echoes of #empire: The European Side The European side of Istanbul, historically known as Thrace, is where the grand narratives of Byzantium and the Ottoman #empire are most vividly etched. Its historic peninsula, Sultanahmet, is a concentration of monuments that defy belief, each bearing layers of #history. Sultanahmet: The Cradle of Empires No visit to Istanbul is complete without losing oneself in Sultanahmet Square, once the mighty Hippodrome of Constantinople, the epicenter of Byzantine public life. Here, chariot races thrilled crowds, political factions clashed, and emperors displayed their power. Today, it remains an open-air museum, flanked by monuments that define the city's skyline. The Egyptian Obelisk of Thutmose III, brought from Luxor, still stands tall, a testament to the city's #ancient connections. The Serpent Column, originally from Delphi, and the Walled Obelisk further underscore the area's incredible lineage. #AncientHistory #SultanahmetSquare Dominating the square, and indeed the entire city, is Hagia Sophia. A monumental architectural achievement, it has served as a patriarchal basilica, a mosque, a museum, and once again, a mosque. Its colossal dome, seemingly suspended by divine grace, has for centuries inspired awe. Stepping inside, one is enveloped by a spiritual grandeur that transcends religious boundaries. The interplay of light filtering through its numerous windows, illuminating the intricate calligraphy and the faint mosaics peering from behind plaster, speaks volumes of its multi-layered identity. It is a symbol of #ArchitecturalMarvels and human ingenuity.Opposite Hagia Sophia, with its six slender minarets piercing the sky, stands the Blue Mosque (Sultan Ahmed Mosque). Commissioned by Sultan Ahmed I, it was built to rival and surpass the grandeur of its Byzantine neighbor. Its interior is a kaleidoscope of more than 20,000 handmade Iznik tiles, predominantly blue, depicting traditional Ottoman patterns of flowers, trees, and abstract designs. The delicate stained-glass windows, the sweeping calligraphy, and the sheer scale create an atmosphere of profound serenity and devotion. Walking between these two titans of faith and #architecture, one feels the weight of #history pressing down, a tangible sense of the eternal dialogue between East and West. #BlueMosque #OttomanArt A short stroll away lies Topkapı Palace, the opulent residence of Ottoman sultans for nearly 400 years. This sprawling complex, a city within a city, offers a fascinating glimpse into imperial life. Its numerous courtyards, treasury filled with dazzling jewels (including the legendary Spoonmaker's Diamond), the armory, the imperial kitchens, and above all, the labyrinthine Harem, reveal the intricacies of Ottoman court life. The Harem, a world unto itself, housed hundreds of concubines, eunuchs, and the sultan's family, each chamber whispering tales of power, intrigue, and domesticity. The breathtaking views of the Bosphorus and the Golden Horn from the palace gardens are a reminder of the strategic genius behind its placement. #TopkapiPalace #ImperialHistory Beneath the bustling streets of Sultanahmet lies another marvel: the Basilica Cistern (Yerebatan Sarnıcı). A vast underground water reservoir built in the 6th century by Emperor Justinian, its dimly lit, vaulted chambers supported by 336 marble columns create an otherworldly atmosphere. The two Medusa heads, repurposed as column bases, add to the mystique, their inverted and sideways placement sparking endless legends. It's a truly #UniqueExperience, a cool, quiet respite from the city's energy. Beyoğlu: The Modern Pulse Crossing the Galata Bridge from Sultanahmet, one enters the vibrant district of Beyoğlu, historically known as Pera. This area, once home to foreign embassies and European merchants, still carries an air of cosmopolitan sophistication. The iconic Istiklal Avenue, a bustling pedestrian thoroughfare, pulsates with life day and night. Vintage trams clatter along its length, past grand Belle Époque buildings, international boutiques, art galleries, cinemas, and historic passages like the elegant Çiçek Pasajı (Flower Passage). It’s a place where modern Turkish #culture intermingles with echoes of its European past. #IstiklalAvenue #UrbanExploration Rising majestically above Beyoğlu is the Galata Tower. Built by the Genoese in the 14th century, this cylindrical stone tower offers unparalleled panoramic views of Istanbul. From its observation deck, one can see the entire sweep of the city: the historic peninsula with its iconic mosques, the serpentine Bosphorus, the Golden Horn, and the sprawling Asian side. It's a breathtaking vista that underscores Istanbul's sheer scale and beauty. #GalataTower #CityViews Beyond Istiklal, the neighborhoods of Cihangir and Karaköy beckon. Cihangir, with its bohemian vibe, charming cafes, and antique shops, is a haven for artists and intellectuals. Karaköy, once a gritty port district, has transformed into a trendy hub with contemporary art galleries, design studios, and chic eateries housed in renovated warehouses. These areas demonstrate Istanbul's dynamic evolution, where tradition and innovation dance a delicate tango. Fener and Balat: A Step Back in Time For those seeking a deeper dive into Istanbul's multicultural past, the UNESCO-listed neighborhoods of Fener and Balat are essential. These winding, cobblestone streets, lined with brightly painted Ottoman houses, were historically home to Greek Orthodox and Jewish communities. The Patriarchate of Constantinople, the spiritual center of the Greek Orthodox Church, stands proudly in Fener. Balat, with its synagogue and charming cafes nestled amidst restored houses, offers a glimpse into a bygone era, a quiet contrast to the city's major tourist hubs. Exploring these areas feels like uncovering hidden #IstanbulGems. The Asian Side: A Different Rhythm To truly experience Istanbul's duality, one must venture across the Bosphorus to the Asian side, historically known as Anatolia. While often overlooked by first-time visitors, it offers a more relaxed, authentic glimpse into contemporary Turkish life, away from the historical grandeur of Sultanahmet. It's where the city lives, eats, and unwinds. Kadıköy: The Soul of Anatolia Taking a ferry from Eminönü or Karaköy to Kadıköy is an experience in itself. The 20-minute journey offers spectacular views of the European skyline receding and the Asian shore approaching. Kadıköy, a vibrant, sprawling district, feels immediately different – less monumental, more everyday, yet equally captivating. #AsianSideIstanbul #KadıköyLife The Kadıköy Market is a foodie's paradise. A bustling labyrinth of stalls overflowing with fresh produce, aromatic spices, local cheeses, olives, and an impressive array of seafood, it's a sensory feast. Locals flock here for their daily groceries, and visitors can sample an array of Turkish delights, from freshly roasted nuts to succulent midye dolma (stuffed mussels). The market is a true reflection of Istanbul's culinary heart. #FoodieParadise #LocalMarkets Beyond the market, the neighborhood of Moda offers a laid-back, bohemian atmosphere. Its tree-lined streets are dotted with charming cafes, boutique shops, and a #beautiful seaside promenade perfect for an evening stroll, watching the sunset over the European continent. Moda is where Istanbul's youth gathers, enjoying coffee, live music, and the simple pleasure of sea air. Üsküdar: Legends and Panoramas North of Kadıköy, Üsküdar is another historically significant district on the Asian side, replete with #beautiful Ottoman mosques and a distinctly traditional feel. The Mihrimah Sultan Mosque, designed by the legendary Mimar Sinan, stands gracefully by the ferry terminal, its elegant #architecture complementing the Bosphorus backdrop. The most iconic symbol of Üsküdar, and indeed a major emblem of Istanbul, is the Maiden's Tower (Kız Kulesi). Perched on a tiny islet just off the shore, this small, enigmatic tower is steeped in legends – from a Byzantine emperor hiding his daughter from a prophecy of snakebite to a tragic love story. It stands as a solitary, romantic beacon, especially enchanting at sunset when its silhouette is cast against the fiery sky. #MaidenTower #IstanbulLegends For breathtaking panoramic views that encompass both continents, a trip up Çamlıca Hill is a must. Home to the monumental Çamlıca Mosque, Turkey's largest, the hill offers an elevated perspective of the entire cityscape, from the historic peninsula to the sprawling suburbs of Asia, with the Bosphorus weaving its majestic path in between. It's a perfect spot to grasp the sheer scale of Istanbul.The Culinary Tapestry: A Feast for the Senses Istanbul is a city that eats, breathes, and dreams food. Its cuisine is a delectable fusion of Central Asian, Middle Eastern, and Mediterranean influences, refined over centuries in the imperial kitchens of the Ottoman sultans. From humble street food to elegant fine dining, every meal is an adventure. #TurkishCuisine #FoodTravel Start your day with a traditional Turkish breakfast (kahvaltı), a lavish spread of cheeses, olives, tomatoes, cucumbers, honey, jams, eggs, and an endless supply of strong Turkish tea. For lunch, embrace the street food #culture. A freshly baked simit (sesame-crusted bread ring) from a street vendor, a succulent döner kebab, or the spicy, earthy kokoreç are essential experiences. Don't forget midye dolma – mussels stuffed with aromatic rice, lemon, and spices, found on almost every corner. Evenings invite more elaborate meals. Meze, a selection of small, flavorful dishes, sets the stage for a feast. Then come the kebabs – countless varieties, from the classic Adana and Urfa to the more refined Iskender. Seafood, caught fresh from the Bosphorus and the Marmara Sea, is another highlight, especially in restaurants along the strait. No meal is complete without indulging in the famous Turkish desserts. Baklava, layers of filo pastry filled with pistachios or walnuts and drenched in syrup, is a sweet symphony. Künefe, a hot, stretchy cheese pastry topped with pistachios, is heavenly. And of course, the ubiquitous Turkish Delight (lokum), available in a myriad of flavors, makes for a perfect souvenir. Wash it all down with strong Turkish coffee, served in small cups, or endless glasses of black tea. For something stronger, try rakı, the anise-flavored spirit often enjoyed with meze and fish. Cultural Immersion: Beyond the Sights Istanbul's magic isn't just in its landmarks; it's in its soul, its daily rhythms, and its ancient traditions. A visit to a Turkish Hamam is a purifying ritual, a journey back in time. These traditional bathhouses offer a unique experience of steam, exfoliation, and massage, leaving one feeling utterly refreshed and rejuvenated. It's not just a bath; it's a social and cultural institution. #TurkishHamam #WellnessTravel The hauntingly beautiful sound of the Ezan, the call to prayer, echoes through the city five times a day, weaving its way into the urban soundscape. It's a reminder of Istanbul's deep spiritual roots and its enduring faith. Witnessing a performance of the Whirling Dervishes (Sema) is a profoundly moving experience. This spiritual ceremony of the Mevlevi Order, with its mesmerizing circular dance, is a form of active meditation that seeks spiritual union. It is a powerful display of #SufiCulture and tradition. Walking through the Grand Bazaar and the Spice Bazaar is a sensory overload in the best possible way. The Grand Bazaar, one of the world's oldest and largest covered markets, is a maze of over 4,000 shops selling everything from carpets and jewelry to ceramics and leather. The Spice Bazaar, equally vibrant, assaults the senses with the aromas of exotic spices, dried fruits, nuts, and Turkish Delight. Haggling is expected, and the experience is as much about the lively banter as it is about the purchases. #GrandBazaar #SpiceBazaarNavigating the Metropolis: Practicalities Istanbul is a vast city, but its public transportation system is efficient and comprehensive. An Istanbulkart (a rechargeable smart card) is essential for seamless #travel on trams, metros, buses, and ferries. The tram (T1 line) is particularly useful for reaching most major historical sites on the European side. Ferries are not just transport; they are a vital part of the Istanbul experience, offering stunning views and a refreshing journey across the Bosphorus. Taxis are plentiful but ensure the meter is used. The best time to visit Istanbul is during the spring (April-May) and autumn (September-October), when the weather is pleasant, and the crowds are manageable. Summers can be hot and humid, while winters can be cold and occasionally snowy, though they offer a different, quieter charm. Accommodation options are diverse, ranging from luxury hotels in restored Ottoman palaces along the Bosphorus to charming boutique hotels in Sultanahmet and trendy hostels in Beyoğlu. Staying in Sultanahmet keeps you close to the major historical sites, while Beyoğlu offers a more modern, lively atmosphere. For a more local experience, consider the Asian side. Safety in Istanbul is generally good, but like any large city, awareness of your surroundings and safeguarding your belongings is advisable. The warmth and hospitality of the Turkish people (misafirperverlik) are legendary; you'll often find strangers eager to help or share a cup of tea. The Enduring Allure Istanbul is more than a city; it is a crossroads of civilizations, a living museum, and a vibrant, modern metropolis all rolled into one. It is a place where every corner holds a story, every scent evokes a memory, and every view is a masterpiece. Its unique position, straddling two continents, has imbued it with an unparalleled richness – a fusion of logic and mysticism, tradition and innovation, East and West. As the sun sets, casting a golden glow over the Bosphorus, illuminating the minarets and bridges, one realizes that Istanbul doesn't merely exist between two continents; it defines what it means for two worlds to coexist, to enrich each other, and to create something utterly magnificent. It challenges perceptions, broadens horizons, and leaves an indelible mark on the soul of every traveler fortunate enough to wander its storied streets. This city, forever in motion, forever ancient, forever new, truly embodies the spirit of #EternalIstanbul. Come, and let its two hearts beat within you. #TravelInspiration #ExploreTurkey #CulturalCrossroads #CityOfDreams #HistoricalJourney #BreathtakingViews #Wanderlust #EpicDestinations #MustVisit #travel #explore #guide

• Felix Müller
• 02 Apr, 2026 17:47
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Kölner Dom im Detail

Kölner Dom im Detail: Ein Meisterwerk der Gotik Mitten im Herzen der pulsierenden Rheinmetropole Köln erhebt sich ein Bauwerk von so majestätischer Präsenz, dass es selbst die größten Wolkenkratzer moderner Städte in den Schatten stellt: der Kölner Dom. Offiziell als Hohe Domkirche Sankt Petrus bekannt, ist diese gigantische Kathedrale nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern auch das am meisten besuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands. Mit seinen 157 Meter hohen Doppeltürmen war der Dom nach seiner Vollendung im Jahr 1880 für kurze Zeit das höchste Gebäude der Welt. Eine Baugeschichte der Extreme Die Geschichte des Kölner Doms ist ein faszinierendes Zeugnis menschlicher Ausdauer. Die Grundsteinlegung erfolgte am 15. August 1248 unter Erzbischof Konrad von Hochstaden. Ziel war es, eine würdige Kathedrale für die Gebeine der Heiligen Drei Könige zu errichten, die 1164 von Kaiser Friedrich Barbarossa nach Köln gebracht worden waren und die Stadt zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte des Mittelalters machten. Der Bau der Kathedrale im hochgotischen Stil orientierte sich an den großen französischen Kathedralen wie Amiens. Doch 1528 kamen die Arbeiten aufgrund von Finanzierungsproblemen und schwindendem Interesse an der Gotik vollständig zum Erliegen. Über 300 Jahre lang prägte ein unvollendeter Baukörper mit einem gewaltigen Baukran auf dem Südturm die Silhouette von Köln. Erst im 19. Jahrhundert, beflügelt durch die romantische Begeisterung für das Mittelalter und das neu erwachte Nationalbewusstsein, wurde der Bau wieder aufgenommen. Nach den wiederentdeckten Originalplänen des Dombaumeisters Johannes aus dem 13. Jahrhundert wurde der Dom 1880 – nach über 632 Jahren – endlich fertiggestellt. Kunstwerke von unschätzbarem Wert Im Inneren des fünfschiffigen Doms erwarten den Besucher architektonische und künstlerische Wunder. Das Highlight ist zweifellos der Dreikönigenschrein, das größte und künstlerisch bedeutendste Reliquiar des abendländischen Mittelalters. Der prächtige Schrein aus vergoldetem Silber und Kupfer, verziert mit über 1000 Edelsteinen und Perlen, wurde um 1190 bis 1225 vom Goldschmied Nikolaus von Verdun geschaffen. Ein weiteres spektakuläres Detail sind die Domfenster, die eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern umfassen. Besonders hervorzuheben ist das moderne Richter-Fenster im Südquerhaus. Nach der Zerstörung des Originalfensters im Zweiten Weltkrieg entwarf der renommierte Künstler Gerhard Richter 2007 ein neues Fenster, das aus 11.263 farbigen, mundgeblasenen Glasquadraten besteht, die in einer per Zufallsgenerator ermittelten Anordnung eine atemberaubende Lichtsinfonie in den Dom zaubern. Das Kölner Lebensgefühl: Kölsch und Halver Hahn Nachdem man die 533 Stufen zur Aussichtsplattform des Südturms erklommen hat und mit einem atemberaubenden Blick über den Rhein und das Siebengebirge belohnt wurde, empfiehlt sich ein Besuch in einem der traditionellen Brauhäuser der Altstadt, etwa dem "Früh am Dom". Hier kann man die Eindrücke bei einem frisch gezapften Kölsch – dem hellen, obergärigen #Bier, das traditionell in schlanken, zylindrischen Gläsern ("Stangen") serviert wird – Revue passieren lassen. Dazu isst der Kölner gerne einen "Halven Hahn". Wer hier Geflügel erwartet, wird überrascht sein: Es handelt sich um ein Röggelchen (ein Roggenbrötchen) mit dick geschnittenem mittelaltem Gouda, Butter und scharfem Senf. Der Kölner Dom ist ein ewiges Symbol für Glauben, Kunst und den unverwüstlichen Geist einer Stadt, die um ihn herum pulsiert. #KölnerDom #CologneCathedral #Köln #Gotik #Architecture #GermanyTravel #VisitCologne #NordrheinWestfalen #UNESCO #TravelGermany #travel #exclusive

• Mateo García
• 02 Apr, 2026 06:19
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Baños Árabes de Jaén: El Legado del Agua

Los Baños Árabes de la ciudad de Jaén, conocidos como Baño del Niño (en árabe, Hamman al-Walad) están ubicados en los sótanos del Palacio de Villardompardo. Cuentan con una extensión de 450 m², lo que los convierte probablemente en los más grandes de #España y Europa, son visitados por más de 55 000 personas al año.​ En el mismo palacio también se encuentran el Museo Internacional de Arte Naïf y el Museo de Artes y Costumbres Populares. #historia Fueron construidos en el siglo XI, en 1002, aprovechando los restos de una casa o baño romano con pórtico. Posiblemente reformados en el siglo XII, debido a la presencia de restos de decoración almohade que se conservan en algunas de sus salas. Tras la conquista de la ciudad en 1246 por Fernando III El Santo se siguieron utilizando durante los primeros años de dominio cristiano. Entre los siglos XIV y XV desaparece su función como baño al establecer los cristianos en sus salas unas tenerías, cuyos restos permanecen aún en las salas templada y caliente. Y acabaron llenos de escombros para servir de cimiento al actual Palacio. A finales del siglo XVI Fernando de Torres y Portugal, I conde de Villardompardo y VII virrey del Perú, edificó su Palacio sobre los Baños, quedando estos enterrados y ocultos entre los cimientos y sótanos durante los siglos XVIII y XIX, lo que resultó esencial para su mantenimiento.​ A principios del siglo XX, el Palacio pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario de la Diputación Provincial de Jaén, la cual entre 1901 y 1903 liberó el espacio para construir una Capilla para el Hospicio de Mujeres. En 1913 Enrique Romero de Torres descubrió parte de los Baños durante la realización del Catálogo Monumental de Jaén. Cuatro años más tarde el equipo arqueológico de Manuel Gómez-Moreno propuso que el edificio se declarase Monumento Nacional, hecho que se produjo en 1931, adjudicándose con el número de Registro General 528.​ En 1936 comienzan las obras de restauración bajo la dirección de los arquitectos Leopoldo Torres Balbás y Luis Berges Martínez. Estas obras se vieron interrumpidas por el comienzo de la Guerra civil española. En 1970, la Dirección General de Bellas Artes retoma la restauración del edificio encargándosela al arquitecto Luis Berges Roldán, hijo del anterior, completándose en 1984 de la mano de Ferrovial como empresa constructora.​ La Asociación Europa Nostra otorgó la Medalla de Honor de ese año a la restauración de los Baños Árabes.​ Función En el mundo islámico el aseo del cuerpo es una obligación religiosa que todo musulmán debe hacer antes de cada una de las cinco oraciones cotidianas. Dado que no todos los ciudadanos podían permitirse tener un baño o Abzan en su casa se crean los baños públicos o Hammam. Salas Vestíbulo (al-bayt al-maslaj) Es la sala de acceso al complejo, se sitúa de modo transversal y presenta una longitud de 14 metros de altura y 3,80 metros de anchura. En ambos extremos de la sala existen dos alcobas separadas del resto por arcos de herradura sobre medias columnas, esquema que se irá repitiendo en todas las demás salas. A ambos lados de la entrada se ubican sendas tacas. La sala está cubierta por bóveda de medio cañón y cuenta con 18 luceras estrelladas. El suelo estuvo revestido de mármol blanco y las paredes enlucidas y pintadas con decoración de arquerías en color rojo sobre fondo blanco.​ En 2019, tras la restauración de los baños, se descubrieron nuevos frescos almohades en esta sala que suponen el cuádruple de lo conocido.​ Sala fría (al-bayt al-barid) Contigua y similar a la anterior aunque de menor tamaño (11,4 × 3,50 m), está cubierta, igualmente, por bóveda de medio cañón en la que se sitúan 12 luceras. La alcoba situada en el extremo derecho está cubierta con cúpula con 5 luceras.​ Sala templada (al-bayt al-wastani) Consiste en un gran salón cuadrado de 11´30 m x 11´30 m que encierra otro cuadrado central, éste cubierto por una gran cúpula de casquete semiesférico sobre pechinas. La cúpula no descansa sobre muros macizos sino sobre arcos de herradura soportados por ocho columnas. En las cuatro esquinas del gran salón quedan otras cuatro cúpulas menores, y los espacios restantes se cubren con cuatro bóvedas de medio cañón con 3 luceras en cada una de ellas. Esta gran sala da paso, mediante dos arcos de herradura, a otra sala de 11,30m x 2,80 m que preside todo el conjunto y que está cubierta mediante bóveda de medio cañón; teniendo, sendas alcobas en los extremos cubiertas con cúpulas con luceras.​ Sala caliente (al-bayt al-sajum) Presenta unas dimensiones de 15,90 m de longitud por 3,30 m de anchura, es similar a las salas anteriores. Está cubierta con bóveda de medio cañón con 15 luceras y con sendas alcobas en los extremos con 5 luceras cada una de ellas. Está situada junto a las calderas donde se calentaba el agua, de modo que sus muros están recorridos por chimeneas ocultas por las que circulaba el aire caliente. En el centro de la sala, un gran arco abocinado la separa del lugar donde estaba la caldera. A ambos lados de este arco central, dos pequeñas estancias, contienen: una, un baño cuadrado de asiento y la otra, dos tinajas. Bajo su suelo de piedra, sustentado por pequeños pilares de ladrillo, se encuentra una cámara por la que circulaba el aire caliente que calentaba en suelo de la sala.​ Rodajes A finales de octubre de 2007, los baños árabes sirvieron como escenario en la película La conjura de El Escorial del director Antonio del Real.​ Referencias Bibliografía Baños Árabes del Palacio de Villardompardo. Luis Berges Roldán. Jaén. Retrato al natural de la ciudad de Jaén y término de Jaén. Deán D. José Martínez de Mazas. Evolución e #historia de la ciudad de Jaén. José María Pardo Crespo. Jaén #andalus #jaen #banos

• Lorenzo Russo
• 31 Mar, 2026 20:21
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Il Foro Romano: Dove Pulsava la Vita di Roma

Il Foro Romano era il cuore pulsante della Roma antica. Situato nella valle tra il Palatino e il Campidoglio, per oltre un millennio è stato il centro nevralgico della vita pubblica romana. La Nascita del Foro Inizialmente un'area paludosa, fu bonificata grazie alla costruzione della Cloaca Maxima, uno dei primi sistemi fognari al mondo. Da quel momento, il Foro divenne il luogo dove si svolgevano le elezioni, i discorsi pubblici, i processi penali e le cerimonie trionfali. Era il palcoscenico su cui figure come Giulio Cesare, Cicerone e Augusto scrissero la storia dell'Occidente. I Monumenti del Potere Passeggiando lungo la Via Sacra, è possibile ammirare le rovine di templi maestosi, come il Tempio di Saturno, che ospitava l'erario di stato, e il Tempio delle Vestali, dove il sacro fuoco di Roma veniva custodito. La Curia Julia, sede del Senato, e gli Archi di Trionfo di Settimio Severo e Tito raccontano storie di vittorie militari e potere politico assoluto. Un Patrimonio Inestimabile Nonostante l'abbandono nel Medioevo, quando l'area divenne nota come Campo Vaccino, gli scavi archeologici iniziati nel XIX secolo hanno riportato alla luce gran parte del Foro. Oggi, camminare tra queste colonne cadute significa ascoltare l'eco dei senatori e dei mercanti che fecero grande Roma. È un viaggio nel tempo senza eguali. #ForoRomano #Archeologia #Roma #AnticaRoma #italy #rome #history #ancient

• Emre Yılmaz
• 27 Mar, 2026 02:09
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Mount Ida (Kaz Daglari) Nature

The Mythical Peaks of Mount Ida (Kaz Dağları) Straddling the border of Turkey's Çanakkale and Balıkesir provinces, the Kaz Dağları mountain range—known in antiquity as Mount Ida—is a paradise of biodiversity, pristine waterfalls, and deep mythological roots. Often referred to as the "Lungs of the Aegean" due to its incredibly high oxygen levels (second only to the Swiss Alps), this lush region offers an intoxicating blend of natural beauty and #ancient #history. The Playground of the Gods In Greek mythology, Mount Ida was considered a sacred place, frequently serving as the backdrop for the divine drama of the Olympian gods. It was here that Zeus supposedly watched the epic battles of the Trojan War unfold on the plains of Troy below. Most famously, Mount Ida is the legendary site of the world’s first beauty pageant: the Judgment of #Paris. According to myth, the Trojan prince Paris was tasked with deciding who was the fairest among the goddesses Hera, Athena, and Aphrodite. His choice of Aphrodite, who promised him the love of Helen of Sparta, ultimately sparked the legendary Trojan War. Today, visitors can hike to the "Altar of Zeus" (Zeus Altarı) situated on a hill near the village of Adatepe. This ancient stone structure offers sweeping, panoramic views over the Gulf of Edremit and the Greek island of Lesbos, easily making one understand why the ancients believed the gods resided here. A Biodiversity Hotspot Designated as a national park in 1993, Kaz Dağları is home to an astonishing array of flora and fauna. The mountains boast over 800 plant species, of which at least 30 are endemic to the region. The Kazdağı fir (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani) is a rare and protected species of evergreen that only grows in this specific microclimate. The dense forests of oak, chestnut, and black pine are crisscrossed by crystal-clear streams and dramatic waterfalls. The Hasanboğuldu and Sütuçven waterfalls are popular spots for #nature lovers, offering refreshing, ice-cold pools perfect for a summer dip. The Olive Oil Capital of Turkey The foothills of Mount Ida slope gently down to the Aegean Sea, creating the perfect climate for cultivating olives. The Edremit and Ayvalık regions at the base of the mountains are universally recognized as producing the finest olive oil in Turkey. The high oxygen levels and unique sea breezes contribute to an olive oil characterized by its low acidity, fruity aroma, and distinct peppery finish. A visit to the Kaz Dağları region is incomplete without indulging in the local Aegean cuisine, which heavily features this liquid gold. Traditional dishes like Zeytinyağlı Enginar (artichokes braised in olive oil with dill and lemon) or Deniz Börülcesi (samphire salad) highlight the region's commitment to fresh, locally sourced ingredients. For a true taste of the mountains, try the local village breakfasts, featuring regional cheeses, fresh thyme honey, and endless glasses of black tea, all enjoyed under the shadow of the mythical Mount Ida. #MountIda #KazDaglari #TurkeyTravel #GreekMythology #AegeanCoast #OliveOil #TrojanWar #TurkishNature #TravelTurkey #AncientHistory #travel #exclusive

• Camille Dubois
• 22 Mar, 2026 16:45
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Carcassonne: Stepping Back into the Medieval World

Bienvenue! Let us embark on an unforgettable #journey to the heart of #France. The Cité de Carcassonne (Occitan: Ciutat de Carcassona [siwˈtat de kaɾkaˈsunɔ]) is a medieval citadel located in the French city of Carcassonne, in the Aude department, Occitania region. It is situated on a hill on the right bank of the river Aude, in the south-eastern part of the city proper. The citadel was restored at the end of the 19th century by the theorist and architect Eugène Viollet-le-Duc. In 1997, it was added to the #UNESCO list of World Heritage Sites because of its exceptional testimony to the #architecture and planning of a medieval fortress town. #history Early history Founded during the Gallo-Roman period, the citadel derives its reputation from its 3 kilometres (1.9 mi) long double surrounding walls interspersed by 52 towers. The town has about 2,500 years of history and has been occupied in different ages by Romans, Visigoths, and Crusaders. At the beginning of its history it was a Gaulish settlement; in the 3rd century CE, the Romans decided to transform it into a fortified town. The Roman defences were in place by 333 CE, when the town is described as a castellum. The original walls were supported by between 34 and 40 towers, spaced from 18 to 30 metres apart along the curtain wall. Each tower was semicircular in plan and about 14 metres tall. There were probably 40 main entrances to the town. The Gallo-Roman walls were rebuilt during the town's occupation by the Visigoths in the 5th and 6th centuries, but the original structure remained in place. Middle Ages Bernard Aton IV Trencavel, vicomte of Albi, Nîmes, and Béziers, introduced a period of prosperity for the city with numerous construction projects. During this period, a new sect known as Catharism sprang up in Languedoc. In 1096, the Viscount of Trencavel authorised the construction of the Basilica of Saint-Nazaire with the blessing of Pope Urban II. In 1107, the citizens rejected his sovereignty and called on Ramon Berenguer III, Count of Barcelona to remove him. Bernard Aton V, with the help of Bertrand, Count of Toulouse, regained control of the Cité. In 1120, there was a second revolt, but Bernard Aton re-established order a few years later. In 1130, he started construction of a palace for himself and restoration of the Gallo-Roman fortifications. The Cité of Carcassonne was surrounded by a complete fortification for the first time. At this time, the city had a large population of three to four thousand, including the residents of the two settlements below the walls of the Cité: the bourg Saint-Vincent on the north and the bourg Saint-Michel south of the Narbon gate. In 1208, Pope Innocent III called on the barons of the north to mount a crusade against the Cathars, beginning with the Albigensian Crusade. The Count of Toulouse, accused of heresy, as well as his principal vassal, the Viscount of Trencavel, were the main target of this attack. On 1 August 1209, the Cité was besieged by the Crusaders. Raimond-Roger Trencavel surrendered quickly on 15 August in exchange for the lives of the citizens. The town around the Cité was destroyed and the citizens driven out. The vicomte died of dysentery in his own château on 10 November 1209. His lands were given to Simon de Montfort, the leader of the crusaders. When he died in 1218 at the siege of Toulouse, his son, Amaury de Montfort, took possession of the Cité, but was unable to maintain it. He ceded it to Louis VIII of #France, but Raymond VII of Toulouse and the counts of Foix allied themselves against him. In 1224, Raimond II Trencavel retook the Cité. However, Louis VIII launched another crusade in 1226. From that time forth, the Cité became a royal domain. After 1226, an additional line of fortifications was added outside of the Roman walls. The town was finally annexed to the Kingdom of France in 1247. It provided a strong French frontier between France and the Crown of Aragon. During this period, the inner Roman walls were largely demolished and replaced, while the new outer walls were reinforced and extended to the south. The new towers built during this work were mainly circular, but two were square. Construction continued into the reign of King Philip IV in the early 14th century. In 1659, after the Treaty of the Pyrenees, the province of Roussillon became a part of France and the town lost its military significance. Fortifications were abandoned and the town became one of the economic centres of France, concentrating on the woolen textile industry. In November 1793, the Revolutionary town council burned the Cité's archives and in 1804 Napoleon officially demilitarized the fortress, turning over ownership of most of the fortifications to civil authorities. Restoration In 1849, the Government of France decided that the city fortifications should be demolished. This decision was strongly opposed by the local people. Jean-Pierre Cros-Mayrevieille and literary personality Prosper Mérimée, both noted archaeologists and historians, led a campaign to preserve the fortress as a historical monument. The government later reversed its decision and in 1853 restoration work began. The architect Eugène Viollet-le-Duc was charged with renovating the fortress. Viollet-le-Duc's work was criticised during his lifetime as inappropriate to the climate and traditions of the region, for example by adding slate roofs appropriate to northern France rather than terracotta tiles. After his death in 1879, the restoration work was continued by his pupil, Paul Boeswillwald, and later by the architect Nodet. An image of the historic city of Carcassonne appears on the emblem of local rugby league team, AS Carcassonne. Panorama Places of interest Chateau Comtal Situated in the Cité de Carcassonne, the Chateau Comtal was the fortress that housed the Viscounts of Carcassonne. Built at the beginning of the 12th century, it underwent several later modifications. From 1240 to 1250, major work was carried out to strengthen the walls, incorporating more round towers, the barbican advanced to the entrance gate and the moat. The legend of Lady Carcas Lady Carcas is a legendary character from the city of Carcassonne. According to the legend, she is the wife of Ballak, the Muslim prince of Carcassonne, who was killed in action against Charlemagne. Lady Carcas, following the death of her husband, allegedly took charge of the city's defence against the Frankish army and repelled it. Princess Carcas first used a trick consisting of making fake soldiers, which she had manufactured and placed in each tower of the city. The siege lasted five years. But by the beginning of the sixth year, food and water were becoming increasingly scarce. Lady Carcas wanted to make an inventory of all the reserves left. The city was Saracen, so a part of the population, being Muslim, did not consume pork. The villagers brought her a pig and a bag of wheat. She then had the idea of feeding the pig with the sack of wheat and then pushing it from the highest tower of the city at the foot of the outer ramparts. Charlemagne and his men, believing that the city was still overflowing with soldiers and food to the point of wasting a wheat-fed pig, ended the siege. Seeing Charlemagne's army leaving the plain in front of the city, Lady Carcas was filled with joy at the victory of her ploy and decided to ring all the city's bells. One of Charlemagne's men then shouted: "Carcas is ringing!", in French "Carcas sonne!" thus creating the name of the city. Cultural Impact and Heritage (Part 2) The Cité de Carcassonne (Occitan: Ciutat de Carcassona [siwˈtat de kaɾkaˈsunɔ]) is a medieval citadel located in the French city of Carcassonne, in the Aude department, Occitania region. It is situated on a hill on the right bank of the river Aude, in the south-eastern part of the city proper. The citadel was restored at the end of the 19th century by the theorist and architect Eugène Viollet-le-Duc. In 1997, it was added to the UNESCO list of World Heritage Sites because of its exceptional testimony to the architecture and planning of a medieval fortress town. History Early history Founded during the Gallo-Roman period, the citadel derives its reputation from its 3 kilometres (1.9 mi) long double surrounding walls interspersed by 52 towers. The town has about 2,500 years of history and has been occupied in different ages by Romans, Visigoths, and Crusaders. At the beginning of its history it was a Gaulish settlement; in the 3rd century CE, the Romans decided to transform it into a fortified town. The Roman defences were in place by 333 CE, when the town is described as a castellum. The original walls were supported by between 34 and 40 towers, spaced from 18 to 30 metres apart along the curtain wall. Each tower was semicircular in plan and about 14 metres tall. There were probably 40 main entrances to the town. The Gallo-Roman walls were rebuilt during the town's occupation by the Visigoths in the 5th and 6th centuries, but the original structure remained in place. Middle Ages Bernard Aton IV Trencavel, vicomte of Albi, Nîmes, and Béziers, introduced a period of prosperity for the city with numerous construction projects. During this period, a new sect known as Catharism sprang up in Languedoc. In 1096, the Viscount of Trencavel authorised the construction of the Basilica of Saint-Nazaire with the blessing of Pope Urban II. In 1107, the citizens rejected his sovereignty and called on Ramon Berenguer III, Count of Barcelona to remove him. Bernard Aton V, with the help of Bertrand, Count of Toulouse, regained control of the Cité. In 1120, there was a second revolt, but Bernard Aton re-established order a few years later. In 1130, he started construction of a palace for himself and restoration of the Gallo-Roman fortifications. The Cité of Carcassonne was surrounded by a complete fortification for the first time. At this time, the city had a large population of three to four thousand, including the residents of the two settlements below the walls of the Cité: the bourg Saint-Vincent on the north and the bourg Saint-Michel south of the Narbon gate. In 1208, Pope Innocent III called on the barons of the north to mount a crusade against the Cathars, beginning with the Albigensian Crusade. The Count of Toulouse, accused of heresy, as well as his principal vassal, the Viscount of Trencavel, were the main target of this attack. On 1 August 1209, the Cité was besieged by the Crusaders. Raimond-Roger Trencavel surrendered quickly on 15 August in exchange for the lives of the citizens. The town around the Cité was destroyed and the citizens driven out. The vicomte died of dysentery in his own château on 10 November 1209. His lands were given to Simon de Montfort, the leader of the crusaders. When he died in 1218 at the siege of Toulouse, his son, Amaury de Montfort, took possession of the Cité, but was unable to maintain it. He ceded it to Louis VIII of France, but Raymond VII of Toulouse and the counts of Foix allied themselves against him. In 1224, Raimond II Trencavel retook the Cité. However, Louis VIII launched another crusade in 1226. From that time forth, the Cité became a royal domain. After 1226, an additional line of fortifications was added outside of the Roman walls. The town was finally annexed to the Kingdom of France in 1247. It provided a strong French frontier between France and the Crown of Aragon. During this period, the inner Roman walls were largely demolished and replaced, while the new outer walls were reinforced and extended to the south. The new towers built during this work were mainly circular, but two were square. Construction continued into the reign of King Philip IV in the early 14th century. In 1659, after the Treaty of the Pyrenees, the province of Roussillon became a part of France and the town lost its military significance. Fortifications were abandoned and the town became one of the economic centres of France, concentrating on the woolen textile industry. In November 1793, the Revolutionary town council burned the Cité's archives and in 1804 Napoleon officially demilitarized the fortress, turning over ownership of most of the fortifications to civil authorities. Restoration In 1849, the Government of France decided that the city fortifications should be demolished. This decision was strongly opposed by the local people. Jean-Pierre Cros-Mayrevieille and literary personality Prosper Mérimée, both noted archaeologists and historians, led a campaign to preserve the fortress as a historical monument. The government later reversed its decision and in 1853 restoration work began. The architect Eugène Viollet-le-Duc was charged with renovating the fortress. Viollet-le-Duc's work was criticised during his lifetime as inappropriate to the climate and traditions of the region, for example by adding slate roofs appropriate to northern France rather than terracotta tiles. After his death in 1879, the restoration work was continued by his pupil, Paul Boeswillwald, and later by the architect Nodet. An image of the historic city of Carcassonne appears on the emblem of local rugby league team, AS Carcassonne. Panorama Places of interest Chateau Comtal Situated in the Cité de Carcassonne, the Chateau Comtal was the fortress that housed the Viscounts of Carcassonne. Built at the beginning of the 12th century, it underwent several later modifications. From 1240 to 1250, major work was carried out to strengthen the walls, incorporating more round towers, the barbican advanced to the entrance gate and the moat. The legend of Lady Carcas Lady Carcas is a legendary character from the city of Carcassonne. According to the legend, she is the wife of Ballak, the Muslim prince of Carcassonne, who was killed in action against Charlemagne. Lady Carcas, following the death of her husband, allegedly took charge of the city's defence against the Frankish army and repelled it. Princess Carcas first used a trick consisting of making fake soldiers, which she had manufactured and placed in each tower of the city. The siege lasted five years. But by the beginning of the sixth year, food and water were becoming increasingly scarce. Lady Carcas wanted to make an inventory of all the reserves left. The city was Saracen, so a part of the population, being Muslim, did not consume pork. The villagers brought her a pig and a bag of wheat. She then had the idea of feeding the pig with the sack of wheat and then pushing it from the highest tower of the city at the foot of the outer ramparts. Charlemagne and his men, believing that the city was still overflowing with soldiers and food to the point of wasting a wheat-fed pig, ended the siege. Seeing Charlemagne's army leaving the plain in front of the city, Lady Carcas was filled with joy at the victory of her ploy and decided to ring all the city's bells. One of Charlemagne's men then shouted: "Carcas is ringing!", in French "Carcas sonne!" thus creating the name of the city. #france #travel #history #europe #culture

• Mateo García
• 22 Mar, 2026 05:38
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Jalid ibn al-Walid: La Espada de Dios

Jálid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Majzumi​ (en árabe: 584-خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِیُّ; 642), también conocido como Sayf Allah al-Maslūl (la espada en la mano de Dios), fue un Compañero del Profeta Muhammad. Fue notable por sus tácticas y proezas militares, y comandó las fuerzas de Medina durante el gobierno de Muhammad y las fuerzas de sus sucesores inmediatos: Abu Bakr y Úmar ibn al-Jattab. Con su mando militar, por primera vez en la #historia estuvo unida Arabia en una entidad política: el Califato. Jálid es uno de los pocos generales en la #historia que nunca perdió una batalla, pues resultó victorioso en cientos de combates, en muchas ocasiones contra fuerzas numéricamente superiores como Imperio bizantino, el Imperio sasánida, sus aliados y otras tribus árabes. Sus logros estratégicos incluyen la conquista de Arabia, Mesopotamia y la Siria romana desde 632 hasta 636. Es especialmente recordado por sus victorias decisivas en la batalla de Yamama, la de Ullais y la de Firaz, y sus exitosas tácticas en las de Walaŷa y Yarmuk. Jinete del aristocrático clan Majzum de la tribu Quraysh, que se opuso fervientemente a #Mahoma, Jálid jugó un papel decisivo en la derrota musulmana en la batalla de Uhud en el año 625. Tras su conversión al #Islam en el 627 o 629, fue nombrado comandante por #Mahoma, que le otorgó el título de Sayf Allah ("la Espada de Dios"). Jálid coordinó la retirada segura de las tropas musulmanas durante la abortada expedición a Mu'ta contra los aliados árabes de los bizantinos en el 629 y dirigió los contingentes beduinos del ejército musulmán durante la toma de La #Meca y la batalla de Hunayn alrededor del año 630. Tras la muerte de #Mahoma, Jálid fue designado para reprimir o subyugar a las tribus árabes de Néyed y Yamama (ambas regiones en Arabia central) que se oponían al naciente estado musulmán, derrotando a los líderes rebeldes Tulayha en la batalla de Buzakha en el 632 y Musaylima en la batalla de Aqraba en el 633. Posteriormente, Jálid se enfrentó a tribus árabes, mayoritariamente cristianas, y a las guarniciones persas sasánidas del valle del Éufrates, en Irak. Abu Bakr le asignó el mando de los ejércitos #musulmanes en Siria y lideró a sus hombres en una marcha poco convencional a través de una larga franja sin agua del desierto sirio, lo que cimentó su reputación como estratega militar. Como resultado de victorias decisivas contra los bizantinos en Achnadayn (634), Fahl (634), Damasco (634-635) y Yarmuk (636), los #musulmanes bajo el mando de Jálid conquistaron gran parte de Siria. Posteriormente fue degradado del alto mando por Úmar a raíz de una serie de causas citadas por fuentes islámicas tradicionales y modernas. Jálid continuó sirviendo como lugarteniente principal de su sucesor, Abu Ubáidah ibn al-Yarrah, en los asedios de Homs y Alepo y en la batalla de Qinnasrin, todos ellos en 637-638, que precipitaron colectivamente la retirada de Siria de las tropas imperiales bizantinas del emperador Heraclio. Posteriormente, Úmar destituyó a Jálid de su cargo de gobernador de Qinnasrin y éste murió en Medina o Homs en 642. Los historiadores suelen considerar a Jálid como uno de los generales más aguerridos y exitosos de los primeros tiempos del #Islam, y se le conmemora en todo el mundo árabe hasta la actualidad. La tradición islámica atribuye a Jálid sus tácticas en el campo de batalla y su eficaz liderazgo en las primeras conquistas musulmanas, pero le acusa de haber ejecutado ilícitamente a miembros de tribus árabes que habían aceptado el #Islam, concretamente a miembros del clan de los Banu Jadhima en vida de #Mahoma y a Málik ibn Nuwayra durante las guerras Ridda, así como de haber cometido faltas morales y fiscales en Siria. Su fama militar perturbó a algunos de los primeros conversos #musulmanes piadosos, entre ellos Úmar, que temían que se convirtiera en un culto a la personalidad. Biografía Primeros años Jálid ibn al-Walid nació en 584 d. C. cerca de La #Meca en el clan de los Banu Quraysh, la tribu de #Mahoma.​ Jálid fue enviado a una tribu beduina de acuerdo con las tradiciones árabes hasta la edad de cinco años, a la que regresó con sus padres a La #Meca. Su padre, Walid ibn al-Mughira,​ era el jefe de los Banu Majzum —una de las más nobles familias de los Quraysh— y se lo conocía en La #Meca por el título de Al-Wáhid (el único). Durante su infancia sufrió un ataque de viruela que le dejó algunas marcas en su mejilla izquierda.​ El padre de Jálid llevó a cabo personalmente su educación e hizo todo lo posible para inculcarle todas las virtudes que apreciaban los árabes (coraje, capacidad de lucha, tenacidad y generosidad). Cuando aún era niño, se le enseñó a montar tanto a caballo como a camello. Los Banu Majzum tenían fama de ser los mejores jinetes de Arabia y Jálid se convirtió en uno de los mejores jinetes de los Banu Majzum. También aprendió a utilizar todas las armas (espada, arco y lanza), tanto a caballo como a pie, y demostró una habilidad especial en el manejo de la lanza.​ A pesar de pertenecer a una familia noble y rica, Jálid ibn al-Walid en algunas ocasiones realizó el trabajo de herrero y el de comerciante, acompañó a las caravanas comerciales a Siria y visitó las grandes ciudades comerciales de la provincia de Bizancio. De esta forma conocería a árabes gasánidas, a los persas sasánidas, a los coptos egipcios y a los bizantinos. Luchas contra #Mahoma El padre de Jálid no estaba de acuerdo con el movimiento del islam que #Mahoma había comenzado y sentía una gran hostilidad hacia el Profeta . #Mahoma tuvo que abandonar La #Meca y marchar a Yatrib (después conocida como Medina) en la Hégira y se inició un periodo de hostilidad entre la comunidad musulmana de Medina y la tribu de los Quraysh. Jálid no participó en la batalla de Badr, pero sí intervino su hermano Walid ibn Walid, que fue capturado y hecho prisionero. Jálid y su hermano Hisham ibn Walid viajaron hasta Medina para rescatar a Walid, pero en el viaje de regreso este huyó para volver a Medina al lado de #Mahoma, convirtiéndose al islam.​ Jálid tomó las armas contra los medinenses y su talento militar fue imprescindible para que los Quraysh lograran la victoria en la batalla de Uhud. También tomó parte en la campaña del 627 d. C. dirigida por Abu Sufyan ibn Harb y conocida como la «batalla del Foso», ya que #Mahoma mandó construir un foso alrededor de Medina siguiendo el consejo del persa Salmán,​ lo que constituyó una brillante táctica que hizo que a los sitiadores se les acabase el grano y tuvieran problemas para encontrar forraje para sus monturas. Su conversión al islam A partir del año 628, empieza la época ofensiva del islam. #Mahoma decidió que debía cumplir el peregrinaje a La #Meca y con un grupo de fieles se dirigió a territorio sagrado donde los qurayshíes le impidieron el paso. Se evitó la confrontación gracias al Tratado de Hudaybiyyah, que supuso una tregua de diez años y otorgó a los #musulmanes el derecho de peregrinar a La #Meca. Al año siguiente, los #musulmanes entraron en La #Meca, donde el creciente prestigio y poder de la nueva fe aportaron nuevos conversos. Entre ellos se encontraba Jálid ibn al-Walid.​ En el año 6 AH (aprox. 627 d. C.) u 8 AH (aprox. 629 d. C.) Jálid abrazó el islam en presencia de #Mahoma junto con el coraichita Amr ibn al-As.​ El historiador moderno Michael Lecker comenta que las descripciones que sostienen que Jálid y Amr se convirtieron en el año 8 AH son "quizá más fiables".​ El historiador Akram Diya Umari sostiene que Jálid y Amr abrazaron el #Islam y se mudaron a Medina tras el Tratado de Hudaybiyya, aparentemente después de que los coraichitas abandonaran sus exigencias de extradición de nuevos #musulmanes convertidos a La #Meca.​ Tras su conversión, Jálid "comenzó a dedicar todo su considerable talento militar al apoyo del nuevo estado musulmán", según el historiador Hugh N. Kennedy.​ Campañas militares bajo el mando de #Mahoma En los últimos años de vida del Profeta, los ataques #musulmanes contra Siria y el reino árabe de los gasánidas habían empezado sin mucho éxito. Jálid ibn al-Walid participó en una incursión en el año 629, en la que los #musulmanes se toparon con un destacamento de soldados bizantinos y tuvo lugar la batalla de Mu'tah, en la que los árabes fueron derrotados y obligados a huir. El comandante del grupo falleció y Jálid fue seleccionado por sus compañeros para ostentar el mando; logró realizar una retirada estratégica que evitó la destrucción de las fuerzas musulmanas.​ Al año siguiente, los medinenses avanzaron para tomar La #Meca tras anular #Mahoma el Tratado de Hudaybiyyah por haber asesinado un mecano a un musulmán. Jálid mandó uno de los cuatro ejércitos que convergieron en La #Meca. Ese mismo año tomó parte en la batalla de Hunayn y en el asedio de Taif contra las tribus de los Banu Hawazin y de los Banu Thaqif, que no aceptaban la autoridad del Profeta.​ #Mahoma lo envió a destruir el ídolo de la diosa Al-Uzza del oasis de Najla​ y a negociar con la poderosa tribu de los Banu Jadhima; estos aceptaron la invitación, pero Jálid los tomó presos y ejecutó a parte de la tribu debido a la enemistad que tenía contra ella.​ #Mahoma envió después a Jálid contra la ciudad oasis de Dumat al-Ŷandal, a cuyo gobernante capturó y envió a La #Meca. #Mahoma lo liberó más tarde a cambio de dos mil camellos, ochocientas ovejas, armaduras y lanzas, así como el compromiso del pago de una capitación. A continuación, Jálid recibió la misión de marchar a Yemen e invitar a la tribu Banu ul-Hárith a aceptar el islam.​ En abril de 631 d. C., #Mahoma lo envió nuevamente en una expedición contra Dumat al-Ŷandal con la misión de destruir el ídolo pagano, Wadd. Jálid destruyó la estatua, así como el templo, y mató a cuantos se resistieron. Servicio durante el Califato de Abu Bakr Cuando #Mahoma murió en el año 632 d. C., todo el futuro del proyecto islámico quedó en entredicho. #Mahoma no había dejado heredero.​ Abu Bakr fue designado “jalífat Al-lah”, representante de Dios en la tierra. Los Quraysh y la mayoría de los ansar se sintieron obligados a aceptar el liderato de Abu Bakr. Sin embargo, la designación de Abu Bakr como califa no había podido evitar que surgieran desavenencias, ya que muchas tribus consideraban que habían jurado lealtad a #Mahoma y que este juramento era un contrato personal al que la muerte del Profeta había puesto fin. Más grave fue la actitud de otras tribus, que vieron la oportunidad de desafiar el poder de Medina. Entre estas se encontraba la tribu Banu Hamifa de Yamama, cuyos miembros declararon tener un profeta llamado Musaylima.​ En el noreste de Arabia, otras tribus decidieron seguir a una profetisa llamada Sayah. La tribu de los Banu Asad, que se había convertido al islam, se unió a la revuelta apoyando a un profeta conocido como Tulaiha ibn Juwailid.​ Abu Bakr adoptó una actitud tajante y resuelta respecto a estos acontecimientos y se decidió que cualquier grupo que no aceptara el dominio de Medina debía ser doblegado. Las guerras Ridda y la conquista de Arabia Jálid ibn al-Walid recibió el mando de un poderoso ejército y fue enviado al centro de Arabia, donde se encontraban las más poderosas tribus que podían amenazar Medina.​ A mediados de septiembre del año 632 d. C., se enfrentó a los Banu Asad y los derrotó en la batalla de Buzaja.​ Tulaiha ibn Juwáilid pudo escapar de la derrota, pero sus seguidores fueron definitivamente vencidos en la batalla de Ghamra. Jálid se dirigió entonces a Naqra y batió a la tribu rebelde de los Banu Salim en la batalla de Naqra. La región fue definitivamente sometida tras la batalla de Zafar, en octubre de 632. Tras esta batalla, se encaminó a doblegar a los Banu Tamim, que se apresuraron a aceptar la autoridad de Abu Bakr. Sin embargo, una patrulla de fuerzas musulmanas encontró a unos fugitivos encabezados por el jeque y poeta Malik ibn Nuwaira.​ Málik y algunos de sus seguidores fueron encerrados en el campamento de Jálid ibn al-Walid acusados de apóstatas y de aliados de Sayah y esa misma noche fueron ejecutados. No habían pasado veinticuatro horas cuando Jálid ibn al-Walid tomó como esposa a la viuda de Málik ibn Nuwaira. Sobre Jálid cayó la sospecha de que había mandado ejecutar a Málik para desposarse con su viuda, lo que causó gran escándalo. Jálid fue llamado a Medina donde tuvo que dar explicaciones por sus acciones y se ganó la antipatía de Úmar ibn al-Jattab, quien exigía justicia. Abu Bakr, tras aceptar la versión de Jálid ibn al-Walid, lo envió contra Musaylima y los Banu Hamifa, que ya habían conseguido vencer a dos ejércitos #musulmanes. En diciembre del año 632 d. C., Jálid se enfrentó contra Musaylima en la feroz batalla de Yamama.​ Con una carga salvaje a través de una llanura de arena, los Banu Hamifa casi destrozaron a las fuerzas de Jálid, e incluso llegaron a saquear su propia tienda. Sin embargo, Zayd ibn al-Jattab, hermano de Úmar ibn al-Jattab, consiguió dirigir un contraataque que hizo retroceder a los Banu Hamifa a un oasis cercano a buscar refugio dentro de un recinto amurallado de palmeras datileras. Musaylima pereció en la batalla y con su muerte acabó la resistencia de las tribus que se oponían al Califato ortodoxo. La invasión del Imperio sasánida Con el fin de las guerras Ridda el estado islámico había demostrado su cohesión y había formado un ejército muy experimentado y curtido en batalla capaz de vencer a enemigos más fuertes en apariencia. El estado islámico no habría podido sobrevivir como régimen árabe estable confinado en Arabia y el desierto de Siria. Los beduinos tradicionalmente habían derivado su sustento del saqueo a las tribus vecinas y las exacciones de distintos tipos que imponían a las poblaciones sedentarias. Sin embargo, un principio fundamental del islam temprano era que los #musulmanes no debían atacarse unos a los otros; la Umma era una nueva tribu enorme y todos sus hombres eran miembros del mismo grupo defensivo. Una Arabia musulmana pacífica implicaba abandonar las formas tradicionales de sustento de los nómadas. Las alternativas eran extremas: o se lideraba a los beduinos fuera de los límites de Arabia o el sistema islámico se desintegraría. Jálid fue enviado al Imperio sasánida en la primavera del año 633 d. C. con un ejército reforzado por nuevas tropas. En marzo vence a un pequeño ejército sasánida en la batalla de las Cadenas al sur del Éufrates, tras lo que se mueve por la franja del desierto y captura la ciudad de Ubulla.​ Al cruzar Jálid ibn al-Walid el río con sus tropas, los árabes se encontraron con las fértiles tierras de la cuenca del Tigris y Éufrates, pero la incursión en esas tierras fue breve por preferir Jálid, con inteligencia, mantenerse en el desierto. A finales de abril de 633,​ un ejército de sasánidas y árabes aliados se prepara para enfrentarse contra los #musulmanes. Jálid ibn al-Walid, enterado, avanza hacia el oeste del Éufrates y presenta batalla. La dura batalla que siguió es conocida como batalla del Río y los #musulmanes consiguieron una victoria total. Yazdgerd III envió un gran ejército comandado por Andarzghar, un militar experimentado, para detener a los #musulmanes. Andarzghar se situó entre el Éufrates y el Tigris. Jálid marchó para enfrentarse al enemigo. La batalla de Walaŷa, larga y obstinada, fue vencida gracias a la táctica de Jálid ibn al-Walid, quien consiguió que sus tropas envolvieran a las árabes en un movimiento de tenaza​ (como Aníbal hizo en la batalla de Cannas). Los árabes cristianos que eran atacados por los #musulmanes pidieron protección a la corte sasánida. Un nuevo ejército formado en gran parte por árabes cristianos se reunió en Ullais, a medio camino entre Ubulla y Hira al mando de Jaban. Cuando le llegaron las noticia a Jálid ibn al-Walid vuelve a avanzar impetuosamente contra su enemigo, La batalla de Ullais fue fieramente disputada entre los dos ejércitos sin embargo los sasánidas no pudieron resistir el ímpetu musulmán. Jálid ibn al Walid, durante lo más duro del combate, había prometido a Dios que si le concedía la victoria no quedaría ningún enemigo vivo hasta que un río cercano llevase su cauce rojo de la sangre de sus enemigos.​ El ejército musulmán consiguió la victoria y Jálid lanzó a la caballería en su persecución con la consigna de capturarlos vivos. Durante tres días todos los prisioneros fueron conducidos hasta el lecho del río y fueron decapitados. Setenta mil persas y árabes cristianos murieron a manos de los #musulmanes en la batalla de Ullais, incluidos los decapitados en el Río de Sangre.​ Tras la victoria en Ullais y con el refuerzo de nuevas tropas Jálid pone cerco a la ciudad de Hira que se rindió y aceptó pagar un tributo (yizia) a Medina.​ Las tropas musulmanas se dirigieron al norte y al oeste y pusieron bajo sitio Anbar, una fortaleza en el Éufrates a 80 millas de Babilonia, que tomaron. Después se dirigieron contra Ayn Tamar, fortaleza que se encontraba al borde del desierto, que se rindió sin presentar gran resistencia. En el tiempo que Jálid partió de Yamama para la invasión de Irak, Abu Bakr había enviado a Ayadh ibn Ghanam para capturar Damat ul-Jandal y someter a las tribus del norte. Sin embargo, estas tropas se veían comprometidas por tribus árabes cristianas por lo que decidieron pedir ayuda a Jálid ibn al-Walid. Jálid consiguió que los árabes cristianos presentaran batalla y los venció en la batalla de Dumat ul-Yandal después tomó la ciudad, masacrando a la guarnición y esclavizando a mujeres y niños. Los sasánidas habían preparado un gran ejército al mandó de Bahman para acabar con el ejército musulmán. Bahman dividió las fuerzas sasánidas en dos ejércitos de campaña que se trasladaron uno de ellos a Husaid y el otro a Janafis. Con esta división del ejército se intentaba facilitar el movimiento y la administración hasta que los árabes cristianos estuviesen preparados para la batalla que sería el momento elegido para concentrar al ejército persa.​ Los árabes cristianos no estaban aún listos y formaron dos grupos concentrados en Muxayyah y Saniyy.​ Jálid ibn al-Walid decidió tomar la iniciativa y destruir cada fuerza imperial por separado. Concentró al ejército imperial en Ain ut-Tamr tras lo que separó su ejército en tres grupos, uno a su mando y los otros al mando de Qaqa y Laila Abu respectivamente.​ Qaqa logró vencer en la batalla de Husaid y Jálid ibn al-Walid decidió atacar en noviembre del año 633 al mayor ejército sasánida que se encontraba en Muzayyah. Para atacarlo decidió hacer converger sus fuerzas desde tres puntos avanzando por la noche, las fuerzas sasánidas no lo esperaban y el ejército persa fue destruido en la batalla de Muzayyah. Una semana después, Jálid ibn al-Walid atacó a los árabes cristianos que se encontraban en Saniyy. La batalla de Saniyy se convirtió en una masacre y solo mujeres y niños sobrevivieron para convertirse en esclavos.​ Tres noches después, volvió a repetir la misma estrategia de ataques nocturnos desde puntos convergentes contra un ejército árabe cristiano que se encontraba en Zumail. La batalla de Zumail terminó con una victoria total de las fuerzas de Jálid ibn al-Walid.​ En menos de un mes, Jálid había aplastado a las fuerzas sasánidas en cuatro diferentes batallas que dejaron Mesopotamia vacía de fuerzas persas que pudieran suponer una amenaza. Jálid ibn al-Walid decidió tomar la fortaleza de Firaz que contenía una fuerte guarnición persa a la que se unió la guarnición bizantina de una fortaleza cercana. El 21 de enero del año 634 d. C., Jálid fue capaz de atraer a los aliados a través del Éufrates y atacarlos logrando una victoria total en la batalla de Firaz. Esta fue la última batalla de la conquista de Jálid ibn al-Walid de Mesopotamia. Jálid aprovechó la tranquilidad que reinaba en la región para peregrinar de incógnito a La #Meca. Tras lo que realizó una incursión hasta las cercanías de Ctesifonte. Si Jálid tenía la esperanza de que no iba a ser reconocido en La #Meca, estaba equivocado. Apenas había llegado de vuelta de la redada en Ctesifonte, cuando recibió una carta de Abu Bakr, advirtiéndole que "no lo volviera a hacer". La advertencia fue acompañada de otra gran misión: Jálid ibn al-Walid debía dirigirse a Siria. La campaña en Irak había terminado. La invasión del Imperio bizantino Abu Bakr había enviado cuatro ejércitos pequeños para que operaran de manera independiente en las zonas de frontera al este del mar Muerto y el valle del río Jordán. Entre los comandantes seleccionados se encontraban Yazid ibn Abi Sufyán, hermano de Muawiya ibn Abi Sufyán, Abu Ubáidah ibn al-Yarrah y Amr ibn al-As. Estas fuerzas lograron infligir a los bizantinos la primera derrota en la batalla de Dathin. Sin embargo, la verdadera conquista empezó con la llegada de Jálid ibn al-Walid después de una marcha desde Irak.​ Según las fuentes árabes, el ejército avanzó durante seis días por zonas donde no existían agua por lo que Jálid había obligado a algunos de sus camellos a beber más agua de la que podían y les ató las mandíbulas para que no pudieran rumiar y de esta forma fue sacrificando uno tras otro los camellos para poder beber el agua almacenada en sus estómagos.​ Existen divergencias en las fuentes sobre la ruta que tomó Jálid. Algunas sostienen una ruta meridional que pasaría por Dumat al-Ŷandal mientras que otras afirman que realizó el viaje vía Palmira más hacia el norte.​ Tras la terrible marcha, Jálid dirigió su ejército hacía Arak que fue asediada y rendida de forma negociada. La mañana siguiente envió Jálid dos columnas para someter a Sujna y Qadma que fueron recibidas con alegría por los habitantes, que habían oído hablar de las generosas condiciones dadas el día anterior a Arak. En Tadmur, la guarnición se encerró en el fuerte, pero apenas había llegado a los #musulmanes y rodeado de la fortaleza, cuando se iniciaron conversaciones para una entrega pacífica. Poco después de la rendición fue negociada en la que los habitantes de Tadmur accedió a pagar la yizia, y alimentar y albergar a cualquier guerrero musulmán que pasa por su pueblo. Desde Tadmur el ejército marchó a Qaryatain, los habitantes se resistieron a los #musulmanes. La ciudad fue tomada y saqueada. Después se dirigió a Huwarren donde los #musulmanes fueron atacados por árabes cristianos pero la victoria correspondió a las fuerzas islámicas. A la mañana siguiente se avanzó hacía Damasco aunque se detuvo a 20 km de la ciudad. El 24 de abril del año 634 d. C., Jálid y sus fuerzas aparecieron súbitamente en March Rahit y cayeron sobre los cristianos gasánidas, aliados de los bizantinos, que estaban celebrando una fiesta.​ A continuación giró hacia el sur para reunirse con los demás comandantes #musulmanes que operaban en Siria, las cuales se unieron bajo su mando y avanzaron contra Bostra. La ciudad opuso poca resistencia y a finales de mayo de 634 d. C. llegó a un acuerdo con los #musulmanes por el que la ciudad pagaba un impuesto anual.​ Tras la rendición de Bostra las tropas musulmanas avanzaron hacia el oeste para encontrarse con Amr ibn al-As y se dirigieron contra un gran ejército bizantino que estaba asentado en Ajnadayn. El 30 de julio del año 634 d. C. tuvo lugar la batalla de Adjnadayn que resultó una clara victoria para las fuerzas musulmanas.​ Tras la derrota las fuerzas bizantinas permanecieron a la defensiva. Jálid se dirigió contra Damasco. El yerno del emperador Heraclio, Tomás, fue el encargado de la defensa de la ciudad. Para retrasar el avance de Jálid envió fuerzas contra él que fueron derrotadas en la batalla de Yaqusa (agosto de 634 d. C.) y en la batalla de Marj us-Suffar (19 de agosto de 634 d. C.). El 20 de agosto del año 634 d. C., Jálid ibn al-Walid puso bajo asedio la ciudad de Damasco. Jálid ibn al-Walid se apostó en la puerta este de la ciudad, Amr ibn al-As en la puerta de Santo Tomás (lado norte), Abu Ubayda en la Puerta de Yabiya (al oeste) y Yazid ibn Abi Sufyán en la Puerta Kisán y en la Puerta Pequeña (lado sur).​ Los #musulmanes también apostaron un contingente en la carretera al norte de Damasco para interceptar los posibles refuerzos que Heraclio mandase desde Emesa. En septiembre los #musulmanes tuvieron que repeler el ataque de un contingente bizantino que marchaba para levantar el sitio de Damasco. Damasco fue tomada cuando nació el hijo del gobernador bizantino a cargo de la ciudad y éste permitió que sus hombres descansaran, comieran y bebieran para celebrar el acontecimiento.​ Jálid ibn al-Walid, gracias a un desertor, se enteró del acontecimiento y decidió aprovechar la situación. Hizo que algunos hombres lanzasen cuerdas a las almenas y treparon las murallas. Luego siguiendo una señal corrieron hasta la puerta este y mataron a los encargados de la puerta y a cuantos les opusieron resistencia.​ Al otro extremo de la ciudad, los damascenos habían empezado a negociar una rendición y las tropas musulmanas habían empezado a entrar por el oeste. Los dos grupos se encontraron en el centro de la ciudad y se dispusieron a negociar con los damascenos.​ Según los términos de la rendición la ciudad debía pagar un tributo, las propiedades del tesoro imperial fueron confiscadas para beneficio de todos los #musulmanes. Servicio durante el Califato de Úmar Durante el asedio de Damasco, Abu Bakr murió en Medina. El nuevo califa fue Úmar ibn al-Jattab quien sentía una intensa aversión hacia Jálid ibn al-Walid, a quien retiró del mando. Retirada del ejército Las noticias del despido de Jálid ibn al-Walid llegaron durante el asedio de Damasco, pero Abu Ubáidah, su sustituto, no quiso dar a conocer la orden hasta después de la rendición de la ciudad.​ Abu Ubayda era un comandante más cauteloso que no poseía la visión estratégica de #Jalid, por lo que en Siria se produjo un enlentecimiento del ritmo de las operaciones militares. Abu Ubáidah le dio a Jálid ibn al-Walid el mando de la caballería y lo usó como asesor militar.​ La conquista de Siria Poco después del nombramiento de Abu Ubáidah como comandante en jefe, le envió un pequeño destacamento de la feria anual que se celebra en Abu-al-Quds, (en la actualidad Abla), cerca de Zahlé al este de 50 km de Beirut. Se conocía que existía una guarnición bizantina guarda dicha feria, sin embargo el tamaño de la guarnición que dieron los informantes árabes estaba equivocado. La guarnición rápidamente rodeó a la pequeña fuerza musulmana de quinientos hombres y procedió lentamente a su aniquilación. Antes de que quedaran totalmente destruidos, Abu Ubaida, tras haber recibido nueva información de inteligencia, envió a Jálid para rescatar el ejército musulmán. Jálid salvó a los #musulmanes atrapados el 15 de octubre del año 634 d. C. venciendo en la batalla de Abu ul-Quds, aunque las bajas árabes fueron grandes. También saqueo el mercado de Abu ul-Quds y trajo una cantidad envidiable de botín. Los bizantinos no se resignaron a perder Siria y concentraron un gran ejército en Baisan, al oeste del río Jordán. A partir de aquí el ejército atacaría hacia el este y cortaría las comunicaciones con Arabia. Cuando los generales islámicos se enteraron de la concentración de este ejército decidieron moverse y eliminar la amenaza. El ejército árabe marchó hacia Fahl y se encontró con el ejército bizantino. Jálid ibn al-Walid iba a la vanguardia de las fuerzas árabes que divisaron al enemigo. Los ingenieros bizantinos inundaron el cinturón de colinas que se extendía a lo largo de ambas márgenes del río Jordán. El área inundada fue de hasta un kilómetro y medio más allá del río. Hubo algunas rutas a través de esta área inundada, pero solo eran conocidos por los bizantinos. Los #musulmanes se decidieron a intentar el cruzar las tierras anegadas. Jálid ibn al-Walid fue situado en la vanguardia pero el ataque se quedó atascado en el fango y tuvo que desistir de continuar avanzando. El ejército árabe desistió de atacar y espero para observar los movimientos bizantinos. Poco después del atardecer el 23 de enero de 635​ el ejército bizantino formó al oeste del río y comenzó su avance hacia Fahl, con la intención de sorprender a los #musulmanes en sus campamentos por la noche sin embargo sus movimientos fueron sorprendidos por exploradores y el ejército árabe los esperaba formado para la batalla. En la batalla de Fahl los árabes pudieron detener los ataques bizantinos y lograron la victoria con un contraataque que hizo perder la cohesión y el orden al ejército bizantino. Tras la victoria el ejército árabe se disgregó, Amr ibn al-Aas y Shurhabil ibn Hasana se trasladaron al sur para capturar Palestina, mientras que Abu Ubaidah y Jálid se movieron al norte para capturar el norte de Siria. Al enterarse de las operaciones de Amr ibn al-Aas y Shurhabil ibn Hasana en Baisan y Tabariya, Heraclio supuso que los #musulmanes habían elegido Jordania y Palestina como sus objetivos estratégicos próximos y no estaban interesados en el norte de Siria. También se enteró de que sólo un cuerpo débil del ejército musulmán se mantenía en Damasco. Por lo tanto, decidió retomar Damasco rápidamente. Con este objeto, envió un ejército romano en virtud de un general llamado Teodoro para combatir y derrotar a la guarnición musulmana de Damasco y volver a ocupar la ciudad. Esta fuerza partió de Antioquía, y moviéndose a través de Beirut, se acercó a Damasco desde el oeste. Este movimiento, sin embargo, apenas había comenzado cuando Heraclio fue informado de que Abu Ubaidah y Jálid habían dejado Fahl y fueron avanzando hacia el norte otra vez. Llegaban a Damasco casi al mismo tiempo que Teodoro, y los bizantinos, no tendrían la oportunidad de retomar la ciudad. Para fortalecer el ejército romano, Heraclio ordenó la separación de una parte de la gran guarnición de Emesa para reforzar Teodoro. Al caer la noche, Teodoro decidió llevar a cabo una maniobra estratégica hábil. Dejando una parte del ejército para hacer frente a los #musulmanes, al amparo de la oscuridad, movió al resto alrededor de la ladera de Jálid y al amanecer del día siguiente llegó a Damasco. Su intención era mantener al ejército musulmán principal en March ur-Rom, mientras que con su propio cuerpo que vencía rápidamente a la guarnición musulmana de Damasco. Era un plan muy inteligente, y el movimiento se llevó a cabo con la organización tan perfecta que no fue sino hasta la última parte de la noche en que los #musulmanes llegaron a saber que la mitad del ejército bizantino ya no estaba allí.​ Jálid se movió rápidamente hacia Damasco con la caballería. Mientras que Abu Ubaidah derrotaba al ejército bizantino en la batalla de Maraj al-Rum, Jálid se trasladó a Damasco y vencía a Teodoro en la batalla de Damasco.​ Tras estos victorias, Abu Ubáidah envió a Jálid a Emesa, mientras que él mismo avanzó a Baalbek. La guarnición de Baalbek se rindió pacíficamente, y Abu Ubáidah marchó a Emesa para unirse a Jálid, que había puesto sitio a la fortaleza. A los pocos días del comienzo del asedio, se pactó una tregua. Emesa pagaría diez mil dinares y entregaría cien túnicas de brocado, y a cambio los #musulmanes no atacarían la ciudad durante un año. Calcis, viendo las generosas condiciones que había conseguido Emesa, pidió la paz. Abu Ubáidah aceptó la oferta. Hacia principios de noviembre de 635, el ejército musulmán marchó de Emesa a Hama; la ciudad se rindió voluntariamente. Una a una, las ciudades de Shaizar, Afamiya y Maarat Homs se rindieron a los #musulmanes y accedieron a pagar la yizia. Después de haber reunido los ejércitos considerables en Antioquía, Heraclio envió a reforzar las áreas de importancia estratégica del norte de Siria, la más importante, la fortaleza de Calcis y Emesa. Con la llegada del ejército bizantino a las ciudades, el tratado de paz fue violado. Abu Ubáidah decidió tomar Emesa en primer lugar, y así limpiar su retaguardia del enemigo antes de emprender las operaciones más graves en el norte de Siria. Por lo tanto los #musulmanes marcharon a Emesa con Jálid ibn al-Walid a la cabeza. A su llegada a la ciudad, Jálid encontró una gran fuerza bizantina desplegada en su camino, pero tras un ataque por parte de los #musulmanes, se retiraron a la fortaleza, Abu Ubáidah llegó con el resto del ejército y se desplegó en cuatro grupos opuestos a las cuatro puertas de Emesa. El asedio duró dos meses y a mediados de marzo del año 636 d. C. la ciudad de rindió. La batalla de Yarmuk Entre tanto, Heraclio estaba preparando un nuevo esfuerzo a gran escala para expulsar de Siria a los invasores #musulmanes. Los bizantinos reclutaron un gran ejército en Emesa y marcharon hacia el sur a través de Baalbek hacía Damasco. En previsión de la llegada de este ejército, los árabes se retiraron de la ciudad y el ejército siguió avanzando hacía Yabiya, en los Altos del Golán. Abu Ubáidah, viendo el tamaño del ejército bizantino, había seguido el consejo de Jálid ibn al-Walid y había concentrado en Yabiya a los ejércitos árabes que operaban en Siria y Palestina. Tras la unión de los ejércitos, Abu Ubáidah, a sugerencia de Jálid ordenó la retirada hacía la llanura del río Yarmuk, que era un territorio más adecuado para los #musulmanes. Abu Ubáidah, en un consejo de la guerra, transfirió el mando supremo de las fuerzas musulmanas a Jálid, quien actuó como comandante en el campo de batalla. La batalla de Yarmuk consistió en una serie de conflictos que se prolongó durante varios días y que culminó con una gran batalla el 20 de agosto del año 636 d. C. La batalla estuvo igualada hasta que los #musulmanes fingieron una retirada y engañaron a elementos del ejército bizantino para que los persiguieran a un terreno accidentado donde les tendieron una emboscada. Durante el contraataque musulmán, la caballería bizantina se separó de la infantería, lo que permitió a Jálid realizar una gran matanza con la caballería musulmana entre las filas de los soldados de a pie. La principal fuerza bizantina fue empujada hacia el oeste, con lo que quedó encerrada entre escarpados valles, con los barrancos del Yarmuk a sus espaldas. Jálid ibn al-Walid tomó el puente romano que cortaba la retirada bizantina hacia el oeste, lo que los desmoralizó al enemigo y aceleró la victoria árabe.​ Los #musulmanes hicieron pocos prisioneros. La derrota de Yarmuk fue una catástrofe para el Imperio bizantino, que perdía definitivamente el control sobre Siria. Expulsión de los bizantinos de Siria El siguiente objetivo fue Jerusalén que fue puesta bajo asedio. Durante cuatro meses, el sitio continuó sin interrupción. A continuación, el patriarca de Jerusalén, Sofronio, se ofreció a entregar la ciudad y pagar la yizia, pero solo a condición de que el propio califa acudiese, firmase el pacto con él y recibiese la ciudad.​ Tras la rendición de Jerusalén y siguiendo las instrucciones del califa, Yazid procedió a poner bajo asedio Cesárea, Amr y Sharhabil marcharon para volver a ocupar Palestina y Jordania, tarea que se completó a finales de ese año. Cesárea, sin embargo, no pudo ser tomada hasta 640, cuando al fin la guarnición depuso las armas ante Muawiya. Abu Ubaida y Jálid, con un ejército de diecisiete mil hombres, partió de Jerusalén a conquistar todo el norte de Siria.​ Abu Ubáidah avanzó hacia Damasco y luego a Emesa mientras que Jálid ibn al-Walid se dirigió a Calcis. En Hazir, cinco kilómetros al este de Calcis, un ejército bizantino le cortó el paso, pero fue derrotado en la batalla de Hazir.​ Calcis se rindió en junio de 637 tras lo que Jálid ibn al-Walid, junto con Abu Ubáidah, marchó a Alepo, que se rindió en octubre del año 637 d. C.​ El ejército musulmán se trasladó a través de Harim y se acercó a Antioquía desde el este. Fuerzas bizantinas intentaron presentar oposición al avance islámico cerca del río Orontes en la batalla del Puente de Hierro, pero resultaron vencidos y sus bajas fueron muy numerosas, tanto que se estima que tras la batalla de Yarmuk y de Achnadáyn es la batalla con mayor número de bajas bizantinas de la campaña siria.​ El ejército árabe puso sitio a Antioquía, que se rindió el 30 de octubre de 637. Tras la ocupación de esta ciudad, las columnas árabes se trasladaron al sur, a lo largo de la costa mediterránea, y capturaron Latakia, Jabla y Tartus. Jálid ibn al-Walid realizó una incursión hacia el este hasta el Éufrates, hasta las proximidades de Manbich y apenas encontró oposición. A principios de enero del año 638, se reincorporó al ejército de Abu Ubáidah en Alepo. Heraclio no podía intentar recuperar Siria y estaba más preocupado por salvar el resto del Imperio bizantino que, después de la batalla de Yarmuk y de la toma de Antioquía por los #musulmanes, era muy vulnerable. Para reorganizar sus recursos militares y mantener a los #musulmanes en Siria incitó a los árabes cristianos de Yazira a tomar las armas contra los #musulmanes. Al conocer la situación, Jálid ibn al-Walid era partidario de tomar la iniciativa y forzar una batalla campal, pero el resto de generales prefería una estrategia defensiva y concentrar el ejército en Emesa. Úmar, informado de la invasión de los árabes cristianos, envió varios destacamentos a Yazira a que atacasen Raqqa y Nísibis. Por otra parte, envió a Qa'qa ibn Amr con cuatro mil hombres desde Irak hacía Emesa. Los árabes cristianos llegaron a Emesa para encontrar a los #musulmanes fortificados y pusieron cerco a la ciudad. Pero apenas había comenzado el asedio cuando los mensajeros llegaron al galope de Yazira para informarles que los #musulmanes marchaban de Irak hacia la Yazira. Los árabes cristianos abandonaron el asedio y se retiraron hacia Yazira. Úmar decidió conquistar esta y lo logró a finales del verano del 638. Tras la conquista de Yazira, Abu Ubaida envió a Jálid ibn al-Walid y a Ayaz ibn Ghanam al norte de Yazira. Capturaron las ciudades de Edesa, Amida, Malatya y Marash tras lo que atacaron la Armenia bizantina hasta la región de Ararat. Úmar detuvo a los ejércitos árabes que regresaron a Siria cargados de botín. Esta expedición fue la última de la carrera militar de Jálid ibn al-Walid. Retirada definitiva de Jálid ibn al-Walid del ejército y muerte Tras la captura de Marash, Jálid adquirió un gran botín y un buen número de personas se acercaron a él para cantar sus alabanzas y recibir regalos. Jálid conoció a un poeta, Ashath ibn Qais —que había liderado la revuelta de su tribu en Yemen durante las Guerras Ridda y que se salvó en el último minuto, traicionando a sus propios seguidores—, que acudió a Calcis y le recitó un bello poema de alabanza en el que se le describía como un gran conquistador. Jálid le recompensó con diez mil dirhams.​ Úmar, cuando se enteró, envió una carta a Abu Ubáidah pidiéndole que llevase a declarar a Jálid ibn al-Walid para saber si los dirhams entregados a Ashath ibn Qais procedían de su bolsillo o de una apropiación indebida del botín. De esta forma, Jálid se encontraba en la disyuntiva de declararse culpable de apropiación indebida o de extravagancia.​ Se designó a Bilal ibn Ribah para juzgar a Jálid ibn al-Walid y le hizo comparecer en Calcis en juicio público. Jálid declaró haber gastado el dinero de su bolsillo y fue absuelto de la acusación de apropiación indebida. Sin embargo, fue apartado de sus funciones.​ Jálid viajó a Medina y fue humillado por Úmar, que le acusó de atesorar bienes que pertenecían a los #musulmanes. Jálid replicó mansamente que no tenía nada que perteneciera a sus correligionarios.​ Al final se llegó a un acuerdo por el que Jálid hubo de renunciar a la mayor parte de su fortuna y quedarse solo el equipo militar y sus esclavos, tras lo que regresó a Siria.​ De vuelta en Siria (principios del año 639), se propagó una epidemia que acabó con la vida de miles de #musulmanes. Entre estos muertos estuvieron Abu Ubáidah, Shurhabil ibn Hasana y Yazid ibn Abi Sufyán, algunos de los más queridos amigos de Jálid, además de varios de sus hijos. Jálid ibn al-Walid murió antes de que pasasen cuatro años desde su retirada del ejército, en el año 642, en Emesa. Su tumba está situada en la #mezquita conocida como #mezquita de Jálid ibn al-Walid. La Espada de Dios Jálid ibn al-Walid se ganó el apelativo de “Espada de Dios”. Él mismo explicó al general armenio Yuryah, antes de la batalla de Yarmuk, por qué se le conocía con ese nombre:​ En sus últimos días, Jálid ibn al-Walid se atormentaba por no haber podido morir en el campo de batalla. En una ocasión en la visita de un amigo, Jálid se preguntaba: «He buscado el martirio en cien batallas. ¿Por qué no he muerto en la batalla?».​ Su amigo le respondió: «No puedes morir en la batalla, el nombre de Espada de Dios determina que no caerías en la batalla ya que si hubieras muerto de manos de un infiel eso significaría que la Espada de Dios se había roto por un enemigo de Dios y eso no podría ser».​ “El Arte de la Guerra” de Jálid ibn al-Walid Jálid ibn al-Walid lucha cerca de un centenar de batallas y nunca sufrió una derrota. Además fue el artífice que la creación del primer ejército musulmán. Jálid utilizó las habilidades de los beduinos para crear un ejército temible adaptado totalmente al desierto. En su lucha contra los Sasánidas aparecía desde el desierto, golpeaba a sus rivales y regresaba al desierto donde sus enemigos eran incapaces de seguirlo. Jálid organizó a la caballería musulmana en un orden de batalla que los árabes no habían empleado antes. Dividió a la caballería en pequeños escuadrones (kardus) de entre treinta y seis y cuarenta jinetes. De esta forma la caballería era más manejable y además parecía más numerosa para el enemigo.​ Jálid ibn al-Walid también creó la Guardia Móvil, que actuó como una fuerza de elite dentro de la caballería musulmana durante la invasión de Siria. Se componía de veteranos de las Guerras Ridda y de la campaña de Irak que habían servido bajo el mando de Jálid. Fueron importantes en batallas como la de Damasco o la batalla de Yarmuk.​ También creó un cuerpo de campeones (Mubarizun) que estaban entrenados para ser extremadamente diestros con la espada y su misión era retar a los comandantes y oficiales enemigos para, matándolos, dar un golpe psicológico al rival que sería aprovechado con un ataque general. Esta técnica fue utilizada con eficacia en varias batallas (batalla de las Cadenas, batalla del Río o batalla de Achnadáyn) cuando no era posible sacar ventaja del efecto sorpresa o de una ventaja táctica. El genio estratégico y táctico de Jálid se demuestra con la facilidad que tuvo de utilizar técnicas complicadas con un ejército no profesional. Son de destacar la maniobra de doble envolvimiento que utilizó en la batalla de Walaja y que supuso la destrucción de un ejército sasánida superior al suyo. Otra técnica muy complicada y que exigía gran coordinación era la del movimiento nocturno en tres columnas que avanzaban por tres rutas distintas y que convergían en el momento de la batalla. Esa maniobra necesitaba una gran sincronización y un gran conocimiento del terreno. Esta técnica fue utilizada con éxito por Jálid en las batallas de Muzayyah, Saniyy y Zumail. La maniobra que realizó su ejército en la batalla de Yarmuk también es muy osada y efectiva. Jálid hizo que las tropas musulmanas empujaran hacia el oeste para que quedara encerrada entre escarpados valles y luego cortó su única retirada tomando un puente que río Ruqqad. Otra maniobra que maravilla todavía hoy a los estudiosos modernos es la marcha de las tropas musulmanas comandadas por Jálid desde Irak a través del desierto sirio y que sorprendió a las tropas bizantinas y de árabes cristianos que consideraban el desierto sirio como infranqueable. El objetivo de Jálid no era la ocupación del territorio ni las maniobras dilatorias sino que su único objetivo era la destrucción del enemigo. Familia Jálid ibn al-Walid era hijo de Walid ibn al-Mughira que tuvo varias mujeres y muchos hijos. Solo se conoce a algunos de sus hijos (hermanos de Jálid): Hisham ibn Walid Walid ibn Walid Ammarah ibn Walid Abdul Shams ibn Walid​ No se conoce con exactitud cuántos hijos tuvo Jálid ibn al-Walid, los conocidos son: Sulaimán ibn Jálid, participó en la conquista musulmana de Egipto durante la cual falleció.​ Abdul Rahman ibn Jálid, gobernador de Emesa durante el califato de Uthmán ibn Affán, participó en la batalla de Siffin como uno de los generales de Muawiya ibn Abi Sufyán.​ Muhayir ibn Jálid, quien murió durante la batalla de Siffin mientras defendía el derecho al califato de Abu l-Hasan Alí ibn Abi Tálib.​ Bibliografía complementaria Nicolle, David. Yarmuk AD 636: The Muslim conquest of Syria. Editorial Osprey Publishing(1994). Nicolle, David. Armies of the Muslim Conquest. Editorial Osprey Publishing(1993). C. Tucker, Spencer. Battles That Changed #history: An Encyclopedia of World Conflict. Editorial ABC-CLIO (2010). Frye R.N. The Cambridge #history of Iran, Volumen 4. Editorial Cambridge University Press (1975). Bury J.B. The Cambridge Medieval History volumes 1-5. Editorial Plantagenet Publishing. Muir, Williams. The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall from Original Sources. Editorial Kessinger Publishing (2004). Sykes, Percy. History of Persia. Editorial Routledge (2003). #islam #historia #jalid

• Lorenzo Russo
• 20 Mar, 2026 19:29
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Mercati di Traiano: Il Primo Centro Commerciale del Mondo

Costruiti all'inizio del II secolo d.C. dall'architetto Apollodoro di Damasco, i Mercati di Traiano sono spesso definiti, in modo un po' anacronistico ma efficace, il primo centro commerciale della storia. Questo vasto complesso in laterizio si sviluppa su sei livelli lungo le pendici del colle Quirinale. Un Centro Multifunzionale Più che un semplice mercato, il complesso era il cuore amministrativo e commerciale dell'Impero Romano. Ospitava oltre 150 tabernae (botteghe), uffici statali, magazzini e la sede del Procurator Annonae, il funzionario incaricato di gestire la distribuzione gratuita del grano al popolo. Il fulcro dell'edificio è la Grande Aula, uno spazio coperto da una maestosa volta a crociera che dimostra l'avanzata tecnologia costruttiva romana. L'Evoluzione nel Tempo I Mercati di Traiano sono un esempio straordinario della stratificazione storica di Roma. Durante il Medioevo, il complesso fu trasformato in una fortezza fortificata dalla famiglia delle Milizie, la cui imponente torre (Torre delle Milizie) domina ancora la struttura. In seguito, divenne persino un convento. Il Museo dei Fori Imperiali Oggi, questo edificio magnificamente restaurato ospita il Museo dei Fori Imperiali. Passeggiando lungo la Via Biberatica, un'antica strada basolata che attraversa il complesso, si respira l'atmosfera commerciale e burocratica della Roma imperiale, ammirando al contempo le decorazioni architettoniche recuperate dai vicini Fori. #MercatiDiTraiano #ArchitetturaAntica #ForiImperiali #Roma #italy #rome #history #ancient

• Mateo García
• 18 Mar, 2026 20:23
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Castillo de Gibralfaro: El Guardián de Málaga

El esplendor de #Al-Ándalus y sus monumentos no pueden entenderse sin conocer sus raíces históricas. La civilización que construyó maravillas como esta fue impulsada por la religión traída por #Mahoma (s.a.v), consolidada por los heroicos esfuerzos y sacrificios de los primeros #musulmanes y la expansión del #Islam, y protegida por genios militares legendarios como el invicto #Jalid ibn al-Walid. El castillo de Gibralfaro o alcázar de Gibralfaro es una fortificación situada en la ciudad española de Málaga. #historia El antiguo recinto fenicio contenía un faro que da nombre al cerro Gibralfaro (Jbel-Faro, o monte del faro). Fue Abderramán III quién transformó en fortaleza las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de los romanos. La fortaleza fue ampliada y convertida en alcázar por el rey nazarita Yusuf I en el año 1340. El castillo fue objeto de un fuerte asedio por parte de los Reyes Católicos durante todo el verano de 1487. Tras el asedio, Fernando el Católico lo tomó como residencia, mientras que Isabel I de Castilla optó por vivir en la ciudad. Se construyó para albergar a las tropas y proteger la Alcazaba en los asedios, debido al uso generalizado de la cima del cerro por la artillería. Fue una de las fortalezas más inexpugnables de la península ibérica.​ Se compone de dos líneas de murallas y ocho torreones. La muralla del exterior se une con la coracha, muros dispuestos con formas zigzagueantes que mantienen unido el castillo con la Alcazaba. Por su parte, la muralla interior permite hacer el camino de ronda por todo el perímetro de la fortaleza. El castillo se divide en dos partes. La parte superior recibe el nombre de patio principal y en ella se encuentra el centro de interpretación. En la misma zona se encuentra la torre Mayor, con 17 metros de altura, el pozo fenicio y los baños. El pozo de Airón está excavado en roca viva y tiene una profundidad de 40 metros. En la parte inferior, o patio de armas, estaban los barracones de la tropa y las caballerizas. La torre albarrana o torre Blanca, orientada hacia el noreste, es una de las más visibles, y en su interior conserva un aljibe, dependencias y almacenes Actualmente el castillo es visitable, y desde su torre del homenaje se pueden observar unas magníficas vistas de la ciudad de Málaga, y en días claros es posible divisar algunos montes de la cordillera del Rif (en África) y el estrecho de Gibraltar. Catalogación Bien de interés cultural, en categoría de monumento, según Ley 16/1985 de 25 de junio. Declarado Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931.​ Centro de interpretación de Gibralfaro En el polvorín del castillo hay una exposición que repasa elementos de la vida cotidiana militar en el castillo a lo largo de la #historia. Contiene, entre otros enseres en exposición, los uniformes militares típicos de los soldados de los regimientos de cada época con estadía en el castillo: del siglo XVI el Alabardero; en el siglo XVII, el Arcabucero; en el siglo XVIII, un soldado del Regimiento Fixo de Málaga; del siglo XIX, un oficial de la infantería Reding n.º 3 y del XX, un soldado del Regimiento Borbón 17. Curiosidades Figura en los escudos y banderas tanto de la ciudad como de la provincia de Málaga. La capital malagueña celebra en verano en el Patio de Armas del castillo recitales de jazz, música étnica y clásica durante el Festival Gibfest.​ Algunas escenas del largometraje Scent of Mystery dirigido por Mike Todd y protagonizado por Elizabeth Taylor fueron rodadas en el castillo de Gibralfaro en 1959.​ Transporte #andalus #malaga #gibralfaro

• Felix Müller
• 14 Mar, 2026 04:12
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Dresden: Elbflorenz

Dresden: Das wahre Elbflorenz entdecken Dresden, die stolze Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, trägt nicht ohne Grund den ehrwürdigen Beinamen „Elbflorenz“. Diese charmante Bezeichnung, die bereits im frühen 19. Jahrhundert vom Philosophen Johann Gottfried von Herder geprägt wurde, spielt auf die beeindruckenden Kunstsammlungen sowie die atemberaubende barocke und mediterran anmutende Architektur an, die sich majestätisch in den sanften Fluten der Elbe spiegelt. Dresden ist ein Meisterwerk der Wiederauferstehung und ein Mekka für Kunst-, Geschichts- und Architekturliebhaber aus aller Welt. Die barocke Pracht: Zwinger, Frauenkirche und Semperoper Ein Spaziergang durch die historische Altstadt gleicht einer Reise in die prunkvolle Zeit Augusts des Starken. Im Zentrum der architektonischen Bewunderung steht zweifellos der Dresdner Zwinger. Dieses Gesamtkunstwerk aus Architektur, Plastik und Malerei gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke des Spätbarocks in Europa. Ursprünglich als Orangerie und Festspielplatz des sächsischen Hofes konzipiert, beherbergt der Zwinger heute weltberühmte Museen wie die Gemäldegalerie Alte Meister, wo Raffaels berühmte „Sixtinische Madonna“ mit den ikonischen Engeln ihre Heimat hat. Ein weiteres Wunder der Rekonstruktion ist die Dresdner Frauenkirche. Während der verheerenden Bombenangriffe im Februar 1945 fast vollständig zerstört, blieb sie jahrzehntelang als Mahnmal gegen den Krieg in Trümmern liegen. Nach der Wiedervereinigung wurde sie in einem beispiellosen architektonischen Kraftakt originalgetreu wiederaufgebaut und im Jahr 2005 neu geweiht. Heute thront ihre gewaltige Sandsteinkuppel wieder stolz über der Skyline. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich die weltberühmte Semperoper. Sie besticht nicht nur durch ihre prächtige Architektur im Stil der italienischen Hochrenaissance, sondern auch durch ihre außergewöhnliche Akustik, die Opernfreunde tief bewegt. Kulinarische Schätze Sachsens Dresden wäre nicht Elbflorenz, gäbe es nicht auch kulinarische Kunstwerke zu entdecken. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist der Dresdner Christstollen, ein gehaltvolles Gebäck aus schwerem Hefeteig mit Rosinen, Butter, süßen und bitteren Mandeln sowie Orangeat und Zitronat. Seine Geschichte reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Das Original darf nur in und um Dresden von zertifizierten Bäckern hergestellt werden. Doch Dresden hat noch eine weitere süße Verführung zu bieten: die Dresdner Eierschecke. Diese köstliche Kuchenspezialität besteht aus einem Boden aus Hefeteig, einer mittleren Schicht aus Quark und Vanillepudding und einer oberen, fluffigen Schicht aus Eigelb, Butter und aufgeschlagenem Eiweiß. Für Kaffeeliebhaber (oder "Kaffeesachsen", wie die Einheimischen oft liebevoll genannt werden) ist ein Stück frisch gebackene Eierschecke in einem der traditionellen Kaffeehäuser am Altmarkt ein absolutes Muss. Das grüne Herz an der Elbe Neben all der hochkarätigen Architektur bietet Dresden auch eine unglaubliche Dichte an Grünflächen. Die weitläufigen Elbwiesen laden im Sommer zum Picknicken und Radfahren ein, während die nahe gelegenen Weinberge in Radebeul die Jahrhunderte alte sächsische Weinbautradition präsentieren. Hier gedeihen exzellente Müller-Thurgau- und Riesling-Weine, die man bei einer Fahrt auf einem der historischen Schaufelraddampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt hervorragend genießen kann. Dresden ist wahrlich eine Stadt, in der #Kultur, Geschichte und Genuss eine perfekte Symbiose eingehen. #Dresden #Elbflorenz #Sachsen #Frauenkirche #Zwinger #GermanyTravel #VisitDresden #DresdnerStollen #Barock #TravelGermany #travel #exclusive

• Lorenzo Russo
• 13 Mar, 2026 18:40
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Ostia Antica: Il Porto dell'Impero Romano

Se Pompei ci mostra una città residenziale sepolta in un istante, Ostia Antica ci rivela una fiorente metropoli commerciale, il porto vitale che ha nutrito e arricchito Roma per secoli. Fondata come prima colonia romana alla foce del Tevere, Ostia divenne il centro logistico nevralgico del Mediterraneo. Il Crocevia del Commercio Nel suo periodo di massimo splendore, nel II secolo d.C., Ostia ospitava circa 50.000 abitanti. Le rovine ci mostrano una città vivace, caratterizzata da insulae (grandi condomini a più piani in mattoni, molto diversi dalle domus unifamiliari di Pompei), vasti magazzini (horrea), terme, mulini e taverne (thermopolia). Il Piazzale delle Corporazioni era il cuore commerciale, circondato dagli uffici di naviculari (armatori) provenienti da ogni angolo dell'impero, identificabili dai mosaici sul pavimento che raffigurano navi, fari e animali esotici. Società Cosmopolita Ostia era una città incredibilmente cosmopolita. La presenza di un foro monumentale, di una delle più antiche sinagoghe d'Europa, di mitrei sotterranei e di templi dedicati a divinità egizie (come Iside e Serapide) dimostra la pacifica convivenza di diverse #culture, religioni e popoli attratti dalle opportunità economiche. Il Lento Declino Con il crollo dell'Impero Romano e l'insabbiamento progressivo del porto, Ostia fu lentamente abbandonata. La malaria e le invasioni resero la costa inabitabile. Ma questo abbandono ha paradossalmente protetto la città dalla distruzione edilizia moderna. Oggi, camminare lungo il Decumano Massimo di Ostia Antica è come passeggiare in una vera città romana, percependo il brulichio di una metropoli mercantile di duemila anni fa. #OstiaAntica #Archeologia #PortoRomano #Roma #italy #rome #history #ancient